Quali sono i modi per collegare i tubi metallici? Accoppiamento del giunto Gebo. Attrezzatura necessaria per la saldatura

     25 luglio 2016
Specializzazione: finitura di facciate, finiture interne, costruzione di dacie, garage. Prova l'amante-giardiniere e il giardiniere. Inoltre c'è un'esperienza di riparazione di auto e moto. Hobby: suonare una chitarra e molte altre cose che non hanno abbastanza tempo :)

La questione di unire tubi senza saldatura è sempre attuale, poiché la saldatrice non è disponibile per ogni master di casa e non tutti sanno come usarla. Allo stesso tempo, nessun oleodotto è eterno, quindi questa necessità può sorgere al cottage, in una casa privata o in un appartamento in qualsiasi momento. Di seguito condividerò con voi alcuni segreti di esperti che consentono di eseguire tali collegamenti senza saldatura.

metallo

Prima di tutto, va detto che tutti i tubi esistenti possono essere divisi in due tipi:

• metallo;
• plastica.

Di norma, la maggior parte dei problemi si presentano con l'attracco di tubi metallici, quindi prima di tutto esamineremo le modalità della loro connessione.

Quindi, ci sono diverse opzioni per l'ancoraggio ermetico:

Di seguito, daremo un'occhiata più da vicino a ciascuna di queste opzioni.

Con un accoppiamento filettato

Molto spesso, i tubi metallici senza saldatura possono essere ancorati con una connessione filettata. In questo caso, rispettivamente, è richiesto il taglio del filo. Va notato che questa non è una procedura così complicata, come molti potrebbero sembrare a prima vista.

Per la maschiatura, è necessario un tagliafilo elettrico o matrici per eseguire manualmente questa operazione. Poiché il prezzo dello strumento elettrico è molto alto, di seguito ti dirò come eseguire il lavoro manualmente:

1. prima di tutto, è necessario pulire la superficie della vernice, che è soggetta alla filettatura. Se ci sono dei depositi di metallo su di esso, ad esempio, quelli lasciati dopo la saldatura, devono essere consumati;
2. inoltre, è necessario rimuovere lo smusso esterno dall'estremità per mezzo di un file;
3. poi sulla fine preparata di un dettaglio è necessario mettere una forchetta (piatto) e fare un piano di una svolta. In questo caso, è necessario assicurarsi che il dado sia messo rigorosamente perpendicolare all'asse;
4. quindi devi eseguire un quarto di giro indietro;
5. con questo principio il filo viene tagliato alla lunghezza richiesta. Nel processo di taglio, le frese devono essere lubrificate con un liquido speciale o altro lubrificante;
6. quindi, utilizzando lo stesso schema, il thread viene inserito in un'altra parte connessa della pipeline.

Per l'accoppiamento monotubo, la lunghezza della filettatura deve essere parecchie volte più lunga dell'altra, in modo che possa essere avvitata sul giunto con il dado.

Dopo la filettatura, è possibile eseguire manualmente una connessione di accoppiamento, che viene eseguita come segue:

1. un dado viene avvitato sul filo lungo e quindi un giunto;
2. un dado viene avvolto sulla seconda parte della parte;
3. poi i tubi sono collegati, e la frizione è piegata con la lunghezza del filo, in conseguenza del quale inizia a essere avvolta sulla seconda parte con una filettatura corta. Questa procedura deve essere eseguita fino a quando il punto di giunzione si trova approssimativamente nel mezzo dell'accoppiamento;
4. quindi i dadi sono attorcigliati da entrambi i lati. Prima di poter essere serrati, è necessario avvolgere un giunto tra i giunti e i dadi per impermeabilizzare il giunto.

Questa connessione è affidabile e duratura. Tuttavia, non è sempre possibile thread. Se, ad esempio, il gasdotto si trova vicino al muro, è improbabile che questa operazione abbia esito positivo.

Accoppiamento del giunto Gebo

L'accoppiamento Gebo ("hebe" o "hebra") è uno speciale raccordo di compressione. Con il suo aiuto, è possibile unire i tubi d'acciaio senza filettare e saldare molto rapidamente, senza la necessità di utensili speciali.

Lo schema del suo utilizzo è estremamente semplice:

1. sulle parti del tubo vengono inserite in tale sequenza:

• dado;
• anello di serraggio;
• anello di serraggio;
• anello di tenuta;
• frizione;

1. quindi è necessario mettere la frizione a metà e serrare il dado;
2. quindi la seconda parte è collegata al raccordo nella stessa sequenza.

Devo dire che questo adattamento esiste sia nella forma di un accoppiamento, sia nella forma di un tee. Ciò consente di utilizzarlo in quei casi in cui è necessario eseguire una barra laterale, ad esempio, in un montante per il cablaggio.

Per quanto riguarda l'affidabilità, ciò dipende dalla qualità dell'installazione. Se il lavoro è eseguito correttamente, questa installazione risulta affidabile e duratura.

Il collegamento di tubi senza saldatura e filettatura può anche essere eseguito utilizzando una clip di riparazione e montaggio. Questo raccordo è un raccordo o un tee, che consiste in due parti. Entrambe le metà sono tirate insieme da bulloni.

Va notato che le clip di riparazione e installazione sono principalmente progettate per le riparazioni temporanee, ad esempio in caso di crepe. Tuttavia, in situazioni di emergenza, possono essere utilizzati anche per collegare i tubi, soprattutto se la tubazione non funziona ad alta pressione.

In questo caso, le istruzioni di installazione sono le seguenti:

1. prima di tutto, le parti delle parti della tubazione su cui sarà indossato il raccordo devono essere pulite dalla ruggine e da tutti i tipi di irregolarità in modo che la superficie esterna sia assolutamente liscia;

1. quindi una guarnizione di gomma dovrebbe essere posta sul tubo. La guarnizione dovrebbe essere imbrattata con silicone sigillante. Va notato che la guarnizione dovrebbe coprire completamente i tubi in modo che non rimanga spazio.
2. quindi entrambe le metà del raccordo vengono posizionate sulla guarnizione in gomma e serrate con bulloni, come mostrato nello schema.

Questo metodo, come vediamo, è anche estremamente semplice. Lo stesso principio viene utilizzato per collegare la frizione a morsetto. L'unica differenza è che è disegnata da un lato, non da due.

Devo dire che se si usano fascette stringitubo, il collegamento di tubi senza saldatura è ancora più affidabile rispetto all'utilizzo di un giunto di montaggio e riparazione.

Se è necessario unire le tubazioni del profilo senza saldatura per costruire una struttura, è possibile utilizzare anche morsetti speciali.

plastica

Se è necessario assemblare una pipeline di plastica, è possibile utilizzare raccordi a compressione che funzionano con lo stesso principio del giunto Gebo. Più spesso in questo modo collegare i tubi in metallo e PVC.

Anche a volte per questi scopi usare colla speciale. Il processo di installazione in questo caso è estremamente semplice:

1. i posti sono sparsi con colla speciale;
2. poi le parti sono girate di mezzo giro;
3. in questa posizione, dovrebbero essere tenuti fino a quando la colla si raffredda.

Devo dire che questo composto è abbastanza forte, in quanto la colla scioglie le superfici adiacenti e, di fatto, le salda.

Inoltre, per l'assemblaggio di condotte in metallo-plastica, vengono utilizzati anche raccordi a crimpare. Tuttavia, questo richiede uno strumento speciale che consente loro di comprimere.

Per eseguire riparazioni temporanee, è anche possibile utilizzare i morsetti descritti sopra.

Qui, forse, e tutti i modi più efficaci per unire tubi senza saldatura, con cui volevo informarti.

conclusione

Come abbiamo scoperto, oltre alla saldatura, ci sono un certo numero di altri modi con cui è possibile riparare o addirittura installare una pipeline. E alcuni di questi permettono di ricevere una connessione non meno affidabile e duratura. L'unica cosa, in ogni caso, il lavoro deve essere fatto con molta attenzione, in conformità con le raccomandazioni di cui sopra, in modo che il gasdotto sia sigillato.

Per ulteriori informazioni, vedere il video in questo articolo. Se hai qualche difficoltà nel processo di unire tubi, fai domande nei commenti, e sicuramente cercherò di aiutarti.

   25 luglio 2016g.

Se vuoi esprimere gratitudine, aggiungere chiarimenti o obiezioni, qualcosa da chiedere all'autore - aggiungi un commento o dì grazie!

  I più usati attualmente sono radiatori prefabbricati (sezionali) in lega di alluminio.
  L'affidabilità può essere molto diverso, - in primo luogo questo è dovuto alla progettazione dei prodotti (di solito metallo spessore del radiatore e la qualità della lega di alluminio).

   * Ad esempio, se il negozio radiatori di diversi produttori venduti (e uno dà una garanzia per un anno e, allo stesso tempo indica la durata di 15 anni, e l'altro garantisce 10 anni di servizio a 50 anni), anche nel lontano dall'uomo per impianti idraulici e di ingegneria di riscaldamento difficilmente ci saranno dubbi su quale di questi radiatori sia più affidabile.

Il prezzo (con lo stesso numero di sezioni) può anche essere lontano dallo stesso, ma questo non è il caso in cui dovrebbe essere salvato.

   Relativamente recenti commercialmente sembrava cosiddetti "radiatori bimetallici" (in lega di alluminio all'esterno e all'interno varie dimensioni di inserti di altri metalli - generalmente in acciaio).
  La domanda di tali prodotti (inizialmente raggiungendo un livello molto alto) sta ora diminuendo. Probabilmente perché (come ha dimostrato la vita) i benefici di tali modelli sono in gran parte esagerati. Certo, l'acciaio è un materiale molto più forte della lega di alluminio. Allo stesso tempo, la sua resistenza chimica (in relazione al vettore di calore) è anche molto più alta.
  Tuttavia, tutto ciò può manifestarsi solo quando strettezza  "camicia" d'acciaio, cioè l'assoluta assenza di contatto del liquido refrigerante con la lega di alluminio.
  Produzione di sezioni di radiatori così  la costruzione è costosa, il costruttore di parte è furbo, - i tubi di acciaio sono installati solo in sezioni separate della sezione.
  E se non c'è contatto dei metalli a livello molecolare, c'è sempre una possibilità di perdita del refrigerante tra di loro.
  E allora sarebbe più corretto presumere che l'acqua non si trovi all'interno del tubo d'acciaio ma un tubo nell'acqua.
  Anche in contatto diretto con le medie elettrolita generali dei due metalli diversi è sempre porta ad una maggiore resistenza all'usura inferiore (naturalmente, le parti in acciaio sono ci del radiatore alluminio - tubo Blanking-cap, capezzolo io, ma meno di loro, sempre meglio).
  Nient'altro che danno non porterà e vari coefficienti di dilatazione termica dell'acciaio e della lega di alluminio. Sì, e il trasferimento di calore di un tale radiatore è ridotto in una certa misura.

Da radiatori di alta qualità, si segnala il marchio "Nova Florida" (Italia), la società "Nova Florida" - primo produttore mondiale di radiatori componibili in lega di alluminio.
  La vita di servizio dichiarata è di 50 anni, la garanzia è 10 (per alcuni modelli, quindici).

   * Non ci sono seri dubbi che il nostro riscaldamento reti di radiatori in alluminio può durare per mezzo secolo, ma per la qualità del produttore radiatore del liquido di raffreddamento non possono essere ritenute.

   * Al momento dell'acquisto anche richiama l'attenzione sulla disponibilità di difetti di fabbrica e danni di trasporto (graffi, crepe, scheggiato smalto), - il prodotto durante l'ispezione dovrebbe essere pienamente disimballare, rimuovere la pellicola protettiva.
  Sarebbe superfluo prestare attenzione ad alcune caratteristiche progettuali del riscaldatore. Ad esempio spazi tra le sezioni sul lato opposto (posteriore) dei radiatori in lega di alluminio inizialmente non consentono lo spostamento orizzontale di articoli sui ganci di sostegno durante l'installazione (1), e questo complica notevolmente l'installazione.
  Attualmente, questo momento è preso in considerazione da quasi tutti i produttori (Fig. 2), ma nonostante ciò il controllo non guasta.

Se avete bisogno di (numero di sezioni) riscaldatore in vendita lì e guardare per una volta - si può costruire una "batteria" in modo indipendente dei due (o più) radiatori m edella stessa dimensione
  Per assemblare due radiatori da una (o una connessione di sezione), sono necessarie due griglie del radiatore epicco, due guarnizioni inter-sezionali e una chiave per radiatori.
  capezzolo io  e guarnizioni (paronite o spets.karton) venduti nei negozi, chiave radiatore possono essere affittati o effettuate indipendentemente (per il collegamento di una sezione in linea di principio è possibile utilizzare qualsiasi strumento improvvisato - impugnatura della chiave, larghezza desiderata scalpello durevole, nastri di acciaio rottami s  e così via).

   * Attenzione! Tra le sezioni del radiatore dovrebbe essere installato solo  guarnizioni prefabbricate dense progettate appositamente per questo scopo.
  Impostare tra le sezioni distanziatori con raccordi radiatori o casalingo (da un cartoncino semplice o gomma) inaccettabile!
  Anche tenere a mente che l'accumulo di radiatori in alluminio si raccomanda che solo le sezioni dello stesso tipo, e sarà quasi certamente l'attracco punti sarà leggermente diversa dalla fabbrica.

Ordine di costruzione:

Sia il radiatore (o un radiatore ed una sezione di) lato posteriore trovano posto su una superficie piana (se non si dispone di un supporto speciale con pinze per fissazione rigida pezzo, è molto più facile e più sicuro per raccogliere sul pavimento che sul tavolo).
  Due nippli montati sulla parte centrale (senza fili) s) le guarnizioni sono leggermente avvitate nelle uscite filettate di una (b sudel radiatore) al minimo, solo per non cadere.

* Non confondere la polarità!

D'altra parte, un capezzolo io  leggermente premuto dalla sezione di unione.

   * Attenzione! Nessuna preparazione speciale dei giunti da unire e l'uso di un sigillante non è richiesto.
  Allo stesso tempo, sui piani di aggraffatura delle sezioni (rimossi dall'altro radiatore), possono rimanere i resti della guarnizione di fabbrica, che devono essere accuratamente lavorati all'uncinetto e(senza ulteriore macinatura) con un coltello da costruzione con una lama sottile.

Prova la chiave del radiatore alla profondità desiderata (la parte centrale della punta della "lama" della chiave va al centro del capezzolo).

   * Il processo richiede l'estrazione e il riarrangiamento ripetuti della chiave per stringere alternativamente i capezzoli superiore e inferiore.
  Puoi provarlo di nuovo ogni volta, ma puoi semplicemente segnare il limite della profondità massima (ad esempio, usando un nastro di carta o un nastro elettrico applicato all'asse del tasto nel punto desiderato).
  Non dimenticare che durante il processo di rasatura, la profondità dell'avvolgimento a chiave diminuisce gradualmente.
  * Il consiglio urgente di alcuni "esperti" di assemblare e smontare il radiatore due  Le chiavi (secondo il principio dei legami di fabbrica, per evitare l'inclinazione e il danneggiamento del prodotto) non dovrebbero essere prese sul serio. Tali raccomandazioni sono generalmente fornite da persone, o solo iniziando le loro attività in questo settore, o generalmente non avendo nulla a che fare con esso.
  Se l'installatore è un montatore un  la chiave del radiatore può facilmente e semplicemente fare questo lavoro da solo, quindi due  le chiavi dovranno lavorare almeno due o anche tre (due twist e un terzo fabbro con un radiatore). Benefici di una tale organizzazione dell'ordine di assemblea non c'è - essi interferiranno solo l'uno con l'altro.
  Per quanto riguarda l'eventuale danno al riscaldatore con una cravatta alternata, per la maggioranza assoluta dei radiatori standard (se elementari eforchette) è praticamente impossibile.

   Il fatto è che la filettatura del capezzolo (ø 1 pollice) è molto grande, e il disegno (di norma) fornisce spazi significativi tra esso e la filettatura interna della sezione.
E questo, a sua volta, implica l'inevitabilità del "gioco" nell'unione con il massetto.
  In altre parole, la torsione alternata di ciascun capezzolo in media di una rivoluzione nella stragrande maggioranza dei casi non può portare a carichi pericolosi.
  Naturalmente, fino all'ultimo momento la chiave dovrebbe essere girata solo a mano (senza uno strumento aggiuntivo) e solo fino a quando il capezzolo "va" completamente libero.

Solo dopo il serraggio alternata capezzoli "mano" (per sezioni piene di accoppiamento), il serraggio finale viene eseguita utilizzando la leva che viene inserito nella chiave occhiello.
  Questo viene fatto con uno sforzo piuttosto significativo (ma non eccessivo) in due fasi alternativamente su ciascun capezzolo.
  capezzoli brocciatura provvisorie a "pol.sily" finale - praticamente con forza massima alla quale la persona media è capace (quando la lunghezza della leva 20 - 25 centimetri dall'asse chiave).
  Ancora una volta ti ricordiamo, - dovresti allungare abbastanza strettamente ma senza esagerare. Teoricamente possibile sia sezione radiatore filo stallo e la rottura passaggio di carico eccessivo (di solito questo accade quando eccessiva lunghezza del braccio).
  È stato notato un caso in cui il fabbro è riuscito a rompere anche la chiave del radiatore.
  Per mantenere il radiatore (con carichi significativi sulla chiave) dovrebbe essere il più vicino possibile alla sezione di connessione, sul lato opposto al senso di rotazione.

   * Attenzione! Le nostre istruzioni regolano l'ordine di "costruzione" di sezioni di radiatori in alluminio e bimetallici standard. Per costruire e costruire sezioni di radiatori non standard (ad esempio, alcuni modelli in bronzo con capezzoli "fini"), la procedura sopra descritta non è completamente applicabile.
  Nel prossimo futuro il posizionamento sul sito delle istruzioni per il montaggio di modelli non standard non è pianificato.

Ora sui raccordi per radiatori
(tappi terminali - plug e futorki con diametri di filettatura interna 1/2 o 3/4 pollici).

   Così come radiatori assemblati da singole sezioni comune il legame ai capezzoli filettate esterne ø 1 pollice direttività diversa, e quindi tappi Blanking (spine) anche differiscono orientati filettature esterne s.
  Alla tua destra (se stai guardando la superficie frontale del radiatore), i dettagli sono installati con la solita direzione del filo che abbiamo familiarità con s  ( "Destra"). A sinistra - al contrario, solo con il thread "sinistra".

   * Diametro e passo delle filettature esterne s il raccordo del radiatore corrisponde completamente allo standard sanitario (per ø 1 pollice). Pertanto, da destra, se desiderato, il radiatore può essere avvitato senza alcun collegamento di transizione impianto idraulico supplementare con il pollice filettatura esterna (collegamento di transizione stub in un altro tubo in acciaio di diametro è filettato, il filettato connessione transizione alla plastica, metallo, tubo di rame, ecc) . E qui a sinistra tale "focus" non passerà più.
  Ma c'è un serio motivo per cui questo non dovrebbe essere fatto in ogni caso - i raccordi per radiatori sono progettati per transatlantico  sigillatura e un impianto idraulico filettato podmotochnuyu.
  Sigillare il giunto con qualsiasi materiale di avvolgimento implica un grado significativo della sua compressione tra i fili interni ed esterni.
  Questo è certamente un fattore di rischio per una parte di una filettatura interna (in questo caso la sezione radiatore) e perché la forza di lega di alluminio è significativamente inferiore alla maggior parte degli altri metalli e leghe utilizzate nelle tubature.
  Se il materiale della sezione è altamente plastico, un tale "esperimento" può concludersi con successo. Tuttavia, la lega di alluminio sezioni aletta della maggior parte dei produttori è piuttosto fragile, e composto podmotochnoe diretta possono provocare incrinature longitudinali (attraverso i fili) durante il montaggio o dopo un certo tempo dopo. Una depressurizzazione del sistema di riscaldamento esistente è un incidente molto pericoloso, sono coinvolto in conseguenze molto gravi.

Nella scelta dei raccordi per radiatori, si deve prestare attenzione allo spessore delle pareti della parte filettata e al perimetro del collegamento della parte esagonale del raccordo con la filettatura.

   * Importante! Tenete presente che un produttore serio di radiatori di solito produce e tutto ciò che è necessario per la loro installazione (in primo luogo, futurki e plug) è anche di altissima qualità. Ma! Non vengono quasi mai forniti in bundle con il prodotto (e questo è corretto, poiché lo schema dell'installazione può essere molto diverso ed è impossibile indovinare l'attrezzatura ottimale). Pertanto, se il radiatore è ancora venduto completo con tappi di protezione, elementi di fissaggio, - tenere presente che questa iniziativa sarà quasi certamente non il produttore, e fornitore (e possibilmente negozio) per sbarazzarsi di kit di montaggio in movimento lento. Allo stesso tempo possono essere rilasciati ovunque (è possibile che non siano nemmeno in grado di determinarlo).
Su tappi per radiatori e tappi filettati, alcuni produttori eccessivamente parsimoniosi sono stati casi di presenza di una fessura alla base della filettatura (fino alla completa sono stati tagliati), quando installato su un radiatore.

Prestare attenzione anche alla qualità della guarnizione di tenuta. Una connessione davvero affidabile è fornita da una guarnizione in materiale resistente (ad es. Gomma densa), profondamente incassata (a volte incollata) nella scanalatura del piano di crimpatura del raccordo.
  Se questa condizione non viene soddisfatta dal produttore, la probabilità di danneggiamento della guarnizione durante il serraggio o di schiacciarla dal piano di piegatura (completamente o parzialmente) è molto alta.

   * A proposito, i raccordi per radiatore sotto il marchio "Nova Florida" (vedi sopra) sono di eccezionale qualità.

   * Prima di installare il futon sul radiatore, la superficie di contatto sezione  lubrificare sigillante siliconico speciale (non acido).

   * I raccordi per radiatori (plug e futorki) sono generalmente prodotti in acciaio puro, verniciato con smalto bianco. Una volta serrato (e stretto abbastanza stretto), qualsiasi strumento di metallo danneggerà lo smalto e le macchie nere rimarranno sugli angoli delle facce, che dovrebbero essere verniciate dopo l'installazione.
  Ad esempio, puoi anche utilizzare uno strumento speciale (senza danneggiare il rivestimento) plastica  chiave per raccordi per radiatori. La condizione principale che deve essere osservata quando si lavora con un tale attrezzo è strettamente adattata al raccordo al momento del serraggio. Altrimenti chiave di plastica scivolerà sotto carico e in misura diversa, in cui l'usura e dopo ogni successiva funzione "guasto" affidabilità fissaggio sulla porzione esagonale degli elementi cadrà.

Un tale sistema consente di regolare il trasferimento di calore il tuo radiatore, ma non crea problemi per i tuoi vicini.

   Il suo schema è estremamente semplice.
  Ingresso e uscita (superiore e inferiore) dei tubi radiatore tubo interconnessi - ponte ( "bypass") sul tee, e tra il tee inferiore e riscaldatore montato valvola di controllo (come mostrato, un convenzionale palla passa valvola produttore affidabile funziona non peggio).
Basta un tocco per regolare la dissipazione del calore, ma è meglio installarne due (superiore e inferiore). Ciò consentirà di non disturbare i vicini (ei fabbri dell'organizzazione di servizio) in qualsiasi momento e di disconnettere completamente l'alimentazione del refrigerante al radiatore (ad esempio in caso di incidente, sostituzione di routine o lavaggio del dispositivo).

   * IMPORTANTE! Una delle principali regole operative dei radiatori basati su leghe di alluminio è l'inammissibilità di uno spegnimento ermetico (cioè valvole di intercettazione all'ingresso e all'uscita) del radiatore pieno per un periodo più o meno significativo.
  Quando alluminio e acqua entrano in contatto, si verifica una reazione chimica con il rilascio di idrogeno libero. Questo processo in un volume chiuso col tempo, porterà inevitabilmente a un aumento critico della pressione e, in ultima analisi, a un'esplosione.
  Quasi tutti i produttori di radiatori in alluminio tengono conto di tale probabilità (che si riflette nel design del dispositivo), quindi molto probabilmente sarà un'esplosione sicura. Forse anche tu non te ne accorgi, ma il radiatore (almeno una delle sezioni) diventerà un poco redditizio in modo univoco.

Se per qualche motivo la tua "batteria" è stata disabilitata con entrambe le gru, quindi aprire il primo dovrebbe essere attentamente (senza intoppi) per evitare un colpo d'ariete (è consigliabile iniziare da quello inferiore).
  Coinvolti in questo sistema sono montate 3 gru (installando il terzo sul tubo bypass) per essere in grado di dirigere l'intero flusso di refrigerante solo attraverso il radiatore per il massimo trasferimento di calore).

   Questa è una violazione grave, che può essere paragonata al furto di proprietà altrui. Dopo aver chiuso il "bypass" porti via se stesso  calore per il quale i tuoi vicini hanno pagato soldi.
  Inoltre, chiudendo accidentalmente un altro (qualsiasi) rubinetto, si interrompe la circolazione del liquido refrigerante su tutto il montante. E questo non è solo punibile dal punto di vista amministrativo e cade sotto una multa, ma può portare a un grave incidente (se una parte del gasdotto si trova nella zona di congelamento, per esempio, va nella soffitta dell'edificio).
  Anche se tale schema di connessione è indicato nel passaporto del dispositivo (vedi foto 2), allora (in ogni caso, quando si collega il radiatore al sistema di riscaldamento dell'edificio condominiale) non è corretto.
  Se si installa un riscaldatore nella vostra casetta personale, che è anche riscaldata dal vostro sistema di riscaldamento "locale" personale, questo è la tua attività personale  (anche se in questo caso lo schema di connessione a tubo unico è inefficace e usato raramente).
  Ma la possibilità di interferenze del locatario nella regolazione della distribuzione del calore complessivo dovrebbe essere escluso!

Ora guarda attentamente la foto n. 1.
  Se non si tiene conto della valvola sul "bypass", il radiatore viene altrimenti montato senza alcun disturbo. E, soprattutto, viene mantenuta un'inclinazione uniforme con un aumento del tubo superiore.
  A prima vista sembra che il pregiudizio potrebbe essere fatto di meno, ma in questo caso non è così. In alto e in basso (dai vicini) arrivano tubi di acciaio, che quando il calore viene applicato (di norma) sono allungati dal riscaldamento di diversi millimetri ciascuno. E se si imposta la pendenza al minimo durante l'installazione, dopo aver avviato il sistema potrebbe diventare il contrario.
  È anche molto importante prevedere queste sezioni di tubo molto orizzontali, almeno 30 cm (tra montante e bypass) per compensare l'espansione termica. Se i tubi tra il riser e il by-pass a suo non lo sono affatto - tutto il carico andrà al "bypass" e agli elementi di collegamento.
  E questo non solo rovina l'aspetto del sistema montato ma crea anche una vera minaccia di depressurizzazione.

Non dimenticare che quando si tagliano vecchi utensili con utensili elettrici, si deve prestare particolare attenzione alla protezione dalla scintilla di vetri, davanzali, rivestimenti decorativi e misure antincendio.
  Un guasto nella fessura del pavimento o tra il muro e il battiscopa, una scintilla può costare molto (specialmente in presenza di un riscaldatore di carburante - nelle case di costruzione sovietica è molto probabile). Allo stesso tempo, per estinguere l'inizio dell'incendio, semplicemente l'irrigazione (senza aprire il pavimento) è molto rara.
  L'assemblaggio finito sembra certamente molto più estetico quando i vecchi tubi vengono tagliati completamente ei punti di connessione sono fuori dai confini della vostra stanza. Se i vicini sono contrari, è possibile infilare il filo sotto il livello del pavimento con l'intaglio del pezzo di cartone o affogare il tubo nella base di cemento se esiste una capacità tecnica. La verità in questo caso, potresti avere problemi quando i vicini "maturano" per cambiare i loro tubi fino al tuo  appartamento.
  Quindi, se non si ha la certezza che ciò accadrà solo dopo molti anni, o non c'è modo di farli pagare per il lavoro aggiuntivo che dovrà essere fatto voi, quindi il punto di unire la nuova pipa con quella vecchia è meglio lasciare all'esterno.
  Il tubo superiore (nel caso simile) prima di tagliarlo è desiderabile tagliare al massimo (2 - 3 cm dal soffitto).

   * Naturalmente, questo è consentito solo nei casi in cui il tubo non necessiti di fissaggio aggiuntivo dalla rotazione possibile.
Si consiglia inoltre di verificare il grado di usura dei vecchi tubi (nel caso di uno significativo, - il filo potrebbe non essere a castello e(e in ogni caso, un pezzo troppo corto non lascerà la possibilità di sovraoscillare in caso di fallimento)).

L'installazione di condotte in acciaio con l'aiuto della saldatura nel secolo scorso è stata talvolta eseguita da un tubo di diametro non completamente igienico (un po 'più grande e con uno spessore della parete più piccolo).
  Certo, puoi saldare qualsiasi cosa, ma è molto difficile tagliare il FILO su un tubo del genere (e in caso di notevole usura interna e strappi sututto è impossibile).

Rimuovere le "batterie" dalle pareti.

   Se vivi in ​​una casa con pannelli in cui i radiatori di riscaldamento (o meglio le "bobine") sono incastonati nelle pareti, la probabilità che si verifichino perdite nel tempo è quasi del 100%. E anche se non è ancora successo nulla del genere, il trasferimento di calore a un tale sistema di riscaldamento lascia sempre molto a desiderare (soprattutto perché il riscaldatore del pannello interno alla fine perde le sue proprietà e la casa inizia letteralmente a "riscaldare la strada").

   Come eseguire correttamente questo lavoro?

In primo luogo, potrebbe essere necessario il permesso, perché stiamo parlando di modifiche al piano di progetto la costruzione di reti - in alcuni luoghi che abbiamo questo molto sul serio, anche se non ci sono alternative (soprattutto quando c'è una reale opportunità di promuovere un inquilino per una tangente).
  In secondo luogo, è meglio non collegare il "serpente" di riscaldamento nel muro quando si collega il radiatore esterno (a proposito, se si è ricevuto un permesso ufficiale per eseguire tali lavori, allora questa condizione deve essere stipulata in esso).
  Bene, in terzo luogo, - se la "batteria" interna è ancora memorizzata, quindi provare a installare elementi di fissaggio per un nuovo radiatore, non si rompe.
  Qualsiasi norma quando si posiziona una "bobina" di acciaio su una parete del pannello al momento in cui nessuno ha aderito. Più precisamente, erano sulla carta, ma in realtà il tubo può essere ectopica nell'ordine delle decine di centimetri in qualsiasi direzione e per essere annegato come un molto profondo, e venire alla superficie della parete (a volte è visibile anche ad occhio nudo).
  Qui è possibile utilizzare uno speciale dispositivo per posizionare oggetti metallici all'interno delle pareti, con cui possiamo contrassegnare i punti sospetti durante l'installazione di elementi di fissaggio. In un caso estremo, è adatto un piccolo magnete ordinario sospeso su un filo lungo circa 30 cm (la sensibilità di tale "strumento" è generalmente sufficiente per il compito). Ma in questo caso l'ispezione è notevolmente complicata dalla presenza di un gran numero di raccordi in acciaio all'interno della parete.
Praticare il pannello lungo i punti segnati dovrebbe essere molto attento, a bassa velocità (il tubo nel muro è perforato da un perforatore molto facilmente).
  Utilizzare solo elementi di fissaggio angolari e viti corte (la lunghezza ottimale in questo caso è 16 mm, trapano e fori ø5 mm).
  E l'opzione migliore è ancora per sempre dimenticare la "batteria" nel muro e collegare solo il radiatore esterno.

Collegare il tubo di plastica al radiatore con l'aiuto di raccordi filettati non rimovibili (alta qualità podmotochnaya  la tenuta della filettatura è molte volte più affidabile della crimpatura mediante ammortizzazione della gomma).

   * Naturalmente, in termini di facilità di manutenzione ed eventuali riparazioni, una connessione rimovibile è sempre più conveniente. In genere, i fabbri - installatori mettono "americano" rimovibile per il rilascio, in cui una guarnizione piatta in gomma (morbida) viene piegata tra le parti in metallo e plastica della parte.
  Sfortunatamente, questa connessione è anche la più inaffidabile.
  Un po 'più affidabile sarà la parte che viene completata non con una sezione piatta, ma rotonda o cilindrica con una guarnizione parzialmente incorporata nella parte metallica del giunto (possibilmente con il dimensionamento). Tuttavia, in ogni caso (specialmente la prima volta dopo l'installazione), è necessario verificare periodicamente la tenuta dei dadi su tali collegamenti.
  Il migliore in termini di risultati di affidabilità ha mostrato i connettori su cui spesso  la guarnizione in gomma della sezione circolare è solo aggraffata con metallo (la guarnizione è installata nella scanalatura anulare e le superfici di crimpatura non sono piatte ma di forma conica).

Un nuovo tubo dal soffitto allo strato orizzontale superiore del radiatore deve essere fissato al muro in tre o quattro punti. Se lo stesso vecchio tubo verticale superiore in acciaio è per lo più conservato, allora è necessario fissarlo saldamente alla parete con una clip metallica staccabile sul perno, nel punto più basso.

Prima di installare i ganci di fissaggio nel muro, è necessario effettuare una marcatura, per la quale il nuovo radiatore è montato il più lontano possibile nella posizione esatta di installazione.

   * Ci possono essere molte opzioni per lo spostamento orizzontale rispetto alla finestra in presenza di spazio libero. Ad esempio, al centro della finestra o in base alla posizione dei mobili adiacenti. Una buona opzione è anche l'installazione di un radiatore sotto l'aletta di apertura, per creare una tenda termica nel percorso dell'aria fredda.
  Per quanto riguarda il altezza installazione, (di norma) è attaccato all'altezza delle uscite orizzontali (nel caso della loro posizione fissa) o all'altezza del davanzale della finestra. Ad esempio, se l'altezza dal pavimento dell'apertura di 80cm inferiore a pavimento, radiatore standard (50cm tra i centri di punti filettati) può essere impostato come una distanza uguale tra loro e con un certo spostamento verso il basso o verso l'alto, la differenza fondamentale in questo caso.
  Non installare mai un radiatore di riscaldamento (acqua o elettrico) troppo alto (quando si installa l'unità su una parete senza finestra  questo è possibile) - ciò comporterà una drastica diminuzione dell'efficienza della "batteria" e la perdita di aree basse e lontane dalla zona di riscaldamento.
  Inoltre (tranne che per situazioni disperate), non installare il radiatore troppo basso (inferiore a 10 cm dal livello del pavimento). Ciò impedisce la normale circolazione dell'aria, oltre a contribuire a una maggiore spolveratura delle sezioni delle alette del dissipatore di calore.

segno a matita sulla parete della posizione di montaggio del riscaldatore - l'altezza del piano superiore, il centro del filo superiore, contrassegnare la scanalatura intersezionale in cui si prevede di installare elementi di fissaggio (in corrispondenza delle sezioni estreme dei supporti di fissaggio necessari).
  Misurata distanza di offset del punto di fissaggio del gancio di supporto (Esempio radiatore) verso il basso dalla parte superiore centrale della presa filettata (o dal piano superiore dell'articolo) e applicare regolazione marchi per la fila superiore di elementi di fissaggio alla parete, poi segna la fila inferiore (usando roulette e piombo).

   * Prima di martellare la fila superiore di ganci, assicurati di provarli su un nuovo radiatore (sul lato della sezione finale). Su alcuni modelli di radiatori, la curva del dissipatore di calore e la distanza tra di essi non consentono l'uso di tali elementi di fissaggio senza ulteriore sviluppo. Potrebbe essere necessario piegare o tagliare e ruotare i ganci.
  Si dovrebbe anche tenere conto del fatto che anche se il gancio "si adatta" tra i piatti, questo potrebbe non essere sufficiente. Deve essere possibile rimuovere il radiatore da esso senza modificarne l'inclinazione, in una posizione strettamente verticale (particolarmente importante per la fila superiore di elementi di fissaggio).

Altrimenti, la "batteria" in sospensione (o la rimozione per regolare i dispositivi di fissaggio) verrà incuneata tra le file di ganci superiori e inferiori. E questo porterà a danneggiare lo smalto tra le piastre dei dissipatori di calore e complicherà notevolmente l'allineamento del prodotto.
  È possibile che il radiatore senza ulteriori modifiche degli elementi di fissaggio in questo caso non funzioni affatto.

Prima di tutto, due ganci della fila superiore sono installati nelle sezioni estreme del radiatore (sinistra e destra). La regolazione di base della regolazione (l'altezza esatta, la distanza dal muro, l'orizzontalità del bordo superiore del riscaldatore, il parallelismo del taglio della soglia) viene effettuata su di loro. I ganci superiori superiori sono disegnati in una linea lungo il cavo tra di loroe solo allora viene impostata la riga inferiore.
  La distanza tra le file superiore e inferiore (nei punti di contatto con il radiatore) può differire leggermente dalla grande distanza mezh.osevogo, così fermi durante l'installazione deve rispettare un valore leggermente più piccolo (ad alluminio standard o bimetallico 50 centimetri distanza radiatore mezh.osevym - 50 centimetri meno 2 - 3 millimetri ), l'errore rilevato durante il montaggio viene eliminato piegando i ganci di supporto della fila inferiore.
  Solo dopo aver verificato la posizione del riscaldatore con un livello a piombo e orizzontale (oltre a una completa assenza di gioco nei punti di riferimento), il radiatore può essere considerato completamente fisso.
  Dopo l'adesione di condotte negativa promazka strato sottile sanitario di silicone (bianco o trasparente) punti contatto con ganci di supporto del radiatore.
  Se non è possibile escludere completamente la possibilità di carichi di polarizzazione sul radiatore durante il funzionamento (ad esempio in una stanza per bambini), questo potrebbe non essere sufficiente. È necessario chiudere il dispositivo e tutti i collegamenti scudo, nel caso estremo, basta fare fissazione supplementare "batteria" retro rispetto alle pareti in più punti per mezzo di schiuma (alla sua completa solidificazione, -! Solo il radiatore freddo).

№8

Ora vedremo i modi della connessione più efficace del dispositivo durante l'installazione, ad es. senza gravi violazioni otteniamo il massimo trasferimento di calore dal radiatore.
  La figura 1 mostra un diagramma schematico di un sistema di riscaldamento a due tubi d suma con la distribuzione del calore superiore (riempimento superiore), la connessione dei radiatori è laterale. E in Figura 2, lo stesso sistema, ma con una connessione diagonale.

   * L'imbottigliamento superiore significa l'impianto del tubo principale di riscaldamento verso l'alto (sottotetto o sotto il soffitto del piano superiore).
  Il tubo comune attraverso il quale il refrigerante raffreddato dell'intero edificio ritorna nel locale caldaia ("ritorno") passa attraverso il seminterrato o sotto il pavimento del piano terra.

Quindi, sullo schema numero 1, i dispositivi di riscaldamento sono collegati diagonalmente e sul secondo lato.
  E ora la domanda è: a quale collegamento la "batteria" andrà a riscaldarsi meglio alla stessa temperatura del liquido di raffreddamento?
Non dubitiamo che 100 persone su 100 risponderanno - al primo, in diagonale, perché è ovvio!
  È così? Non proprio. Non tutto qui è così semplice.
  E la risposta corretta è: alla velocità raccomandata del refrigerante nel sistema (a proposito, molto poco) entrambi gli schemi forniscono quasi esattamente le stesse ed altissime caratteristiche di dissipazione del calore.
  Alla troppo bassa velocità (per esempio ridotto foro condotto), trasferimento di calore si riduce allo stesso modo, se la stessa velocità di circolazione notevolmente superiore alla raccomandata (per esempio circolatore opera nel sistema autonomo), - il rapporto può variare (ma non necessariamente nella direzione del collegamento diagonale, anzi).
  Perché questo è, e perché gli indicatori in ogni caso (alla portata ottimale) sono alti? La ragione è semplice.
  Prestare attenzione - in ogni figura l'alimentazione di calore è collegata al tubo superiore del radiatore e il tubo di diramazione a quello inferiore, e questo è molto importante.
  Ora di più.

  La figura mostra due schemi di connessione laterali (assolutamente identici, ad eccezione della polarità) per un grande radiatore sezionale (sistema di riscaldamento a due tubi).
  Come puoi vedere, nella Figura A). Il radiatore si scalda completamente (nelle sezioni estreme), praticamente sull'intera area e la sua efficienza può raggiungere il 95%.
  Se lo stesso dispositivo di riscaldamento è collegato secondo lo schema B), l'efficienza (ad esempio per il radiatore 12 sezioni) non può raggiungere il 40% (in realtà verranno normalmente riscaldato, solo i primi 2 - 3 sezioni, e l'effetto di aumentare supplementare sarà vicino a zero) .
  Allora perché la polarità della connessione porta a risultati completamente diversi? E ci sono due ragioni.
  In primo luogo, quando riscaldato, il trasportatore di calore (solitamente acqua) aumenta in modo significativo in volume, quindi anche una leggera differenza di temperatura porta a un cambiamento significativo nel peso dello stesso volume di liquido.

   * A proposito, è per questo motivo che un tale dispositivo livello idroelettrico  (il livello di "acqua", - due vasi trasparenti con divisioni collegate da un tubo flessibile) è considerato più appropriatamente un sussidio didattico per le lezioni di fisica che un serio strumento di misurazione.
  La più piccola differenza di temperatura tra le porzioni verticali gidrourovnya porta al fatto che il dispositivo inizia menzogna godlessly (e maggiore è la lunghezza delle porzioni verticali, maggiore è il contrassegno di errore).

Il secondo, come già notato, il liquido di raffreddamento nel sistema di riscaldamento centrale si muove con una piccola (anche si può dire - molto bassa velocità), nonostante la pressione molto alta (di solito molto maggiore della pressione nella rete idrica). Questo è dovuto al fatto che la differenza  La pressione tra il feed e il ritorno è minima (raramente più di 2x - 3%).

   * Lontano dall'ingegneria termica, le persone tendono a considerare il sistema di riscaldamento centralizzato in qualche modo un ibrido di acqua calda e liquami. Presumibilmente un tubo di acqua calda viene fornito sotto pressione e l'altro segue per gravità, e se il primo è bloccato, allora non c'è bisogno di bloccare il secondo e si può tranquillamente smontare i tubi.
  È difficile calcolare esattamente quale percentuale di incidenti gravi nelle abitazioni russe conti per questo errore. Ma loro lo sono e non sono piccoli, è un dato di fatto.

Quando il refrigerante viene alimentato inferiore  l'acqua calda del tubo del radiatore in un mezzo più freddo e denso galleggia immediatamente verso l'alto e praticamente lo stesso qui va oltre attraverso il collegamento superiore (figura A).
  Al momento dell'invio dall'altol'acqua calda leggera "si diffonde" lungo lo strato freddo più pesante su tutta la lunghezza del dispositivo di riscaldamento e, quando arriva, viene uniformemente forzata nella sua parte inferiore, raffreddandosi.
  Riteniamo che l'essenza sia chiara: per ottenere il massimo trasferimento di calore, il refrigerante deve essere fornito nella parte superiore della "batteria".

Sfortunatamente nei nostri appartamenti in città il sistema di riscaldamento monotubo più comune, l'imbottigliamento sul fondo. No, naturalmente dal seminterrato sui tubi di riscaldamento MA vanno in su in coppia (alimentazione e ritorno), ma i radiatori sono collegati a entrambi. ie tubo verticale (riser) alimentazione  Il liquido refrigerante sale dal seminterrato al piano superiore dell'edificio, alimentando ogni piano di un dispositivo di riscaldamento.
  In alto, il montante del feed si sposta su "Linea di ritorno"  su cui il liquido refrigerante parzialmente raffreddato viene nuovamente abbassato al piano seminterrato, lungo la strada che alimenta la fila limitrofa di radiatori, ognuno dei quali è solitamente già in un'altra stanza, o anche in un altro appartamento. La temperatura dell'ultima "batteria" in una tale catena è coinvolta in prossimità della temperatura dell'aria nella stanza.
Nell'era sovietica, quando nessuno risparmiava carburante e non toccava le batterie nell'appartamento, gli inconvenienti di questa connessione non erano molto evidenti. Soprattutto che le valvole di controllo sui radiatori e bypassa il tempo erano ancora in ordine (non importa quanto male il GEC Sovietica a diventare pigri e impudenti ubriachi - fabbri, ma ancora "in contrasto con la maggior parte delle moderne società di gestione" con il loro lavoro ", anche per un grado "ma è riuscito).
  Nel nostro tempo, il lavoro del sistema di riscaldamento con una simile connessione, gli inquilini di solito sono sempre infelici.
  In primo luogo, un nedotopom ora nessuno è sorpreso (qui e là è già considerato la norma).
  In secondo luogo, un serio controllo sugli elementi del sistema di riscaldamento delle abitazioni pubbliche, non esiste praticamente da nessuna parte negli appartamenti degli inquilini. Ovunque l'inviolabilità della casa e della proprietà privata - i proprietari e gli inquilini arbitrariamente "razionalizzano" lo schema di collegamento dei loro radiatori.

   Facciamo un esempio di tale "razionalizzazione" in un appartamento per un sistema di riscaldamento monotubo di un edificio di cinque piani.

Nei periodi nedotopa padrone di casa (a) rileva che le condizioni di vita sono molto più fresco rispetto a prima, e il radiatore adeguatamente riscaldati, solo la prima sezione.
  E ora taglia il "bypass", aumenta le sezioni aggiuntive e cambia lo schema di connessione in diagonale.
  Di conseguenza, è di nuovo caldo e apre sempre la finestra.

   * A proposito, le organizzazioni di servizi, i controllori della rete di calore ei vicini dovrebbero prestare attenzione a questo. Di norma, la necessità di una costante ventilazione aggiuntiva, giorno e notte, è un sicuro segno di violazione da parte dell'inquilino dello schema di distribuzione del calore.

La quota dei restanti nove appartamenti (B - K) è molto meno alta di quella consumata da un appartamento (A).

In linea di principio, è abbastanza possibile regolare e regolare il funzionamento di qualsiasi sistema di riscaldamento (ad esempio agitando).
  Tuttavia, tale regolazione deve essere effettuata solo da un fornitore di servizi, seguita da piombo nodi sintonizzazione sigillo escluso l'intervento inquilini nella parte generale del sistema (fino alle valvole di intercettazione sulla entrata al radiatore).
  E poi non si cura come si collega il suo radiatore (superiore, inferiore, laterale o diagonale), non importa se si tratta di un radiatore a cinque sezioni o sarà un'escalation a cinquanta sezioni, nulla di male accadrà nel caso di collegamento a bassa qualità con un condotto ristretto.
Qualsiasi deviazione dalla progettazione, dalla connessione raccomandata o ottimale può solo danneggiare l'inquilino - il "razionalizzatore" e la fornitura di calore dei vicini, questo non sarà influenzato in alcun modo.

Immagina di vivere in un condominio all'ultimo piano con un sistema di riscaldamento monotubo, dove il funzionamento della proprietà comune è rigorosamente (nel nostro tempo è solitamente HOA). Se il tuo radiatore è l'ultimo della catena "feed", il successivo (sul "ritorno" - dai vicini) emetterà molto più calore del tuo (proprio perché il refrigerante si avvicina la tomaia  tubo di derivazione).
  Come essere in questo caso, - per organizzare "sovrapposizione" con la presa d'aria - automatico?
  In nessun caso Un tale assemblaggio nella versione aperta sembra (per dirla leggermente) un po 'strano, ma anche se i tubi sono cuciti nel muro - questo può creare problemi per l'organizzazione del servizio durante la messa in servizio del sistema.
  Inoltre, l'opportunità di utilizzare una valvola dell'aria sui radiatori è in molti casi discutibile.
  Certo, è molto buono quando un dispositivo si prende cura di noi stessi e non possiamo più pensarci. Ma partiamo dalle condizioni reali. E la realtà è che la maggior parte di questi meccanismi non differisce nelle dimensioni compatte e nell'elevata affidabilità.
  Impostazione della presa d'aria di serie - automatica a malapena a migliorare l'aspetto esterno del radiatore nel suo complesso, ma piuttosto il contrario (soprattutto perché la stragrande maggioranza di queste "macchine" sono più o meno affidabile operare in posizione verticale). Inoltre, (di regola) è molto favorevole alle "dimensioni" del dispositivo e può essere danneggiato accidentalmente.
  Lo sfiato automatico zachastýyu molto sensibile alla contaminazione da parte del refrigerante, - un granello di sabbia o mote ordinati nella valvola può portare alla perdita permanente, e ciò nonostante la presenza di una griglia di protezione (se previsto affatto disegno).
  A cosa (a tempo debito) la contaminazione di una simile griglia può portare, è chiaro senza spiegazione. Ovviamente, questo problema può essere risolto installando un filtro aggiuntivo, ma l'aspetto di questo design sarà ancora peggiore.

   * Aeratore - automatico (con un filtro affidabile) è consigliabile installarlo nel punto più alto degli impianti di riscaldamento degli edifici in presenza di un pavimento tecnico.

Moltissimi produttori di radiatori in alluminio ne consigliano l'installazione su ciascun riscaldatore. Nel caso in cui si dimentichi che è inaccettabile chiudersi ermeticamente - il gas che è stato rilasciato era dove andare.

* È per questo motivo che è vietato portare un fuoco aperto alla presa d'aria installata. Le possibili conseguenze possono essere molto più gravi di una pausa dalla pressione del gas.

Tali raccomandazioni (per ogni evenienza) sono simili al consiglio di cambiare il tappeto dietro la soglia su un materasso di gommapiuma (perché se inciampi casualmente - sarà più morbido). Inoltre, il punto di installazione dell'uscita dell'aria non è in realtà il punto più alto del radiatore. Pertanto, le sue funzioni protettive in questo caso sono molto dubbiose (con copertura del 100%). E chi ha lavorato per un certo tempo nel sistema di riscaldamento a radiatori è sempre riempito al 100%, anche se inizialmente non era così (tutti i gas refrigerante che scorre libera viene rapidamente assorbito).
  Regolazione impostazione sfiato - la macchina va raramente tipo protetto (anche se, sarebbe un cacciavite) - di solito un tappo, che svita (e intrecciati) molto facilmente. Anche un bambino può farlo (dopo una tale "regolazione" l'aerazione molto probabilmente smetterà di funzionare in modalità automatica e sono possibili conseguenze più gravi).
  Pertanto, preferiamo non mettere queste prese d'aria sul appartamento radiatori in generale (con l'eccezione di singoli casi in cui "batteria" è il punto di vertice del sistema ed è del tutto nascosto dietro lo scudo).
  Sui radiatori di tipo aperto, è meglio installare semplici prese d'aria di piccole dimensioni (l'aria viene scaricata attraverso di esse mediante un cacciavite piatto convenzionale o una chiave speciale).

1). Piccola presa d'aria (ø 3/4 pollici).
  2). Piccola presa d'aria (filettatura ½ ").
  3). La presa d'aria è automatica (filettatura da 1/2 pollice).

   Riscaldatori che sono i punti superiori del sistema, - installazione di sfiato è richiesto (va tenuto presente che se la pendenza dei tubi sui pavimenti è fatto non è corretta, allora da qualsiasi standard dell'aria sfiato all'avvio uso non è sufficiente - invece, meglio installare una valvola a sfera convenzionale produttore affidabile).
  Se i tubi passano più in alto (attraverso la sovrapposizione) ai vicini o al piano tecnico, - a vostra discrezione. Non è necessario installare la "presa d'aria" (può essere utile solo per verificare le condizioni dell'impianto di riscaldamento, ovvero la presenza di pressione del liquido di raffreddamento).

A volte la possibilità di un tale controllo può essere molto utile.
Prendiamo ad esempio il seguente caso: al terzo piano di un tipico cinque piani dell'edificio shabashniki sostituito due vecchi radiatore sul alluminio, con i collegamenti sono in plastica Ø20mm tubo con la massima curvatura possibile da una molla interna.

   Il punto di flessione è rigidamente fissato, quindi dopo un po 'di tempo le fessure della sezione trasversale dello strato esterno di metallo-plastica (se lasciato così com'è, prima che l'incidente si avvicini) sono andate.
  Questa volta il proprietario invita i nostri specialisti e ordina un viaggio retribuito nell'organizzazione del servizio. E poiché la trama principale si trova in questo stesso edificio, tutto passa in modo operativo, il master segnala che tutto è spento - puoi lavorare in sicurezza.
  Il nostro meccanico inizia a sostituire le tubazioni del primo radiatore, - avendo precedentemente aperto lo sfiato per controllare lo stato di spegnimento. Va tutto bene, non c'è pressione.
  Terminato questo lavoro si passa al radiatore successivo, - la bocchetta dell'aria non è INSTALLATA.
  Radiatore freddo (ma la stagione di riscaldamento appena conclusa, quindi non è un indicatore), quindi il meccanico informa il proprietario di quella controllare lo stato di disconnessione non è possibile smontare e in caso di quello che - sotto la sua responsabilità. Il proprietario dà il buono senza il minimo dubbio, motivando che il padrone dell'organizzazione di servizio ha garantito un viaggio normale.
  Il fabbro comincia a smontare, tra il caso che spiega al proprietario che la garanzia di spegnimento e lo spegnimento stesso non sono la stessa cosa. Che fabbro io  la società di gestione potrebbe dimenticare di spegnerlo, ma potrebbe spegnerlo, ma non quello.
  In generale, spiega tutto questo mentre si gira con calma, dal momento che il primo radiatore era veramente spento, la perdita in caso di smontaggio non osservata (e la responsabilità non è su di esso - può essere un po 'e rilassarsi). Non ha il tempo di svitare la connessione fino alla fine, perché viene messo fuori combattimento dalla pressione e abbiamo un grave incidente. Ovviamente, è stato eliminato rapidamente e i vicini dal fondo non ne hanno risentito (ma di recente hanno fatto le riparazioni, i mobili nuovi e l'unità di sistema del computer l'acqua ha guidato in modo decente).
  Chiamato il maestro del sito, ha spiegato la situazione, ha concordato un incontro (il vantaggio di andare vicino).
  Arriva e porta una sospensione sucon una maniglia segata. Dì, qualcuno degli inquilini ha abbattuto il deputato sue ha iniziato a riscaldare - quindi l'incidente, e la società di gestione non ha nulla a che fare con questo.
  Che tipo di lancio non autorizzato può essere, perché tutti i radiatori sono freddi? Ma prova solo a provare ora che la causa dell'incidente è l'errore dei fabbri nell'organizzazione del servizio (così come il fatto che il vice sunella stanza del seminterrato con ogni probabilità è proprio quello che hanno visto nel laboratorio ...).
  Ora sul perché in questo caso fino all'ultimo momento non ci sono state perdite allo smontaggio (nonostante la pressione totale nel sistema).
  E la ragione è semplice e, - l'avvolgimento di tenuta stesso è sempre "pendente" sul filo esterno, ma qui allo smontaggio lo zachechyu rimane all'interno.
  Per questo motivo, le perdite (anche le gocce) potrebbero non essere osservate fino all'ultimo secondo.

   * Non applicare una forza significativa quando si installa una piccola presa d'aria sul radiatore (probabilmente un danno interno, - per qualsiasi sospetto di questa possibilità, la parte deve essere sostituita!).
  Dopo aver sfiatato l'aria, chiudere accuratamente la vite (finché la perdita non si ferma e un leggero morsetto aggiuntivo per un fissaggio affidabile, - non stringere mai la vite "fino in fondo"!).

   Quindi, come possiamo "forzare" il radiatore a riscaldarsi completamente, fino alle sezioni estreme. Una buona opzione per i sistemi di riscaldamento con un'alimentazione (problematica) più bassa di un refrigerante è una connessione diagonale (figura A). Tuttavia, più o meno decentemente questo sistema guarda solo se i tubi di refrigerazione di mandata e di mandata si trovano sui lati opposti del progetto "batteria" e "bypass" non è fornito.
  E se no? Dopotutto, nei nostri appartamenti, i tubi di solito passano da un lato.
  Solitamente in tali casi per l'alimentazione diagonale dello strumento è consentito il tubo inferiore sotto il radiatore  (Figura B), che ingombra certamente la costruzione e in alcuni casi semplicemente impossibile.
  Ma c'è un altro, molto più estetico modo di tale installazione, questa è (Fig. C) una connessione diagonale interna.
  Come mostrato nella figura, dai fili di ingresso s  attraverso il fondo del radiatore (attraverso i capezzoli del radiatore io) è un tubo di plastica-metallo ø16mm (il tubo ø20mm di solito non passa e nemmeno un parziale spianamento dei tubi s  non aiuta, dal momento che il capezzolo io  sui giunti delle sezioni sono ruotati sotto gli angoli più diversi).

   * Al fine di mantenere il normale flusso di refrigerante all'interno del tubo m / n, non è consentito inserire nulla.

Nello schema per chiarezza, si mostra che l'estremità del tubo non raggiunge un poco il punto più lontano del radiatore (il passaggio del refrigerante è lasciato).
  In realtà, il tubo di metallo-plastica dovrebbe andare fino alla fine e leggermente al di sopra della spina.
  Il flusso normale fornisce una preparazione speciale delle estremità del tubo all'ingresso e all'uscita.

* Sul lato di ingresso viene interrotto (ad esempio, - forbici plastica) metà del diametro del tubo alla lunghezza desiderata e il punto desiderato viene tagliato con un giro, - limitare profondità di installazione (dopo punta zavodki collegamenti verso l'interno amovibili al limitatore, la tacca di limitazione ad sporge di circa 5mm Per il punto estremo di infilare il futurki, - vedere la foto).
  All'uscita dei tubi s  taglia anche la metà del diametro (per una lunghezza di circa 5 cm), mentre la sua punta dovrebbe essere a forma di "coda di rondine" (vedi foto).
  Sul radiatore completamente montato, entrambi i ritagli devono essere rivolti verso il basso.

potenza termica con questa connessione è praticamente non è diverso dal "classico" diagonale (in questo caso, tale "modernizzazione" del radiatore completamente invisibile).

Non dimenticare inoltre che anche le eccellenti caratteristiche di trasferimento del calore dei dispositivi di riscaldamento possono annullare le elevate perdite di calore della stanza.
  Di fronte alla possibilità di sottosopra, è molto importante che le finestre e le porte moderne (preferibilmente doppie) siano installate nell'appartamento. Un'ottima opzione sarebbe anche l'isolamento aggiuntivo delle pareti "di strada". Questo dispositivo è una falsa parete con un riscaldatore (preferibilmente schiuma o altro materiale simile).

   * Calore di min.wat solo con barriera al vapore aggiuntiva! Senza le sue mattonelle di confezione sigillata sono autorizzati a prevedere solo nelle partizioni interne - isolamento acustico, in caso contrario, al confine delle pareti fredde e l'ambiente caldo, lei smorzare rapidamente.

La costruzione di una falsa parete attorno all'apertura della finestra consente anche di nascondere i difetti capitale  pareti (e come sappiamo, non esiste una qualità ideale delle pareti nei nostri appartamenti).
  Tuttavia, io sono coinvolto in questo direttamente dietro il falsh "batteria" - il muro non è costruito, lasciando una nicchia nella struttura.
  Perché è fatto?
  Bene, in primo luogo il radiatore nell'aspetto di nicchia (di regola) molto meglio che su una parete piatta. In secondo luogo, per un radiatore annegato in un muro, la probabilità di danno accidentale è significativamente ridotta. Sì, e la sospensione della "batteria" su una parete solida è molto più affidabile rispetto, ad esempio, a una struttura di cartongesso.
  Poche persone prendono in considerazione che in questa piccola sezione della parete piana perde più calore (nel "riscaldamento Street") che nel resto del muro (anche senza isolamento).
  Ma anche quando si installa il radiatore su una falsa parete "calda", una percentuale significativa dell'energia rilasciata fluirà attraverso di essa sotto forma di radiazione infrarossa (termica) dal radiatore.

* Muro a secco, compensato e qualsiasi isolamento sono più o meno permeabili alla radiazione infrarossa.

Tuttavia, anche installando il riscaldatore in una nicchia, è possibile ridurre ripetutamente le perdite di calore incollando una sezione della parete con uno speciale isolamento termico riflettente (vedi foto).

Questo isolamento viene prodotto (di norma) in una versione a rulli e viene venduto a metro. È incollato alla parete con un lato riflettente (lamina) sul radiatore.

№9

Avvio del sistema.

   Se hai ordinato un viaggio all'organizzazione di servizio, allora il sistema dovrebbe essere lanciato - il loro dovere  (nessun costo aggiuntivo per questo dovrebbe essere addebitato). Ma essere sicuri di fare questo a voi - quindi questo è quello di verificare tutte le connessioni per eventuali perdite (se per aumentare il radiatore - a livello delle articolazioni sezione e filettato, brasato e le connessioni con guarnizioni necessarie per rivedere con attenzione e palpate da tutti i lati).
  Se il punto più alto del sito del sistema è nel tuo appartamento - per "sfogare" l'aria dopo aver applicato la pressione, anche tu starai meglio.

Su questo stiamo chiudendo l'argomento "installazione di radiatori".

   * Ancora una volta ricordiamo, - per scollegare il radiatore riparabile entrambe le gru  (ingresso e uscita) per un lungo periodo NON E 'DISPONIBILE! Esploderà

Quando si costruisce una casa privata, prima di tutto è necessario prendersi cura di un sistema di riscaldamento di qualità e riscaldare la casa. Non è un segreto che in qualsiasi sistema di riscaldamento, uno dei ruoli principali è interpretato dalle pipe. Nel passato recente, i tubi di acciaio per il riscaldamento sono stati ampiamente utilizzati, ma il loro uso è stato associato ad alcune difficoltà, vale a dire la formazione di corrosione sulle pareti dei tubi.

Con l'avvento di nuovi materiali, come ad esempio e, i tubi di acciaio hanno cominciato a ritirarsi sullo sfondo. Tuttavia, grazie alla zincatura, le moderne tecnologie sono state in grado di "sconfiggere" la corrosione e le tubazioni in acciaio hanno ripreso il loro giusto posto tra i tubi di riscaldamento.

Come sapete, qualsiasi tubo di riscaldamento presenta vantaggi e svantaggi, oggi semplicemente non esiste un'opzione ideale per tutti i casi di vita, tranne forse. Hanno molti vantaggi, tra cui la durata, la capacità di resistere alle alte temperature e molti altri vantaggi. Pertanto, molti esperti chiamano i tubi di rame il migliore per i sistemi di riscaldamento, ma anche loro non mancano di difetti, come ad esempio i costi elevati.

Considerare i vantaggi e gli svantaggi dei tubi di riscaldamento in acciaio.

vantaggi

• Alta conducibilità termica
• Capacità di resistere a temperature elevate (fusione a + 1500 ° C), senza deformazioni.
• Sono resistenti ai colpi d'ariete (resistono alla massima pressione per 4 ore). Questo rende i tubi di acciaio adatti all'organizzazione del riscaldamento centralizzato, con frequenti colpi d'ariete e salti termici.
• A causa del rivestimento di zinco, non sono soggetti a corrosione. La zincatura può aumentare la durata di vita dell'acciaio di 15-20 anni, oltre alla protezione elettrochimica dell'acciaio.
• Resistenza meccanica

Sistema di riscaldamento tubolare in acciaio del condominio.

carenze

• Suscettibilità alla corrosione (anche i tubi galvanizzati sono corrosi nel tempo).
• Le sostanze minerali sono depositate sulle pareti interne, creando così una congestione. Nel corso del tempo, tale congestione può trasformarsi in ingorghi, bloccando completamente la fornitura di refrigerante. Per evitare la comparsa di depositi, è necessario utilizzare fluidi speciali come refrigerante. Tuttavia, questo metodo non risolve completamente il problema. Tali liquidi aumentano l'aggressività dell'ambiente, che può anche portare a conseguenze negative.
• Nel caso di posa di tubi in acciaio all'esterno, la loro alta conduttività termica può essere attribuita a carenze. Per evitare alte perdite di calore, è necessario utilizzare l'isolamento termico.

Ci sono 2 modi di zincatura tubi di riscaldamento in acciaio:

1. Metodo di applicazione della diffusione. Il metodo si basa sulla creazione di un singolo reticolo cristallino, che è formato dall'interazione di atomi di sostanze diverse tra loro (acciaio e zinco). L'intero processo viene effettuato in contenitori di polvere. Il risultato è un forte, resistente all'azione del rivestimento;
2. I tubi d'acciaio cadono in una soluzione di zinco, la cui temperatura è di circa 450 ° C. Pertanto, la superficie interna ed esterna della tubazione è coperta di zinco, aumentando così la durata del materiale.

NOTA! Il costo dell'acciaio zincato è superiore al costo della plastica, del polipropilene e dell'acciaio nero.

Per prevenire in qualche modo la corrosione, i tubi senza zincatura devono essere coperti con una vernice speciale prima dell'installazione.

montaggio

Esistono diversi modi per collegare i tubi di riscaldamento in acciaio. Ognuno di loro ha i suoi pro e contro, che devono essere ricordati durante l'installazione del sistema di riscaldamento. Solo il rispetto del processo tecnologico eviterà spiacevoli sorprese nella stagione di riscaldamento.

Tubo in acciaio con una gru su un radiatore in alluminio.

Modalità di collegamento dei tubi in acciaio per il riscaldamento:

Saldatura a gas. Viene utilizzato principalmente per l'unione di tubi a pareti sottili. Come risultato della saldatura a gas, si ottiene una connessione affidabile e forte. È spesso usato in spazi ristretti, quando l'uso di altri metodi di connessione è fisicamente impossibile;

saldatura elettrica.   Il più delle volte viene utilizzato per la saldatura di condotte con pareti spesse (sistemi di riscaldamento principali). La saldatura elettrica consente di riscaldare l'intero spessore del tubo, che è difficile da ottenere con la saldatura a gas;

Connessione filettata.   Viene eseguito con l'aiuto di speciali raccordi filettati. Inoltre, è necessario tagliare il filo sul tubo da solo, il che aumenta il tempo di installazione del sistema.

Importante! I tubi zincati possono essere montati solo con connessioni filettate, la saldatura non è molto auspicabile. Il fatto è che nel processo di saldatura, sotto l'influenza di alte temperature, il rivestimento di zinco si brucia semplicemente. Lo zinco non è in grado di resistere a temperature superiori a 900 ° C.

Tipi di raccordi per tubi in acciaio

Grazie a vari accessori, vengono eseguiti rami, spire, transizioni da un diametro all'altro, ecc. Connessioni smontabili consentono la riparazione e la manutenzione della pipeline.

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Collegamento di tubi in acciaio su fili

La rete di condotte, attraverso la quale acqua, PE / p o gas si muovono sotto una certa pressione, consiste in sezioni separate di tubi di acciaio collegati tra loro. La condotta lungo tutto il percorso, compresi i punti di connessione, dovrebbe essere forte, densa e mantenere la sua impermeabilità quando si estende o si accorcia dalle variazioni di temperatura.

I tubi d'acciaio possono essere collegati sulla filettatura e saldati.

Per collegare i tubi di acciaio alle filettature, utilizzare le parti di collegamento (raccordi) in ghisa malleabile e acciaio. Le porzioni di collegamento di ghisa duttile ghisa utilizzati per tubi, attraverso cui l'acqua o vapore avente una temperatura non superiore a 175 ° C e una pressione di 16 kgf / cm2 a passi non superiori R / r "e fino a 10 kgf / cm2 a passaggi 2 a 4" .

Le parti di collegamento in acciaio (raccordi) possono essere utilizzate per tubazioni di tutti i diametri con pressioni fino a 16 kgf / cm2. Le parti di collegamento sono realizzate con una filettatura cilindrica.

Raccordi in acciaio non hanno perline alle estremità. Parti di collegamento ferro dolce, con un raccordo cilindrico filettato sulle estremità anteriori e stub sono in accoppiamento diretto e transitorie, il dado di accoppiamento Blanking Ghiere tappi (Figura 1).

Per tubi di collegamento ad un angolo e rami applicati dispositivo seguendo le porzioni di collegamento di ghisa duttile (figura 2) e Squares passaggio diretto, tee e transitorio diretto, dritto e attraversa la transizione.

Fig. 1. Le parti del giunto di collegamento tubolare ferro duttile in linea retta un - un accoppiamento diretto, - una transizione di traino in - dado, g - Blanking d - controdado e - Tubo

Le estremità dei raccordi devono essere piatte e perpendicolari all'asse della parte di collegamento. Le filettature interna ed esterna devono essere pulite, prive di sbavature e difetti e tagliate esattamente lungo la linea centrale dei raccordi. Sono consentite aree con un filo rotto, se la loro lunghezza non supera il 10% della lunghezza del filo.

Per garantire la tenuta del giunto con giunzioni filettate, utilizzare materiale di tenuta, lino, amianto, olio di lino naturale, candeggina, stucco e stucco di grafite.

Quando cilindrici filettati giunti di tubi, che sono l'acqua fredda e calda (ad una temperatura fino a 100 ° C), materiale di tenuta-zione è un filo di lino impregnato di minio o calce, implicato in olio essiccazione naturale.

Per tubazioni con la temperatura del liquido di raffreddamento superiore a 100 ° C viene usato come un filo di amianto sigillante di biancheria filamento, ammollo li grafite mescolata su un olio di essiccazione naturale. Il filo viene dapprima imbrattato con surrey o calce. Per fili corti, il filo di lino viene avvolto dal secondo filo dall'estremità del tubo lungo il percorso del filo da uno strato sottile e uniforme di "cera", senza rotture. Il filo deve essere accuratamente esaminato in anticipo in modo che le fibre siano ben separate. Strand dovrebbe essere asciutto. Un filo avvolto sulla parte superiore del filo è imbrattato con una cera diluita. Il filo non deve essere appeso alla fine del tubo o entrare nel tubo, poiché ciò può causare l'intasamento della tubazione.

pezzi sagomati devono tubi navertyvat al fallimento, cioè. E., così che essi si inceppano negli ultimi due filettature coniche (runout) del filo, garantendo così connessione affidabile.

Oltre al filo corto, i tubi sono collegati e su una lunga filettatura, usando derive.

Fig. 2. Le porzioni di collegamento di tubo di ferro duttile angolo di giunzione e dispositivi ramificazione: una linea Gon b - gon transizione - tee linea g -troynik con due transizioni, e - la linea trasversale g - transizione croce, s - croce con due transizioni

Collegare il convoglio nel modo seguente. Per una filettatura lunga, il controdado e il giunto sono serrati. L'accoppiamento avvitato con una lunga filettatura viene avvitato all'estremità della filettatura corta mediante un materiale sigillante. Quindi, il materiale sigillante avvolto nel flagell viene avvolto attorno all'estremità dell'accoppiamento lungo il percorso del filo e il dado di bloccaggio è fissato saldamente all'innesto. Il flagello è posizionato nella parte anteriore della frizione e impedisce la penetrazione di acqua o vapore attraverso i fili.

In assenza di uno smusso del materiale di tenuta nel manicotto, è possibile estrarre il dado di tenuta con un controdado e il collegamento non sarà sufficientemente denso.

I giunti dei tubi devono essere puliti dal materiale di tenuta sporgente con una lama.

Il filo di amianto con lino viene avvolto dall'inizio alla fine del filo, il che consente di fissarlo più saldamente sul filo e di non rovinarsi durante l'avvitamento dei raccordi.

Recentemente, invece del lino, del catrame e dell'olio di lino, il nastro sigillante a base di materie plastiche fluoroplastiche - nastro FUM - viene usato per sigillare i giunti filettati durante l'installazione di sistemi da tubi di acqua e gas.

Il nastro di FUM è costituito da un fluoron 4D (80-84%) e olio di vaselina per la lubrificazione (20-16%).

Fluorlon 4D è resistente a tutti gli acidi minerali, alcali e altri agenti corrosivi.

Per sigillare i giunti filettati, viene utilizzato un nastro con una larghezza di 10-15 mm e uno spessore di 0,08-0,12 mm.

La superficie del nastro dovrebbe essere piatta, senza rotture e vesciche.

In apparenza, il nastro ha un colore bianco, sono consentite piccole sfumature e macchie.

Il nastro FUM viene utilizzato per l'installazione di sistemi di approvvigionamento idrico, riscaldamento e gasdotti, nonché l'installazione di condotte di processo che trasportano l'ambiente con una temperatura compresa tra -50 e +200 ° C.

Per il collegamento di condotte con l'uso di un nastro, i fili preliminari FUM vengono puliti dall'inquinamento, pulendoli con stracci; quindi i fili sono avvolti sul filo nella direzione del filo, come mostrato in Fig. 69, dopo di che il raccordo o il rinforzo viene chiuso. Per tubi con un diametro di 15-20 mm, il nastro viene avvolto in tre strati e in tubi con un diametro di 25-32 mm in quattro strati.

Quando si eseguono collegamenti rimovibili (shog) tra l'attacco e il dado di bloccaggio, un laccio emostatico viene avvolto da 3 strati dello stesso nastro.

Se la connessione filettata non fornisce un sigillo e vi è la necessità di sostituire il materiale di tenuta, il filo deve essere ben pulito dal nastro e riassemblato in conformità con tutte le operazioni di cui sopra.

La saldatura dei tubi dovrebbe essere effettuata, di regola, prima della sigillatura del giunto filettato con un nastro del FUM. Se è necessario realizzare un giunto saldato dopo aver sigillato il giunto filettato, quest'ultimo deve trovarsi a non più di 400 mm dal punto di saldatura.

I tubi sono anche collegati tramite i dadi di collegamento. Ad entrambe le estremità dei tubi da unire, i fili corti vengono tagliati e avvitati sul materiale di tenuta dell'unione del dado del raccordo. Quindi, disponendo tra ugelli contigui guarnizione di piani di cartone rag cotti in essiccazione guarnizione olio o paronitovye (vapore), serrando il dado dell'ugello.

Quando si collegano i tubi con un giunto, si tagliano i tubi con una filettatura corta ridotta corrispondente alla lunghezza della filettatura sulla valvola.

Per il collegamento di condutture dell'acqua e del gas sulla filettatura, vengono utilizzate chiavi per tubi di diversi design: leve per tubi, scorrevoli e pieghevoli.

Quando si avvitano i tubi per ottenere un bloccaggio affidabile dei raccordi o del raccordo filettato, non è consentito alimentare la parte sagomata a vite all'indietro per evitare di rompere la densità del giunto. Se il raccordo o accessori non prese posizione desiderata e non può ruotare nel corso del filo, è possibile correggere il separando le maniche su entrambi i lati del telaio o raccordi e dando loro la posizione desiderata; quindi le corse devono essere ricollegate. Se ciò non è possibile, è necessario smontare il collegamento e rimontare utilizzando nuovi materiali di tenuta.

I tubi sono avvitati nei morsetti o nel sito di installazione.

Fig. 3. Tasti tubolari: a - leva, b - estendibile, a mantello; 1 - braccio fisso 2 -podvizhny leva -oboyma 3, 4 - dado 5 - ganascia mobile 6 - molla 7 - spugna unione

Le chiavi a tubo richiedono una cura accurata, pulizia sistematica, lubrificazione di viti e giunti articolati con olio per macchine.

Non è consentito il funzionamento con chiavi difettose, incluse le chiavi con spugne. Tali chiavi al lavoro saltano fuori dai tubi e possono causare lividi e ferite.

Non lavorare con chiavi il cui numero non corrisponde al diametro dei tubi avvitati, perché il lavoro non è molto produttivo e le chiavi diventano rapidamente inutilizzabili.

È vietato indossare un taglio di tubi per gestire i tasti per aumentare la forza applicata alle chiavi, le chiavi su questa curva del manico e chiavi incapaci di lavorare.

Le condutture dell'acqua e del gas possono essere collegate e saldate.

I tubi zincati sono assemblati solo su una connessione filettata, poiché durante la saldatura si rompe uno strato protettivo di zincatura.

Collegamento di tubi in acciaio su fili

Per produrre una connessione di tubi di riscaldamento, vengono utilizzati vari metodi e materiali. Il metodo per collegare questi elementi di costruzione tra loro dipende direttamente da quali materie prime sono state realizzate. I più comunemente usati per l'installazione di condutture sono tubi in polipropilene, acciaio, metallo-plastica e rame.

In questo articolo, parleremo di quali metodi sono più frequentemente usati dagli installatori quando si installano i suddetti tipi di elementi riscaldanti.

Metodi di unione di tubi di polipropilene

Se il compito è quello di dotare il riscaldamento di tubi in plastica di piccolo diametro (fino a 63 mm), in pratica ci sono due modi per collegare tali tubi:

• fusione di prese - in questo caso una estremità pre-espansa del tubo è posta nell'altra;
• saldatura a bussola - qui le estremità dei due elementi sono collegate tra loro mediante un accoppiamento.

Nel caso di tubi di attracco con un grande diametro (da 63 mm) ricorrere all'uso della saldatura per giuntatura. Questo metodo di installazione non richiede elementi di connessione aggiuntivi, pur mantenendo un ottimo grado di fissaggio dei tubi. È inoltre possibile utilizzare raccordi adatti (saldatura per prese). In presenza di tubi con un diametro di 40 mm è più comodo utilizzare la saldatura manuale, ma elementi di dimensioni maggiori sono ancorati con l'aiuto di uno speciale apparato che pre-allinea.

Immediatamente prima dell'inizio dell'installazione dell'impianto di riscaldamento, ancora una volta considerare attentamente l'intero processo di assemblaggio della pipeline. Ciò eviterà al momento del lavoro sfumature indesiderate che influenzano la qualità finale dell'assemblaggio dell'impianto di riscaldamento.

Qui descriveremo le sfumature di base su come realizzare il collegamento di tubi di riscaldamento in plastica:

• Il tempo di riscaldamento ottimale per l'apparecchio di saldatura è di 5 secondi.
• Il punto di fusione consigliato del polipropilene è 270 ° C. Questo parametro può essere ottenuto con uno speciale interruttore a levetta installato sulla saldatrice.
• Va notato che la tecnologia di collegamento dei tubi dell'impianto di riscaldamento varia in base al luogo e al periodo dell'anno. Quindi, durante i periodi di temperature inferiori o quando si installa una struttura di riscaldamento all'aperto, il tempo di riscaldamento del tubo del saldatore dovrebbe essere leggermente aumentato o la temperatura per la fusione dei prodotti in polipropilene aumentata.
• Nel caso di attracco di tubi di diametro maggiore, anche il tempo di fusione del materiale aumenterà leggermente.
• Il tempo consigliato per fissare gli elementi di grande diametro tra loro dopo averli riscaldati è di 30 secondi o più.

1. Dopo aver raggiunto la temperatura richiesta, gli ugelli - per le dimensioni esterne ed interne della sezione trasversale dei tubi - vengono contemporaneamente consumati e riscaldati dalle parti del giunto (giunto, tubo).
2. Al momento del processo di riscaldamento, le "flange" si formano sugli elementi riscaldanti.
3. Come risultato del processo di riscaldamento, entrambe le parti vengono rimosse dagli ugelli e unite tra loro premendole uniformemente su entrambi i lati l'una con l'altra e fissando in questa posizione. Eventuali rotazioni e movimenti in eccesso durante l'unione di elementi sono inammissibili, poiché ciò può interrompere la giunzione risultante.
4. I componenti collegati devono essere mantenuti per 30 secondi per una presa più affidabile di parti del sistema di riscaldamento. Va aggiunto che il cerchio dovrebbe essere piatto per tutta la lunghezza del giunto.

Dopo il completo raffreddamento, le parti collegate sono pronte per l'uso.

Modi per unire tubi in metallo-plastica e tubi PEX

Elementi in metallo-plastica e tubi PEX si uniscono spesso usando lo stesso metodo. Qui descriviamo in dettaglio la tecnologia di installazione del tubo di calore dai materiali di cui sopra.

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