Які бувають способи з'єднання металевих труб? З'єднання муфтою Гебо. Необхідне обладнання для зварювання

     25 Липень, 2016
Спеціалізація: оздоблення фасадів, внутрішнє оздоблення, будівництво дач, гаражів. Досвід любителя-городника і садівника. Також є досвід ремонту автомобілів і мотоциклів. Хобі: гра ні гітарі і багато чого ще, на що не вистачає часу :)

Питання з'єднання труб без зварювання завжди є актуальним, так як зварювальний апарат є далеко не у кожного домашнього майстра, та й не всі вміють ним користуватися. У той же час жоден трубопровід не вічний, тому така потреба може виникнути на дачі, в приватному будинку або в квартирі в будь-який момент. Нижче я поділюся з вами деякими секретами фахівців, які дозволяють виконувати подібні з'єднання без зварювання.

металеві

Перш за все слід сказати, що всі існуючі труби можна умовно поділити на два види:

• металеві;
• пластикові.

Як правило, найбільше проблем виникає зі стикуванням металевих труб, тому спочатку розглянемо способи саме їх сполуки.

Отже, існує кілька варіантів герметичній стикування:

Нижче детальніше ознайомимося з кожним з цих варіантів.

За допомогою різьбової муфти

Найчастіше металеві труби без зварювання можна зістикувати за допомогою нарізного сполучення. У цьому випадку, відповідно, потрібно нарізкарізьблення. Слід зазначити, що це не така складна процедура, як багатьом може здатися на перший погляд.

Для нарізки різьблення вам знадобиться електричний резьбонарезатель або плашки для ручного виконання цієї операції. Так як ціна електричного інструменту дуже висока, нижче я розповім, як виконати роботу вручну:

1. перш за все, потрібно очистити від фарби поверхню, яка підлягає нарізці різьблення. Якщо на ній є напливи металу, наприклад, що залишилися після зварювання, їх треба сточити;
2. далі потрібно зняти з торця зовнішню фаску за допомогою напилка;
3. потім на підготовлений кінець деталі треба надіти Лерка (плашку) і зробити підлогу обороту. При цьому необхідно стежити, щоб плашка наділася строго перпендикулярно осі;
4. далі треба виконати чверть обороту назад;
5. за таким принципом нарізається різьба на необхідну довжину. В процесі нарізки різці потрібно змащувати спеціальною рідиною або будь-який інший мастилом;
6. потім за такою ж схемою виконується нарізкарізьблення на інший соединяемой деталі трубопроводу.

Для муфтового монтажу на одне трубі довжина різьблення повинна бути в кілька разів довший, ніж на інший, щоб на неї можна було накрутити муфту з гайкою.

Після нарізки різьблення можна своїми руками виконати муфтове з'єднання, яке виконується в такий спосіб:

1. на довге різьблення накручується гайка і потім муфта;
2. на другий кінець деталі накручується гайка;
3. далі труби з'єднуються, і з довжиною різьблення згортається муфта, в результаті чого вона починає накручуватися на другу деталь з короткою різьбою. Дану процедуру потрібно виконувати до тих пір, поки місце стику не опиниться приблизно посередині муфти;
4. потім з двох сторін накручуються гайки. Перш ніж їх затягнути, між муфтами і гайками слід намотати клоччя для гідроізоляції з'єднання.

Дане з'єднання виходить надійним і довговічним. Однак, далеко не завжди є можливість нарізки різьблення. Якщо, наприклад, трубопровід розташований близько до стіни, виконати цю операцію навряд чи вдасться.

З'єднання муфтою Гебо

Муфта Гебо ( «Гебу» або «Гебра») являє собою спеціальний компресійний фітінг. З його допомогою можна виконати з'єднання сталевих труб без різьблення і зварювання дуже швидко, причому для цього не знадобляться будь-які спеціальні інструменти.

Схема її використання гранично проста:

1. на трубу надягають деталі в такій послідовності:

• гайка;
• зажимное кільце;
• притискне кільце;
• ущільнююче кільце;
• муфта;

1. потім треба надіти муфту до половини і затягнути гайку;
2. далі друга деталь з'єднується з фитингом в такій же послідовності.

Треба сказати, що даний фітінг існує як у вигляді муфти, так і у вигляді трійника. Це дозволяє використовувати його в тих випадках, коли потрібно виконати врізку, наприклад, в стояк для виконання розводки.

Що стосується надійності, то це залежить від якості монтажу. Якщо робота виконана правильно, то даний монтаж виходить надійним і довговічним.

Виконати з'єднання труб без зварювання і різьблення можна також з використанням ремонтно-монтажної обойми. Цей фітінг являє собою муфту або трійник, який складається з двох частин. Обидві половинки стягуються між собою за допомогою болтів.

Слід зазначити, що ремонтно-монтажні обойми призначені, перш за все, для виконання тимчасових ремонтів, наприклад, в разі виникнення тріщин. Однак, в екстрених ситуаціях з їх допомогою можна виконати і стикування труб, особливо, якщо трубопровід не працюватиме під високим тиском.

В цьому випадку інструкція по монтажу виглядає наступним чином:

1. перш за все ділянки деталей трубопроводу, на які буде вдягатися фітінг, потрібно очистити від, іржі і всіляких нерівностей, щоб зовнішня їх поверхня була абсолютно гладкою;

1. потім на трубу потрібно надягти гумовий ущільнювач. Розріз ущільнювача треба промазати силіконовим герметиком. Слід зазначити, що ущільнювач повинен повністю охоплювати труби, щоб не залишалося зазору.
2. далі обидві половинки фитинга надягають на гумовий ущільнювач і стягуються болтами, як показано на схемі.

Даний спосіб, як ми бачимо, також є гранично простим. За таким же принципом здійснюється з'єднання хомут-муфтою. Різниця полягає лише в тому, що вона затягується з одного боку, а не двох.

Треба сказати, що якщо використовувати хомути для труб - з'єднання труб без зварювання виходить ще більш надійним, ніж з використанням монтажно-ремонтної муфти.

Якщо вам потрібно виконати з'єднання профільних труб без зварювання для збірки будь-якої конструкції, можна також скористатися спеціальними профільними хомутами.

пластикові

Якщо вам потрібно зібрати пластиковий трубопровід, можна скористатися компресійними фітингами, які працюють за тим же принципом, що і муфта Гебо. Найчастіше таким способом з'єднують металопластикові та ПВХ труби.

Також іноді для цих цілей використовують спеціальний клей. Процес монтажу в цьому випадку здійснюється гранично просто:

1. місця намазуються спеціальним клеєм;
2. потім деталі обертаються на підлогу обороту;
3. в такому положенні їх слід утримувати, поки не застигне клей.

Треба сказати, що подібне з'єднання виходить досить міцним, так як клей розчиняє суміжні поверхні, і, по суті, зварює їх.

Для складання металопластикових трубопроводів використовують також обтискні фітинги. Однак, для цього потрібен спеціальний інструмент, який дозволяє їх спресовувати.

Для виконання тимчасового ремонту, також можна використовувати хомути, описані вище.

Ось, мабуть, і все найбільш ефективні способи з'єднання труб без зварювання, з якими я хотів вас ознайомити.

висновок

Як ми з'ясували, крім зварювання існує ряд інших способів, за допомогою яких можна виконати ремонт або навіть монтаж трубопроводу. Причому, деякі з них дозволяють отримати не менше надійне і довговічне з'єднання. Єдине, в будь-якому випадку роботу необхідно виконувати дуже акуратно, відповідно до наведених вище рекомендацій, щоб трубопровід вийшов герметичним.

Додаткову інформацію містить відео в цій статті. Якщо у вас виникли складності в процесі з'єднання труб, задавайте питання в коментарях, і я обов'язково постараюся вам допомогти.

   25 липня 2016р.

Якщо ви хочете висловити подяку, додати уточнення або заперечення, щось запитати у автора - додайте коментар або скажіть спасибі!

  Найбільш широке поширення в даний час отримали збірні (секційні) радіатори з алюмінієвого сплаву.
  Їх надійність може дуже сильно відрізнятися, - в першу чергу це пов'язано з конструктивними особливостями виробу (як правило товщина металу радіатора і якість алюмінієвого сплаву).

   * Наприклад, якщо в магазині продаються радіатори різних виробників (причому один дає гарантію на рік і при цьому вказує термін служби 15 років, а інший гарантує 10 років з терміном служби 50 років), то навіть у далекого від сантехніки і теплотехніки людини навряд-чи виникнуть сумніви який з цих радіаторів надійніше.

Ціна (при однаковій кількості секцій) також може бути далеко не однакова, але це не той випадок коли слід економити.

   * Відносно недавно у продажу з'явилися так звані "біметалеві" радіатори (алюмінієвий сплав зовні, а всередині різних розмірів вставки з інших металів, - як правило сталь).
  Попит на такі вироби (спочатку досягав дуже високого рівня) зараз падає. Ймовірно тому, що (як показало життя) розписували переваги таких моделей багато в чому виявилися перебільшеними. Безумовно, сталь - матеріал набагато міцніший ніж алюмінієвий сплав. При цьому її хімічна стійкість (по відношенню до теплоносія) також значно вище.
  Однак повною мірою все це може проявитися тільки при герметичності  сталевий "сорочки", тобто абсолютну відсутність контакту теплоносія з алюмінієвим сплавом.
  Виробництво радіаторних секцій такий  конструкції обходиться дорого, зачастýю виробник лукавить, - сталеві трубки встановлюються тільки в окремі ділянки секції.
  І якщо при цьому контакту металів на молекулярному рівні немає, то завжди зберігається ймовірність просочування теплоносія між ними.
  А тут правильніше буде вважати, що не вода знаходиться всередині сталевої трубки а трубка в воді.
  Крім того прямий контакт в загальному середовищі з властивостями електроліту двох різних металів завжди призводить до підвищеного зносу менш стійкого (зрозуміло, сталеві деталі є в будь-якому алюмінієвому радіаторі, - футорки, пробки-заглушки, ніпель я, Але чим їх менше тим завжди краще).
  Нічого крім шкоди не принесуть і різні коефіцієнти теплового розширення сталі і алюмінієвого сплаву. Та й тепловіддача такого радіатора до деякої міри знижується.

З якісних радіаторів відзначимо торгову марку "Nova Florida" (Італія), компанія "Нова Флорида" - перший в світі виробник секційних радіаторів з алюмінієвого сплаву.
  Заявлений термін служби 50 років, гарантія - 10 (на деякі моделі - п'ятнадцять).

   * Є великі сумніви, що на наших теплових мережах алюмінієвий радіатор зможе прослужити півстоліття, однак за якість теплоносія виробник радіаторів відповідальності не несе.

   * При покупці звертайте також увагу на наявність заводського браку і транспортувальних ушкоджень (подряпини, тріщини, відколи емалі), - виріб при огляді слід розпакувати повністю, зняти захисну плівку.
  Незайвим буде звернути увагу і на деякі конструктивні особливості опалювального приладу. Наприклад зазори між секціями зі зворотним (тильної) сторони радіаторів з алюмінієвого сплаву перший час не допускали горизонтального зміщення вироби на опорних гаках при установці (рис.1), а це в значній мірі ускладнює монтаж.
  В даний час цей момент врахований практично всіма виробниками (рис.2), але тим не менше перевірка не зашкодить.

Якщо необхідного вам (за кількістю секцій) опалювального приладу в продажу немає і шукати колись, - можна зібрати "батарею" самостійно, з двох (або більше) радіаторів м еньшего розміру.
  Для складання з двох радіаторів одного (або приєднання секції) вам буде потрібно два радіаторних н іпПЕлена, дві міжсекційні прокладки і радіаторний ключ.
  ніпель я  і прокладки (пароніт або спец.картон) продаються в магазинах, радіаторний ключ можна взяти напрокат або виготовити самостійно (для приєднання однієї секції в принципі підійде будь-який підручний інструмент, - рукоятка розвідного ключа, міцна стамеска потрібної ширини, обрізок сталевий смуг и  і т.д.).

   * Увага! Між секціями радіатора слід встановлювати тільки  щільні прокладки заводського виготовлення, призначені саме для цієї мети.
  Установка між секціями прокладок від радіаторної ФІТІНГІВ, або саморобні (з простого картону або гуми) неприпустимо!
  Також майте на увазі, що нарощувати алюмінієві радіатори рекомендується тільки однотипними секціями, і то практично напевно точки стикування будуть дещо відрізнятися від фабричних.

Порядок складання:

Обидва радіатора (або радіатор і секція) тильною стороною укладаються на рівну плоску поверхню (якщо у вас немає спеціального стенду з зажимами для жорсткої фіксації заготовки, то набагато зручніше і надійніше збирати на підлозі ніж на столі).
  Два ніпеля з встановленими на середню їх частину (без різьби и) Прокладками злегка вкручуються в різьбові виходи одного (б прольшего) радіатора по мінімуму, тільки щоб не випадали.

* Чи не переплутайте полярність!

З іншого боку ніпель я  злегка підтискаються приєднується секцією.

   * Увага! Ніякої спеціальної підготовки стикуються торців і застосування герметика при цьому не потрібно.
  У той-же час на обтискних площинах секцій (знятих з іншого радіатора) можуть зберегтися залишки заводської прокладки, які необхідно акуратно ср езать (без подальшої шліфовки) будівельним ножем з тонким лезом.

Приміряєте радіаторний ключ на потрібну глибину (середня частина наконечника «" лопатки "» ключа виходить на середину ніпеля).

   * Процес вимагає неодноразового отримання і перестановки ключа для почергової стяжки верхнього і нижнього ніпелів.
  Ви можете приміряти його заново кожен раз, а можна просто відзначити кордон граничної глибини (наприклад за допомогою паперового скотча або ізоляційної стрічки, накладеної на вісь ключа в потрібній точці).
  Не забудьте, що в процесі стяжки глибина заведення ключа поступово зменшується.
  * Наполегливі поради деяких "фахівців" проводити збірку і розбирання радіатора тільки двома  ключами (за принципом заводський стяжки, щоб уникнути перекосу і пошкодження виробу) всерйоз приймати не слід. Подібні рекомендації як правило даються людьми або тільки початківцями свою діяльність в цій галузі, або взагалі не мають до неї ніякого відношення.
  Якщо слюсар - монтажник одним  радіаторним ключем легко і просто може виконати таку роботу поодинці, то двома  ключами доведеться працювати мінімум удвох, а то і втрьох (двоє крутять, а третій слюсар тримає радіатор). Користі від такої організації порядку складання немає ніякого, - вони будуть тільки заважати один одному.
  Що-ж стосується можливого пошкодження опалювального приладу при почергової стягуванні, то для абсолютної більшості стандартних радіаторів (при дотриманні елементарних ін авил) це практично виключено.

   Справа в тому, що різьблення ніпеля (ø 1дюйм) досить велика, причому конструкція (як правило) передбачає значні зазори між нею і внутрішнім різьбленням секції.
А з цього у свою чергу випливає неминучість "люфту" в з'єднанні при стягуванні.
  Іншими словами, почергове закручування кожного ніпеля в середньому на один оборот в абсолютній більшості випадків не може привести ні до яких небезпечним навантаженням.
  Зрозуміло, до останнього моменту ключ слід провертати тільки від руки (без додаткового інструменту) і тільки до тих пір, поки ніпель "йде" абсолютно вільно.

Тільки після почергової затяжки ніпелів "від руки" (до повної стиковки секцій), проводиться остаточна підтяжка із застосуванням важеля, який вставляється в вушко ключа.
  Це виконується з досить значним (але не надмірним) зусиллям в два етапи по черзі на кожному ніпель.
  Попередня протяжка ніпелів в "пол.сіли", остаточна - практично з максимальним зусиллям на яке здатний середня людина (при довжині важеля 20 - 25см від осі ключа).
  Ще раз нагадуємо, - протягувати слід досить щільно але не перестарайтеся. Теоретично можливий як зрив різьби радіаторної секції так і розрив ниппеля від надмірного навантаження (як правило, таке відбувається при надмірній довжині важеля).
  Відзначено випадок, коли слюсарю вдалося зламати навіть радіаторний ключ.
  Притримувати радіатор (при значних навантаженнях на ключі) слід максимально близько до присоединяемой секції, з боку протилежного напрямку обертання.

   * Увага! Наші інструкції регламентують порядок "нарощування" секцій стандартних алюмінієвих і біметалічних радіаторів. Для складання і нарощування секцій нестандартних радіаторів (наприклад деяких бронзових моделей з "дрібною" різьбленням ніпелів) вищенаведений порядок можна застосувати не в повному обсязі.
  Найближчим часом розміщення на сайті інструкцій по збірці нестандартних моделей не планується.

Тепер про радіаторних фітингах
(Торцеві пробки - заглушки і футорки з діаметрами внутрішніх резьб 1/2 або 3/4 дюйма).

   Так-так радіатори збираються з окремих секцій шляхом їх стяжки на ніпелях із зовнішнім різьбленням ø 1дюйм різної спрямованості, то футорки і заглушки (пробки) також відрізняються спрямованістю зовнішньої різьби и.
  Праворуч від вас (якщо ви дивитеся на лицьову поверхню радіатора) встановлюються деталі зі звичайним, звичним нам напрямком нарізки різьблень и  ( "Правої"). Зліва - навпаки, тільки з "лівою" різьбою.

   * Діаметр і крок зовнішньої різьби и радіаторного фитинга повністю відповідає сантехнічного стандарту (для ø 1дюйм). Тому справа в радіатор при бажанні можна вкрутити без додаткового переходу будь-яке сантехнічне з'єднання з зовнішньої дюймової різьбленням (заглушка, перехідний з'єднання на інший діаметр, сталева труба з нарізаною різьбою, різьбове з'єднання-перехід на пластикову, металопластикові, мідну трубу і т.д.) . А ось зліва такий "фокус" вже не пройде.
  Але є серйозна причина, по якій так чинити не слід в будь-якому випадку, - радіаторні фітинги розраховані на прокладочні  герметизацію, а різьбове сантехнічне з'єднання на подмоточную.
  Герметизація з'єднання будь-яким подмоточним матеріалом передбачає значну ступінь його стиснення між внутрішньою і зовнішньою різьбами.
  Це безумовно є фактором ризику для деталі з внутрішнім різьбленням (в даному випадку радіаторної секції), а адже алюмінієвий сплав по міцності значно поступається більшості інших металів та їх сплавів застосовуються в сантехніці.
  Якщо матеріал секції відрізняється високою пластичністю, то подібний "експеримент" може закінчитися цілком успішно. Однак алюмінієвий сплав радіаторних секцій більшості виробників вельми крихкий, і пряме подмоточное з'єднання може привести до появи поздовжньої тріщини (поперек витків різьби) при складанні або через якийсь час після неї. А розгерметизація діючої системи опалення - дуже небезпечна аварія, зачастýю з вкрай серйозними наслідками.

Вибираючи радіаторні фітинги слід звертати увагу на товщину стінок різьбової частини і периметру з'єднання шестигранною частини фітинга з різьбленням.

   * Важливо! Майте на увазі, що серйозний виробник радіаторів як правило випускає і все що необхідно для їх установки (в першу чергу футорки і заглушки) також дуже високої якості. Але! Вони практично ніколи не йдуть в комплекті з виробом (і це правильно, так-як схема установки може бути будь-якою і вгадати оптимальну комплектацію нереально). Тому, якщо ваш радіатор все-таки продається в комплекті з футорка, пробками, кріпленням, - майте на увазі що це практично напевно ініціатива не виробника, а постачальника (а можливо і магазину) з метою позбутися від неходових настановних комплектів. При цьому випущені вони можуть бути де-завгодно (можливо, що це навіть не вдасться визначити).
На радіаторних футорка і пробках-заглушках деяких не в міру економних виробників відзначалися випадки появи тріщини біля основи різьблення (аж до повного отлома) при установці на радіатор.

Звертайте також увагу на якість герметизуючої прокладки. Дійсно надійне з'єднання забезпечує прокладка з міцного матеріалу (наприклад щільної гуми) глибоко врізана (іноді вклеєна) в паз обжимной площині фитинга.
  Якщо-ж ця умова виробником не дотримано, то ймовірність пошкодження прокладки при затягуванні або видавлювання її за межі площини обтиску (повністю або частково) досить висока.

   * До речі, радіаторні фітинги під торговою маркою "Nova Florida" (див. Вище) випускаються виключно високої якості.

   * Перед установкою футорки на радіатор, контактну поверхню секції  необхідно змастити спеціальним силіконовим герметиком (НЕ кислотним).

   * Радіаторні фітинги (пробки і футорки) як правило випускаються в чисто сталевому виконанні, пофарбовані білою емаллю. При затягуванні (а затягувати необхідно досить щільно) будь-який металевий інструмент зашкодить емаль і на кутах граней залишаться чорні відмітини, які після установки слід зафарбувати.
  Можна також скористатися спеціальним інструментом (що не ушкоджує покриття), - наприклад пластиковим  ключем для радіаторних фітингів. Головна умова яке необхідно дотримуватися при роботі з таким інструментом, - це щільний підтиск його до фітинги в момент затяжки. В іншому випадку пластиковий ключ буде під навантаженням зісковзувати і в тій чи іншій мірі при цьому зношуватися, а після кожного "зриву" надійність подальшої фіксації інструменту на шестигранною частини деталі буде падати.

Така система дозволяє регулювати тепловіддачу вашого радіатора, Але не створює при цьому проблем для ваших сусідів.

   Схема її виключно проста.
  Підводить і відводить (верхня і нижня) труби радіатора з'єднуються між собою трубою - перемичкою ( "байпас") на трійниках, а між нижнім трійником і опалювальним приладом монтується регулювальний вентиль (як показала практика, звичайний прохідний кульовий кран надійного виробника працює не гірше).
Одного крана для регулювання тепловіддачі цілком достатньо, проте краще встановити два (зверху і знизу). Це дозволить не турбуючи сусідів (і слюсарів обслуговуючої організації) в будь-який момент самостійно і повністю відключити подачу теплоносія в радіатор (наприклад в разі аварії, планової заміни або промивання приладу).

   * ВАЖЛИВО! Одним з головних експлуатаційних правил радіаторів на основі алюмінієвих сплавів є неприпустимість герметичного відключення (тобто запірними кранами на вході і виході) заповненого радіатора на більш-менш значний термін.
  При контакті алюмінію і води відбувається хімічна реакція з виділенням вільного водню. Цей процес в замкнутому об'ємі згодом неминуче призведе до критичного зростання тиску і в кінцевому підсумку до вибуху.
  Практично всі виробники алюмінієвих радіаторів враховують таку ймовірність (що відбивається на конструкції приладу), тому швидше за все це буде безпечний вибух. Можливо навіть що ви його не помітите, але радіатор (у всякому разі одна із секцій) прийде в непридатність однозначно.

Якщо з якої-небудь причини ваша "батарея" була відключена обома кранами, То відкривати перший слід обережно (плавно), щоб уникнути гідроудару (бажано починати з нижнього).
  Зачастýю при такій системі монтують 3 крана (встановлюючи третій на обхідний трубці) щоб мати можливість направити весь потік теплоносія тільки через радіатор для максимальної тепловіддачі).

   Це вже серйозне порушення, яке цілком можна порівняти з крадіжкою чужого майна. Адже закриваючи "байпас" ви забираєте собі  тепло, за яке заплатили гроші ваші сусіди.
  Крім того, випадково закривши ще один (будь-який) кран, ви зупините циркуляцію теплоносія по всьому стояку. А це не тільки адміністративно карається і підпадає під великий штраф, а й може призвести до серйозної аварії (якщо частина трубопроводу знаходиться в зоні промерзання, наприклад виходить на горище будівлі).
  Навіть якщо подібна схема підключення вказана в паспорті приладу (див.фото-2), то це (у всякому разі при підключенні радіатора до системи опалення багатоквартирного будинку) неправильно.
  Якщо ви встановлюєте опалювальний прилад в своєму особистому котеджі, який обігрівається також вашої особистої "місцевої" системою опалення, - це ваша особиста справа  (Хоча в такому випадку однотрубна схема підключення малоефективна і застосовується рідко).
  А ось можливість втручання квартиронаймача в налаштування загального теплорозподілення повинна бути виключена!

Тепер подивіться уважно на фото №-1.
  Якщо не брати до уваги кран на "байпасе", то в іншому радіатор змонтований без порушень. І головне, - витриманий рівномірний уклон з підйомом до верхньої трубі.
  На перший погляд здається що ухил можна було зробити менше, але в даному випадку це не так. Зверху і знизу (від сусідів) приходять сталеві труби, які при подачі тепла (як правило) подовжуються від нагрівання на кілька міліметрів кожна. І якщо при монтажі вивести ухил по мінімуму, то після запуску системи він цілком може стати зворотним.
  Дуже важливо також передбачити наявність цих самих горизонтальних ділянок труб, не менше 30см (між стояком і "байпасом") для компенсації теплового розширення. Якщо трýби між стояком і обхідний перемичкою до проротко, або їх зовсім немає - все навантаження піде на "байпас" і сполучні елементи.
  А це не тільки псує зовнішній вигляд змонтованої системи але і створює реальну загрозу розгерметизації.

Не забудьте, що при нарізці електроінструментом старих труб особливу увагу слід приділяти захисту від іскри шибок, підвіконь, декоративного покриття стін, а також заходам протипожежної безпеки.
  Провалилася в щілину підлоги або між стіною і плінтусом іскра може обійтися вам дуже дорого (особливо при наявності горючого утеплювача, - в будинках радянської будівлі це досить імовірно). При цьому загасити пожежу, що починається просто поливаючи водою (без розтину підлоги) вдається дуже рідко.
  Готова збірка безумовно виглядає набагато естетичніше, коли старі труби вирізані повністю і точки з'єднання виведені за межі вашого приміщення. Якщо сусіди проти, можлива нарізка різьблення нижче рівня підлоги з вирізом шматка дошки або утоплення труби в бетонну основу при наявності технічної можливості. Правда в такому випадку у вас можуть бути проблеми, коли сусіди "дозріють" міняти свої труби до вашої  квартири.
  Так що якщо у вас немає впевненості що це трапиться тільки через багато років, або немає можливості змусити їх оплатити додаткові роботи які доведеться в такому випадку проводити у вас, То точку з'єднання нової труби зі старою краще залишити зовні.
  Верхню трубу (в аналогічному випадку) перед нарізкою бажано обрізати по максимуму (2 - 3 см від стелі).

   * Зрозуміло, це допустимо тільки в тих випадках коли труба не потребує додаткової фіксації від можливого провороту.
Бажано також перевірити ступінь зносу старих труб (в разі значного, - різьблення може не нар езаться (і в будь-якому випадку занадто короткий шматок не залишить шансу для перенарезкі в разі невдачі)).

Монтаж сталевих трубопроводів за допомогою зварювання в минулому столітті іноді виконувався трубою не зовсім сантехнічного діаметра (трохи більше і з меншою товщиною стінки).
  Зрозуміло, приварити можна що завгодно, але ось Нарізати різьбу на такій трубі - дуже навіть непросто (а в разі значного внутрішнього зносу і в провсе неможливо).

Вивести "батареї" зі стін.

   Якщо ви проживаєте в панельному будинку де опалювальні радіатори (а точніше "змійовики") замонолічена в стіни, - ймовірність їх протікання згодом практично стовідсоткова. І навіть якщо нічого подібного ще не сталося, то тепловіддача при такій системі опалення завжди залишає бажати кращого (тим більше, що внутріпанельний утеплювач як правило з часом втрачає свої властивості і будинок буквально починає "обігрівати вулицю").

   Як правильно виконати таку роботу?

По-перше вам може знадобитися дозвіл, тому що мова йде про внесення змін до проектної планування мереж будівлі - подекуди у нас з цим дуже суворо, навіть якщо іншого виходу немає (особливо коли є реальна можливість розкрутити квартиронаймача на хабар).
  По-друге опалювальну "змійку" в стіні при навішуванні зовнішнього радіатора краще вже не підключати (до речі, якщо ви отримали офіційний дозвіл на проведення подібних робіт, то саме таку умову в ньому і має бути обумовлено).
  Ну і по-третє, - якщо внутрішня "батарея" все-таки зберігається, то постарайтеся при установці кріплення для нового радіатора її не пробитися.
  Яких-небудь стандартів при приміщенні сталевого "змійовика" в панельну стіну в той час ніхто не дотримувався. Точніше на папері вони були, але фактично труба може виявитися зміщеною на десятки сантиметрів в будь-яку сторону і бути втоплена як дуже глибоко, так і виходити на поверхню стіни (іноді її навіть видно неозброєним оком).
  Тут можна скористатися спеціальним приладом для позиціонування металевих предметів всередині стін, за допомогою якого ми можемо відзначити підозрілі точки при установці кріплення. В крайньому випадку підійде звичайний невеликий магніт підвішений на нитці довжиною близько 30см (чутливість такого "приладу" в загальному достатня для виконання завдання). Але в такому разі перевірка в значній мірі ускладнюється наявністю великої кількості сталевої арматури всередині стіни.
Свердлити панель по розмічених точках слід дуже обережно, на малих обертах (труба в стіні пробивається перфоратором дуже легко).
  Використовуйте тільки кутовий кріплення і короткі саморізи (оптимальна довжина в цьому випадку - 16мм, бур і заставні ø5мм).
  А найкращим варіантом буде все-таки назавжди забути про "батарею" в стіні і підключити тільки зовнішній радіатор.

З'єднувати пластиковий трубопровід з радіатором допускається за допомогою нероз'ємних різьбових фітингів (якісна подмоточная  герметизація різьблення багаторазово надійніше з'єднання шляхом обтиску гумової прокладки).

   * Звичайно в плані зручності обслуговування і можливого ремонту, роз'ємне з'єднання завжди зручніше. Як правило слюсарі - монтажники ставлять роз'ємні "американки" під розпаювання, в яких плоска гумова (м'яка) прокладка обжимается між металевою і пластиковою частинами деталі.
  На жаль саме таке з'єднання є і самим ненадійним.
  Кілька надійніше буде деталь комплектуються не плескатою, а круглого або циліндричного перетину прокладкою, частково врізаної в металеву частину з'єднання (можливо з проклеюванням). Однак в будь-якому випадку (особливо перший час після установки) на таких з'єднаннях необхідна періодична перевірка щільності затягування гайок.
  Найкращі в плані надійності результати показали роз'ємні з'єднання на яких щільна  гумова прокладка круглого перетину обжимается тільки металом (прокладка встановлена ​​в кільцевої паз і при цьому з'єднувальні поверхні виконані не плоскою а конусної форми).

Нова труба від стелі до верхньої горизонтальної відведення радіатора повинна кріпитися до стіни в трьох - чотирьох точках. Якщо-ж стара вертикальна верхня сталева труба здебільшого зберігається, то необхідно її надійне кріплення до стіни одним роз'ємним металевим хомутом на шпильці, в нижній точці.

Перед установкою в стіну кріпильних гаків треба зробити розмітку, для чого новий радіатор приміряється по можливості в точне установче положення.

   * Варіантів горизонтального зсуву щодо вікна при наявності вільного місця може бути багато. Наприклад по центру вікна або в залежності від розташування меблів поруч з ним. Хорошим варіантом буде також установка радіатора під стулкою, для створення теплової завіси на шляху холодного повітря.
  Щодо висоти установки, то вона (як правило) прив'язується або до висоти горизонтальних виходів стояка (у разі їх фіксованого положення), або до висоти підвіконня. Наприклад при висоті отвору від підлоги до нижньої частини підвіконня 80см, стандартний радіатор (50см між центрами різьбових виходів) можна встановити як на однаковій відстані між ними так і з деяким зміщенням вниз або вгору, принципової різниці в цьому випадку немає.
  Ніколи не встановлюйте радіатор опалення (водяний або електричний) занадто високо (при установці приладу на стіну без вікна  таке можливо), - це призведе до різкого зниження КПД "батареї" і випадання низьких і далеких ділянок із зони прогріву.
  Також (за винятком безвихідних ситуацій) не встановлюйте радіатор занадто низько (нижче 10см від рівня підлоги). Це перешкоджає нормальній циркуляції повітря, плюс сприяє підвищеному запиленію тепловідводної оребрения секцій.

Відзначаєте олівцем на стіні установче положення опалювального приладу, - висоту верхньої площині, центр верхньої різьблення, позначки міжсекційних пазів в які планується установка кріпильних елементів (у крайніх секцій монтаж кріплення обов'язковий).
  Заміряє відстань зсуву настановної точки опорного гака (примірявши до радіатора) вниз від центру верхнього нарізного виходу (або від верхньої площині вироби) і наносите установчі позначки для верхнього ряду кріплення на стіну, потім розмічають нижній ряд (за допомогою рулетки і схилу).

   * Перед забиванням верхнього ряду гаків обов'язково приміряйте їх до нового радіатора (збоку від крайньої секції). На деяких моделях радіаторів вигин теплоотводов і відстань між ними не допускає застосування такого кріплення без доопрацювання. Може знадобитися підгинання або підрізування і обточування гаків.
  Слід враховувати також, що навіть якщо гак "вписується" між пластинами, то цього може виявитися недостатньо. Необхідно забезпечити можливість зняття з нього радіатора не змінюючи його нахилу, в строго вертикальному положенні (особливо важливо для верхнього ряду кріпильних елементів).

В іншому випадку "батарею" при навішуванні (або зняття для регулювання кріплення) буде клинить між верхнім і нижнім рядами гаків. А це призведе до пошкодження емалі між пластинами теплоотводов і в значній мірі ускладнить вирівнювання вироби.
  Не виключено, що радіатор без додаткового доопрацювання кріплення в такому випадку взагалі не вийде встановити.

В першу чергу встановлюються два гака верхнього ряду у крайніх секцій радіатора (лівий і правий). Основна установча регулювання (точна висота, відстань від стіни, горизонтальність верхньої кромки опалювального приладу, паралельність зрізу підвіконня) виконується саме на них. Верхні проміжні гаки виводяться в одну лінію по шнуру між ними, І вже потім встановлюється нижній ряд.
  Відстань між верхнім і нижнім рядами (в точках контакту з радіатором) може злегка відрізнятися від меж.осевого відстані, тому при установці кріплення слід дотримуватися трохи меншого значення (для стандартного алюмінієвого або біметалічного радіатора з меж.осевим відстанню 50см - 50см мінус 2 - 3 мм ), що виявляється при примірці похибка усувається підгином опорних гаків нижнього ряду.
  Тільки після перевірки стану опалювального приладу за допомогою схилу і горизонтального рівня (а також повної відсутності люфту в опорних точках) радіатор можна вважати повністю закріпленим.
  Після приєднання трубопроводів рекомендується промазка тонким шаром санітарного силікону (білого кольору або прозорим) точок контакту опорних гаків з радіатором.
  Якщо-ж ви не можете повністю виключити ймовірність навантажень зсуву на радіатор при експлуатації (наприклад в дитячій кімнаті), то цього може виявитися недостатньо. Необхідно закрити прилад і все з'єднання захисним екраном, в крайньому випадку просто виконати додаткову фіксацію зворотної сторони "батареї" щодо стіни в кількох точках за допомогою монтажної піни (до повного її затвердіння, - тільки на холодному радіаторі!).

№8

Тепер розглянемо способи найбільш ефективного підключення приладу при монтажі, тобто без серйозних порушень добиваємося максимальної тепловіддачі від радіатора.
  На рис.1 показана принципова схема двотрубної системи опалення д прома з верхнім розведенням тепла (верхнім розливом), підключення радіаторів бічне. А на малюнку 2 така-ж система, але вже з діагональним підключенням.

   * Верхній розлив на увазі заведення магістральної труби подачі тепла на самий верх (горищне приміщення або під стелю верхнього поверху).
  Загальна труба, по якій остиглий теплоносій з усього будівлі повертається в котельню ( "обратка") проходить по підвалу або під підлогою першого поверху.

Отже, - на схемі №1 опалювальні прилади підключені діагонально, а на другий - збоку.
  А тепер питання, - при якому підключенні "батарея" буде гріти краще при тій-же температурі теплоносія?
Не сумніваємося, що 100 чоловік з 100 дадуть, - при першому, диагональном, адже це очевидно!
  Чи так це? Не зовсім. Чи не все тут так просто.
  А правильну відповідь такий: при рекомендованій швидкості руху теплоносія в системі (до речі, дуже невеликий) обидві схеми забезпечать практично абсолютно однакові і дуже високі характеристики тепловіддачі.
  При занадто малій швидкості (наприклад вузький отвір протоки) тепловіддача зменшиться однаково, якщо-ж швидкість циркуляції значно більше рекомендованої (наприклад в автономній системі працює циркуляційний насос), - співвідношення може змінюватися (але зовсім не обов'язково в сторону діагонального підключення, скоріше навпаки).
  Чому так, і чому показники в кожному випадку (при оптимальній швидкості протоку) будуть високі? Причина проста.
  Зверніть увагу, - на кожному малюнку подача тепла підведена до верхнього патрубка радіатора а відвідна труба до нижнього, і це дуже важливо.
  Тепер докладніше.

  На малюнку показані дві (абсолютно однакові, - за винятком полярності) схеми бічного підключення великої секційного радіатора (двотрубна система опалення).
  Як бачимо, на малюнку А). радіатор прогрівається повністю (до крайніх секцій), практично по всій площі і його ККД може досягати 95%.
  Якщо-ж опалювальний прилад підключений за схемою Б), то ККД (наприклад для радіатора з 12 секцій) може не доходити і до 40% (фактично нормально будуть прогріватися тільки перші 2 - 3 секції, а ефект від нарощування додаткових буде близький до нуля) .
  Так чомусь же полярність підключення призводить до таких абсолютно різних результатів? А причини тут дві.
  Перша, - при нагріванні теплоносій (як правило це вода) значно збільшується в об'ємі, тому навіть незначна різниця температур призводить до істотної зміни ваги одного і того-ж об'єму рідини.

   * До речі, саме з цієї причини такий прилад як гідроуровень  ( "Водний" рівень, - два прозорих судини з поділами з'єднані гнучкою трубкою) правильніше вважати навчальним посібником для уроків фізики ніж серйозним вимірювальним інструментом.
  Найменша різниця температур між вертикальними ділянками гідрорівня призводить до того, що прилад починає безбожно брехати (і чим більше довжина вертикальних ділянок, то більша похибка позначки).

Друга, - як уже було зазначено, теплоносій в системі центрального опалення рухається з невеликою (навіть можна сказати - дуже малою швидкістю), незважаючи на досить високий тиск (як правило набагато більше, ніж тиск у водопровідній мережі). Пов'язано це з тим, що різниця  тиску між подачею і обратку мінімальна (рідко більше 2-х - 3-х%).

   * Далекі від теплотехніки люди схильні вважати центральну систему опалення в деякому роді гібридом гарячого водопроводу і каналізації. Нібито по одній трубі гаряча вода подається під напором а в іншу витікає самопливом, і якщо першу перекрити то перекривати другу ніякої необхідності немає і можна сміливо розбирати трýби.
  Складно підрахувати, який саме відсоток серйозних аварій в Російському житлофонді доводиться на частку такої помилки. Але що вони є і їх не мало, - це факт.

При подачі теплоносія через нижній  патрубок радіатора гаряча вода в холоднішою і щільному середовищі відразу-ж спливає наверх і практично вся тут-же йде далі через верхнє з'єднання (ріс.А).
  при подачі зверху, Легка гаряча вода "розтікається" по більш важкого холодного шару на всій довжині опалювального приладу, і в міру прибування поступово витісняється в його нижню частину потроху остигаючи.
  Вважаємо, суть зрозуміла - для досягнення максимальної тепловіддачі подавати теплоносій необхідно в верхню частину "батареї".

На жаль в наших міських квартирах найбільш часто зустрічається однотрубна система опалення, нижній розлив. Ні, звичайно з підвалу д прома стояки опалення йдуть нагору попарно (подача і обратка), але радіатори при цьому підключені до обох. Тобто вертикальна труба (стояк) подачі  теплоносія піднімається від підвалу до верхнього поверху будівлі, запітивая на кожному поверсі по одному опалювального приладу.
  Нагорі стояк подачі переходить в "Обратку"  по якій вже частково остиглий теплоносій опускається знову до підвалу, по шляху запітивая сусідній ряд радіаторів кожен з яких як правило знаходиться вже в іншій кімнаті, а то і в іншій квартирі. Температура останньої "батареї" в такому ланцюжку зачастýю близька до температури повітря в приміщенні.
За радянських часів, коли паливо ніхто не економив і до "батарей" в квартирі було не доторкнутися, - недоліки такого підключення були не дуже помітні. Тим більше що регулювальна арматура на радіаторах і байпаси тоді ще були в робочому стані (як не поганий був радянський ЖЕК з Зледащіли і знахабнілими п'яничка - слюсарями, але все-таки «на відміну від більшості сучасних компаній, що управляють» зі своєю роботою «нехай і на трієчку »але він справлявся).
  У наш час роботою опалювальної системи з таким підключенням мешканці як правило незадоволені завжди.
  По-перше недотопа зараз нікого не здивуєш (подекуди він уже вважається нормою).
  По-друге серйозного контролю за елементами загальдомовий системи центрального опалення, в квартирах мешканців зараз практично ніде немає. Скрізь недоторканність житла і приватна власність, - господарі і квартиронаймачі довільно "раціоналізують" схему підключення своїх радіаторів.

   Наведемо приклад такої "раціоналізації" в одній квартирі для однотрубної системи опалення п'ятиповерхової будівлі.

У періоди недотопа господар квартири (А) зауважує що умови проживання стали значно прохолодніше ніж раніше, а у радіатора нормально прогріваються лише перші секції.
  І ось він вирізає "байпас", нарощує додаткові секції і змінює схему підключення на діагональну.
  В результаті у нього знову жарко і постійно відкриті кватирки.

   * До речі, обслуговуючим організаціям, контролерам тепломережі і сусідам слід звертати на це увагу. Як правило, необхідність постійної додаткової вентиляції вдень і вночі - вірна прикмета порушення квартиронаймачем схеми теплорозподілення.

На частку-же інших дев'яти квартир (Б - К) залишається набагато менше тепла ніж тепер споживає одна квартира (А).

В принципі налагодити і відрегулювати роботу будь-якої опалювальної системи цілком можливо (наприклад шляхом шайбірованія).
  Але таке регулювання має виконуватись виключно організації з подальшою пломбуванням настроювальних вузлів виключає втручання квартиронаймачів в загальну частину системи (до запірних кранів на вході радіатора).
  А далі зовсім байдуже як він підключить свій радіатор (зверху, знизу, збоку або по діагоналі), абсолютно не важливо чи буде це п'ятисекційний радіатор або він наростить його до п'ятдесяти секцій, нічого страшного не станеться і в разі неякісного підключення з завужені протоки.
Будь-які відхилення від проектного, рекомендованого або оптимального підключення можуть завдати шкоди лише самомý квартиронаймачів - "раціоналізатору" а на теплопостачання сусідів це ніяк не відіб'ється.

Припустимо, ви проживаєте в багатоквартирному будинку на верхньому поверсі з однотрубної системою опалення, де до експлуатації спільного майна відносяться строго (в наш час це як правило ТСЖ). Якщо ваш радіатор останній в ланцюжку "подачі", то наступний за ним (на "обратке" - у сусідів) віддасть тепла набагато більше вашого (саме тому, що теплоносій до нього підходить з верхнього  патрубка).
  Як бути в такому випадку, - влаштувати "перехлест" з відводом повітря - автоматом?
  Ні в якому разі. Така збірка у відкритому виконанні по-перше виглядає (м'яко кажучи) трохи дивно, але навіть якщо труби зашиті в стіну - це може створити проблеми для обслуговуючої організації при пусконалагоджувальних роботах в системі.
  Крім того доцільність застосування на радіаторах повітряного клапана - автомата в більшості випадків сумнівна.
  Звичайно дуже добре, коли якийсь прилад бере на себе наші турботи і ми можемо більше про це не думати. Але давайте виходити з реальних умов. А реальність така, що більшість подібних механізмів не відрізняються компактними розмірами і високою надійністю.
  Установка стандартного повітрявідводчика - автомата навряд-чи поліпшить зовнішній вигляд радіатора в цілому, скоріше навпаки (тим більше, що абсолютна більшість таких "автоматів" більш-менш надійно працюють тільки в вертикальному положенні). Крім того він (як правило) значно виступає за "габарити" приладу і може бути випадково пошкоджений.
  Автоматичні воздухоотводчики зачастýю дуже чутливі до забруднення теплоносія, - піщинка або смітинка потрапила в клапан може привести до постійної витоку, і це не дивлячись на наявність захисної сітки (якщо вона взагалі передбачена конструкцією).
  До чого (згодом) може привести забрудненість такої сітки, - зрозуміло без пояснень. Звичайно, цю проблему можна вирішити шляхом установки додаткового фільтра, але зовнішній вигляд такої конструкції буде ще гірше.

   * Повітровідвідник - автомат (з надійним фільтром) бажано встановлювати в найвищій точці опалювальних систем будівель при наявності технічного поверху.

Дуже багато виробників алюмінієвих радіаторів рекомендують його установку на кожен опалювальний прилад. На той випадок, якщо ви забудете що герметично закривати його неприпустимо - виділяється газу було куди йти.

* Саме з цієї причини до встановленого відводом повітря - автомату заборонено підносити відкритий вогонь. Можливі наслідки можуть виявитися значно серйозніше ніж розрив від тиску газу.

Подібні рекомендації (про всяк випадок) схожі на рада поміняти килимок за порогом на поролоновий матрац (адже якщо ви випадково спіткнеться, - м'якше буде падати). Крім того, точка установки повітрявідводчика фактично не є самої верхньої точкою радіатора. Тому його захисні функції в цьому випадку дуже сумнівні (при 100% заповненні). А який пропрацював якийсь час в системі опалення радіатор завжди заповнений на 100%, навіть якщо це спочатку було не так (будь-який вільний газ проточним теплоносієм швидко поглинається).
  Регулювальна настройка повітрявідводчика - автомата рідко йде захищеного типу (хоча-б під викрутку) - як правило це ковпачок, який відкручується (і закручується) дуже легко. Навіть дитина може це зробити (після такої "регулювання" відведення повітря швидше за все перестане працювати в автоматичному режимі, можливі і більш серйозні наслідки).
  Тому ми вважаємо за краще не ставити такі воздухоотводчики на квартирні радіатори взагалі (за винятком окремих випадків коли "батарея" є верхньою точкою системи і цілком захована за захисний екран).
  На радіатори відкритого виконання краще встановлювати прості малогабаритні воздухоотводчики (повітря через них стравливается за допомогою звичайної плоскої викрутки або спеціального ключа).

1). Малогабаритний відведення повітря (ø різьблення 3/4 дюйма).
  2). Малогабаритний відведення повітря (ø різьблення 1/2 дюйма).
  3). Відведення повітря автомат (ø різьблення 1/2 дюйма).

   На опалювальні прилади які знаходяться у верхніх точках системи, - установка повітрявідводчика є обов'язковою умовою (при цьому слід мати на увазі, що якщо ухил трубопроводів по поверхах виконаний неправильно, то від будь-якого стандартного повітрявідводчика при запуску користі буде мало - замість нього краще встановити звичайний кульовий кран надійного виробника).
  Якщо труби йдуть вище (через перекриття) до сусідів або на технічний поверх, - на ваш розсуд. Особливої ​​необхідності в установці "воздушника" тут вже немає (він може стати в нагоді вам тільки для перевірки стану опалювальної системи, - тобто наявність тиску теплоносія).

Іноді можливість такої перевірки може виявитися дуже корисною.
Візьмемо наприклад такий випадок: на третьому поверсі типової п'ятиповерхівки шабашники замінили два старих радіатора на алюмінієві, причому підключення виконали металопластикової трубою ø20мм з максимально можливим вигином за допомогою внутрішньої пружини.

   Місце вигину жорстко фіксоване, тому через якийсь час пішли поперечні тріщини зовнішнього шару металопластику (якщо залишити все як є, - до аварії недалеко).
  На цей раз господар запрошує наших фахівців і замовляє платне відключення в обслуговуючої організації. А так-як майстерний ділянку знаходиться в цьому-ж будинку то все проходить оперативно, майстер рапортує що все відключено - можете сміливо працювати.
  Наш слюсар приступає до заміни трубопроводів першого радіатора, - попередньо відкривши відведення повітря для перевірки стану відключення. Все в порядку, тиску немає.
  Закінчивши цю роботу переходить до наступного радіатора, - відведення повітря на ньому НЕ ВСТАНОВЛЕНО.
  Радіатор холодний (але опалювальний сезон тільки-но закінчився, так-що це не показник), тому слюсар інформує господаря про те що перевірити стан відключення немає можливості і демонтаж у разі чого - під його відповідальність. Господар дає добро без найменшого сумніву, мотивуючи тим що майстер обслуговуючої організації гарантував нормальне відключення.
  Слюсар приступає до розбирання, між справою пояснюючи господареві що гарантія відключення і саме відключення - це не одне і те-ж. що слесар я  керуючої компанії могли і забути відключити, а могли і відключити - але не те.
  Загалом, пояснює він все це а сам спокійно крутить, адже перший радіатор дійсно був відключений, течі при розбиранні не спостерігається (та й відповідальність не на ньому - можна трохи розслабитися). Не встигає він викрутити з'єднання до кінця, як його вибиває тиском і ми маємо серйозну аварію. Звичайно вона була швидко усунена і сусіди знизу не постраждали (але нещодавно зроблений ремонт, нові меблі і системний блок комп'ютера водою облило пристойно).
  Подзвонили майстру ділянки, пояснили ситуацію, домовилися про зустріч (благо йти недалеко).
  Приходить він, і приносить висячий зам продо з перепиляною дужкою. Мовляв, хтось із мешканців спиляв зам продо і запустив опалення - тому і аварія, а керуюча компанія не при чому.
  Який може бути самовільне запуск, - адже все радіатори холодні? Та тільки спробуй тепер доведи, що причина аварії - помилка слюсарів обслуговуючої організації (як і те, що зам продо від підвального приміщення по всій ймовірності тільки-що перепиляний ними-ж в майстерні ...).
  Тепер про те, чому в цьому випадку до останнього моменту не спостерігалося ніякого витоку при розбиранні (не дивлячись на повний тиск в системі).
  А причина проста а, - герметизирующая підмотка само-собою завжди "мотається" на зовнішнє різьблення, але ось при розбиранні зачастýю залишається на внутрішній.
  Саме з цієї причини, витоку (навіть крапельної) може не спостерігатися до останньої секунди.

   * Не докладайте значних зусиль при установці малогабаритного повітрявідводчика на радіатор (можливо внутрішнє ушкодження, - при будь-якій підозрі на таку можливість деталь слід замінити!).
  Після відведення повітря гвинт закривайте обережно (до припинення течі і легким додатковим підтисканням для надійної фіксації, - ні в якому разі не затягуйте гвинт "до упору"!).

   Отже, як ми можемо "змусити" радіатор опалення прогріватися повністю, до крайніх секцій. Хороший варіант для систем опалення з нижнім (проблемної) подачею теплоносія - діагональне підключення (рис. А). Однак більш-менш пристойно така система виглядає тільки в тому випадку, якщо подає і відводить теплоносій трýби знаходяться з протилежних сторін "батареї" і "байпас" проектом не передбачено.
  А якщо немає? Адже в наших квартирах трýби як правило проходять з одного боку.
  Зазвичай в таких випадках для діагональної заживлення приладу нижню трубу пускають під радіатором  (Рис. В), що безумовно захаращує конструкцію а в деяких випадках просто неможливо.
  Але є й інший, набагато більш естетичний спосіб такого монтажу, це - (рис. З) внутрішнє діагональне підключення.
  Як показано на малюнку, від впускний резьб и  через нижню частину радіатора (крізь радіаторні ніпель я) Проходить металопластикова трубка Ø16мм (труба ø20мм як правило вже не проходить і навіть часткове сплющивание труб и  не допомагає, так-як ніпель я  на стиках секцій повернені під самими різними кутами).

   * Для збереження нормального протоку теплоносія всередину м / п трубки щось вставляти неприпустимо.

На схемі для наочності показано, що кінець трубки трохи не доходить до далекої точки радіатора (залишений прохід для теплоносія).
  На самій-ж металопластикова труба повинна доходити до самого кінця і злегка упиратися в заглушку.
  Нормальний проток забезпечує спеціальна підготовка кінців труби на вході і виході.

* З боку входу вирізається (наприклад, - ножицями для пластику) половина діаметра труби на необхідну довжину і в потрібній точці підрізає з розворотом, - для обмеження глибини установки (після заведення наконечника всередину роз'ємного з'єднання до обмежувача, межа вирізу повинна виступати приблизно на 5мм за крайню точку різьблення футорки, - см. фото).
  На виході у труб и  також вирізається половина діаметра (на довжину близько 5 см), при цьому її наконечнику слід надати форму "ластівчин хвіст" (див. фото).
  На повністю змонтованому радіаторі обидва вирізу повинні бути спрямовані вниз.

Тепловіддача при такому підключенні практично нічим не відрізняється від "класичної" діагональної (при цьому, така "модернізація" радіатора зовсім непомітна).

Не забувайте також про те, що навіть відмінні характеристики тепловіддачі опалювальних приладів можуть звести нанівець високі тепловтрати приміщення.
  В умовах можливості недотопа дуже важливо щоб в квартирі були встановлені сучасні вікна і двері (бажано подвійні). Дуже непоганим варіантом буде також додаткове утеплення "вуличних" стін. Це пристрій фальш - стіни з утеплювачем (бажано пінопластом або іншим аналогічним матеріалом).

   * Утеплення мін.ватой тільки з додатковою пароізоляцією! Без герметичної упаковки брикетів її допускається закладати тільки у внутрішні перегородки - для звукоізоляції, в іншому випадку на кордоні холодної стіни і теплого приміщення вона швидко відволожиться.

Пристрій фальш - стіни навколо віконного отвору крім того дозволяє приховати дефекти капітальної  стіни (а як ми знаємо, ідеальної якості стін в наших квартирах не буває).
  Однак зачастýю при цьому безпосередньо за "батареєю" фальш - стіну не будують, залишаючи під неї нішу в конструкції.
  Чому так робиться?
  Ну, по-перше радіатор в ніші виглядає (як правило) набагато краще ніж на плоскій стіні. По-друге, для утопленого в стіну опалювального приладу істотно знижується ймовірність випадкового пошкодження. Та й підвіска "батареї" на міцну стіну набагато надійніше ніж наприклад, на гіпсокартонну конструкцію.
  І мало хто враховує, що через цю невелику ділянку стіни квартира втрачає набагато більше тепла (на "обігрів вулиці"), ніж через всю решту стіну (навіть без утеплення).
  Але і при монтажі радіатора на "теплу" фальш - стіну, - значний відсоток енергії, що виділяється піде через неї у вигляді інфрачервоного (теплового) випромінювання радіатора.

* Гіпсокартон, фанера і будь-який утеплювач в тій чи іншій мірі проникні для інфрачервоного випромінювання.

Однак навіть при монтажі опалювального приладу в нішу, втрати тепла реально скоротити багаторазово за допомогою обклеювання ділянки стіни спеціальною відбиває теплоізоляцією (див. Фото).

Така ізоляція випускається (як правило) в рулонному виконанні і продається метражем. Наклеюється на стіну відбиває (фольгованої) стороною до радіатора.

№9

Запуск системи.

   Якщо ви замовляли відключення в обслуговуючої організації, то і запустити систему - їх обов'язок  (Ніякої додаткової оплати за це стягуватися не повинно). А ось що обов'язково слід зробити вам, - так це перевірити всі з'єднання на предмет можливих витоків (якщо нарощувався радіатор - на з'єднаннях секцій, а також різьбові, паяні, і обов'язково розбірні з'єднання уважно перегляньте і прощупайте з усіх боків).
  Якщо сама верхня точка ділянки системи знаходиться у вашій квартирі, - "стравити" повітря після подачі тиску вам також буде краще самостійно.

На цьому ми поки закриваємо тему "установка радіаторів".

   * Ще раз нагадуємо, - відключати заповнений водою справний радіатор перекриваючи обидва крана  (Вхід і вихід) на тривалий термін НЕПРИПУСТИМО! Вибухне.

При будівництві приватного будинку в першу чергу необхідно подбати про якісну системі опалення і утеплення будинку. Не секрет, що в будь-який опалювальній системі одну з головних ролей грають труби. У недавньому минулому, широко застосовувалися сталеві труби для опалення, однак їх використання було пов'язане з деякими труднощами, а саме з утворенням корозії на стінках труб.

З появою нових матеріалів, таких як і, труби зі сталі стали відходити на другий план. Однак завдяки оцинковки, сучасні технології змогли «перемогти» корозію і сталеві труби знову зайняли гідне місце серед труб опалення.

Як відомо, будь-які опалювальні труби володіють плюсами і мінусами, сьогодні просто не існує ідеального варіанту на всі випадки життя, винятком можуть бути. У них безліч плюсів, серед яких довговічність, здатність витримувати високі температури і багато інших переваг. Тому багато фахівців називають мідні труби кращими для опалювальних систем, проте навіть вони не позбавлені недоліків, таких як висока вартість.

Розглянемо переваги і недоліки сталевих труб опалення.

переваги

• Висока теплопровідність.
• Здатність витримувати високі температури (плавлення при +1500 ° С), при цьому не деформуючись.
• Мають стійкість до гідроудару (витримують граничні тиску протягом 4 годин). Це робить труби зі сталі придатними для організації централізованого опалення, з частими гідроударами і стрибками температур.
• Завдяки оцинковки не схильні до корозії. Оцинкування може збільшити термін служби стали на 15-20 років, до того ж підвищується електрохімічний захист стали.
• Механічна міцність.

Сталева труба системи опалення багатоквартирного будинку.

недоліки

• Схильність до корозії (навіть оцинковані труби з часом покриваються корозією).
• На внутрішніх стінках відкладаються мінеральні речовини, утворюючи тим самим затори. З плином часу такі затори можуть перетворитися в пробки, які повністю перекривають подачу теплоносія. Щоб уникнути появи відкладень необхідно в якості теплоносія використовувати спеціальні рідини. Однак і цей спосіб не дозволяє повністю вирішити проблему. Такі рідини підвищують агресивність середовища, що також може привести до негативних наслідків.
• У разі прокладки сталевих труб поза приміщеннями, їх високу теплопровідність можна віднести до недоліків. Щоб уникнути високих тепловтрат доводиться використовувати теплоізоляцію.

Існує 2 способи оцинковки сталевих опалювальних труб:

1. Спосіб дифузійного нанесення. Метод заснований на створенні єдиної кристалічної решітки, яка утворюється шляхом взаємодії атомів різних речовин один з одним (стали і цинку). Весь процес здійснюється в порошкових контейнерах. В результаті виходить міцне, стійке до впливу покриття;
2. Сталеві труби опускаються в цинковий розчин, температура якого становить близько 450 ° С. Таким чином внутрішня і зовнішня поверхня трубопроводу покриваються цинком, тим самим збільшуючи термін служби матеріалу.

Примітка! Вартість оцинкованої сталі вище, ніж вартість металопластику, поліпропілену та чорної сталі.

Щоб якось запобігти появі корозії, труби без оцинковки перед монтажем слід покрити спеціальною фарбою.

монтаж

Існує кілька способів з'єднання сталевих опалювальних труб. Кожен з них має свої плюси і мінуси, про які необхідно пам'ятати при монтажі системи опалення. Тільки дотримання технологічного процесу дозволить уникнути неприємних несподіванок під час опалювального сезону.

Сталева труба з краном на алюмінієвому радіаторі.

Способи з'єднання сталевих труб для опалення:

Газозварювання. В основному застосовується для з'єднання тонкостінних труб. В результаті газозварювальних робіт виходить надійне, міцне з'єднання. Часто використовується в тісному просторі, коли використання інших способів з'єднання фізично неможливо;

Електрозварювання.   Найчастіше використовується для зварювання трубопроводів з товстими стінками (магістральні тепломережі). Електрозварювання дозволяє нагріти всю товщину труби, чого важко досягти газозварюванням;

Різьбове з'єднання.   Здійснюється за допомогою спеціальних різьбових фітингів. Крім цього необхідно самостійно нарізати різьблення на трубі, що збільшує час монтажу системи.

Важливо! Оцинковані труби можна монтувати тільки за допомогою різьбових з'єднань, використання зварювання вкрай не бажано. Справа в тому, що в процесі зварювання, під впливом високих температур цинкове покриття просто згоряє. Цинк не здатний витримати температуру понад 900 ° С.

Види фітингів для сталевих труб

Завдяки різноманітним фітингів виконуються відгалуження, повороти, переходи з одного діаметра на інший і т.д. Розбірні з'єднання дозволяють здійснювати ремонт і обслуговування трубопроводу.

До атегорія: Санітарно-технічні роботи

З'єднання сталевих труб на різьбі

Мережа трубопроводів, по якій під певним тиском переміщуються вода, пе / р або газ, складається з окремих з'єднаних між собою ділянок сталевих труб. Трубопровід на всьому протязі, в тому числі в місцях з'єднань, повинен бути міцним, щільним і зберігати свою непроникність при подовженні або укорочуванні від температурних змін.

Сталеві труби можна з'єднувати на різьбі і зварюванні.

Для з'єднання сталевих труб на різьбі використовують сполучні частини (фітинги) з ковкого чавуну і сталі. Сполучні частини з ковкого чавуну застосовують для трубопроводів, по яких проходить вода або пар з температурою не вище 175 ° С і тиском до 16 кгс / см2 при проходах не більше Р / г "і до 10 кгс / см2 при проходах від 2 до 4" .

Сталеві сполучні частини (фітинги) можна використовувати для трубопроводів усіх діаметрів при тиску до 16 кгс / см2. Сполучні частини виготовляють з циліндровим різьбленням.

Фітинги з стали не мають на кінцях буртиков. Сполучними частинами з ковкого чавуну з циліндровим різьбленням для з'єднання труб по прямій і заглушки решт є: муфти прямі і перехідні, з'єднувальні гайки, футорки, контргайки, пробки (рис. 1).

Для з'єднання труб під кутом і пристрої відгалужень застосовують такі сполучні частини з ковкого чавуну (рис. 2): косинці прямі і перехідні, трійники прямі і перехідні, хрести прямі і перехідні.

Мал. 1. Сполучні частини з ковкого чавуну для з'єднання труб по прямій: а - муфта пряма, б - муфта перехідна, в - сполучна гайка, г - футорка, д - контргайка, е - пробка

Торці фітингів повинні бути рівними і перпендикулярними до осі сполучної частини. Внутрішня і зовнішня різьблення повинні бути чистими, без задирок і рванина і нарізаними точно по осьовим лініям фітингів. Допускаються ділянки із зірваною різьбою, якщо їх довжина в сумі не перевищує 10% довжини різьблення.

Щоб забезпечити непроникність стику при різьбових з'єднаннях, застосовують ущільнювальний матеріал-льон, азбест, натуральну оліфу, білила, Сурікова і графитную замазку.

При циліндричних різьбових з'єднаннях труб, по яких йде холодна і гаряча вода (з температурою до 100 ° С), ущільнити-них матеріалом служить льняна пасмо, просочене суриком або білилами, замішаними на натуральній оліфі.

Для трубопроводів з температурою теплоносія більше 100 ° С в якості ущільнювача застосовують азбестову пасмо разом з лляної пасмом, просочуючи їх графітом, замішаним на натуральній оліфі. Різьблення спочатку промазують суриком або білилами. На короткі різьблення льняне пасмо намотують з другої нитки від торця труби по ходу різьблення тонким рівним шаром «врасстілку», без обриву. Пасмо необхідно попередньо ретельно рассучени, щоб волокна добре відділялися. Пасмо повинна бути сухою. Намотану пасмо зверху по ходу різьблення промазують розведеним суриком. Пасмо не повинна звисати з кінця труби або входити всередину труби, так як це може викликати засмічення трубопроводу.

Фасонні частини потрібно навертати на труби до відмови, т. Е. Так, щоб вони заклинило на останніх двох конусних нитках (збігаючи) різьблення, чим забезпечується надійне з'єднання.

Крім короткої різьблення, труби з'єднують і на довгій різьбленні, застосовуючи згони.

Мал. 2. Сполучні частини з ковкого чавуну для з'єднання труб під кутом і пристрої відгалужень: а -угольнік прямий, б - кутник перехідний, в - трійник прямий, г -трійник з двома переходами, е - хрест прямий, ж - хрест перехідний, з - хрест з двома переходами

З'єднують зганяння наступним чином. На довге різьблення насухо навертають контргайку і муфту. Свінчівая муфту з довгою різьблення її нагвинчують до кінця короткої різьблення, застосовуючи уплотнітёльний матеріал. Потім намотують у торця муфти по ходу різьблення свити в джгутик ущільнювачий і контргайку щільно підганяють до муфти. Джгутик поміщається в фаске муфти і перешкоджає просочуванню води або пари по різьбі.

При відсутності в муфті фаски джгутик ущільнювального матеріалу можна видавити контргайкой, і з'єднання не буде достатньо щільним.

Місця з'єднання труб необхідно очистити від виступаючого ущільнювального матеріалу ножівкові полотном.

Азбестовий шнур з льоном намотують від сбєга до початку різьблення, що дозволяє більш щільно укласти його на різьбі і не збити при нагвинчуванні фасонної частини.

Останнім часом замість льону, сурику й оліфи для ущільнення різьбових з'єднань при монтажі систем з водогазопровідних труб застосовується стрічка ущільнювача на основі фторопластов - стрічка ФУМ.

Стрічка ФУМ складається з фторлона 4Д (80-84%) і вазелінового масла для змащення (20-16%).

Фторлон 4Д стійкий до всіх мінеральним кислот, лугів і інших агресивних середовищ.

Для ущільнення різьбових з'єднань використовується стрічка шириною 10-15 мм і товщиною 0,08-0,12 мм.

Поверхня стрічки повинна бути рівною, без розривів і здуття.

За зовнішнім виглядом стрічка має білий колір, допускається наявність невеликих відтінків і плям.

Стрічка ФУМ застосовується при монтажі систем водопостачання, опалення та газопроводів, а також і монтажі технологічних трубопроводів, які транспортують середу з температурою від-50 до +200 ° С.

Для з'єднання трубопроводів із застосуванням стрічки ФУМ попередньо різьблення очищають від забруднення, протираючи їх дрантям; потім на різьблення намотують стрічку у напрямку різьблення, як показано на рис. 69, після чого навертають фітінг або арматуру. На труби діаметром 15-20 мм стрічку намотують в три шари, а на труби діаметром 25-32 мм - в чотири шари.

При виконанні роз'ємних з'єднань (зганяннях) між муфтою і контргайкою намотують джгут з 3-х шарів тієї ж стрічки.

Якщо різьбове з'єднання не забезпечує герметичності і з'являється необхідність заміни ущільнюючого матеріалу, різьблення потрібно добре очистити від стрічки і заново провести з'єднання з дотриманням всіх зазначених вище операцій.

Зварювання труб повинна проводитися, як правило, до ущільнення нарізного сполучення стрічкою ФУМ. У разі необхідності виконання зварного стику після ущільнення нарізного сполучення останній повинен бути розташований не ближче ніж на 400 мм від місця зварювання.

Труби з'єднують також за допомогою сполучних гайок. На обох кінцях труб, що з'єднуються нарізають короткі різьблення і нагвинчують на ущільнювальному матеріалі штуцера сполучної гайки. Потім, поставивши між дотичними площинами штуцерів прокладку з тряпочние картону, проварену в оліфі, або паронітових прокладку (для пари), стягують штуцера накидною гайкою.

При з'єднанні труб з муфтової арматурою нарізаються труби зі зменшеною короткою різьбою, що відповідає довжині різьблення на арматурі.

Для з'єднання водогазопровідних труб на різьбі застосовують трубні ключі різних конструкцій: трубні важільні, розсувні і накидні.

При згвинчення труб для отримання надійного заклинювання фасонної частини або арматури на збігаючи різьблення забороняється подавати назад навінченной фасонну частину, щоб уникнути порушення щільності з'єднання. Якщо фасонная частина або арматура не зайняла необхідного положення і її не можна повернути по ходу різьблення, то становище можна виправити, роз'єднавши згони по обидва боки фасонної частини або арматури і надавши їм потрібне положення; потім згони знову треба з'єднати. Якщо це не представляється можливим, потрібно розібрати з'єднання і знову зібрати із застосуванням нових матеріалів ущільнювачів.

Труби згвинчував в притискаючи або на місці монтажу.

Мал. 3. Ключі трубні: а - важільний, б - розсувний, в - накидний; 1 - нерухомий важіль, 2 -рухливість важіль, 3 -обойма, 4 - гайка, 5 - рухома губка, 6 - пружина, 7 - накидна губка

Трубні ключі вимагають ретельного догляду, систематичного очищення, змащення гвинтів і шарнірних з'єднань машинним маслом.

Чи не дозволяється працювати несправними ключами і в тому числі ключами зі спрацьованими губками. Такі ключі при роботі зіскакують з труб і можуть заподіяти удари і поранення.

Не слід працювати ключами, номери яких не відповідають діаметру згвинчувати труб, так як праця при цьому малопроизводителен і ключі швидко стають непридатними.

Забороняється одягати обрізки труб на ручки ключів для збільшення сили, що додається до ключів, так як від цього рукоятки ключів гнуться і ключі стають непридатними для роботи.

Водогазопровідні труби можна з'єднувати і зварюванням.

Оцинковані труби збирають тільки на різьбовому з'єднанні, так як при зварюванні порушується захисний шар оцинковки.

З'єднання сталевих труб на різьбі

Для того щоб зробити з'єднання труб опалення використовуються різні методи і матеріали. Спосіб з'єднання цих будівельних елементів між собою безпосередньо залежить від того, з якої сировини виготовлено такі труби. Найбільш часто вживаними для монтажу трубопроводів є труби з поліпропілену, стали, металопластика і міді.

У даній статті ми розповімо про те, які методи найчастіше застосовуються монтажниками при установці перерахованих вище типів опалювальних елементів.

Методи стикування труб з поліпропілену

Якщо стоїть завдання облаштувати опалення пластиковими трубами малого діаметру (до 63 мм), на практиці способів з'єднання таких труб існує два:

• розтрубна зварка - в даному випадку один попередньо розширений кінець труби поміщають в інший;
• муфтова зварювання - тут кінці двох елементів з'єднуються між собою за допомогою муфти.

У разі стикування труб з великим діаметром (від 63 мм) вдаються до використання стикувальній зварювання. Цей метод монтажу не вимагає додаткових з'єднують елементів, зберігаючи відмінну ступінь фіксації труб. Також можна застосовувати і відповідні за розміром фітинги (муфтова зварювання). При наявності труб з діаметром 40 мм зручніше застосовувати ручну зварку, а ось елементи більшого розміру прийнято стикувати за допомогою спеціального апарату, який попередньо здійснює центрування.

Безпосередньо перед початком монтажу опалювальної системи варто ще раз ретельно продумати весь процес складання трубопроводу. Це дозволить уникнути в момент роботи небажаних нюансів, які впливають на підсумкове якість збірки опалювальної системи.

Тут ми позначимо основні нюанси того, як слід проводити з'єднання пластикових труб опалення:

• Оптимальний час нагрівання паяльного апарату 5 секунд.
• Рекомендована температура плавлення поліпропілену 270 ° С. Даного параметра можна домогтися за допомогою спеціального тумблера, встановленого на зварювальному апараті.
• Слід зазначити, що технологія стикування труб системи опалення буде змінюватися в залежності від місця і часу року. Так, в період мінусових температур або при монтажі опалювальної конструкції поза приміщенням час нагрівання труби паяльника слід трохи збільшити або підняти температуру для плавки поліпропіленових виробів.
• У разі стикування труб більшого діаметра час розплавлення матеріалу також кілька збільшиться.
• Рекомендований час фіксації елементів великого діаметра між собою після їх нагрівання становить від 30 секунд і більше.

1. Після досягнення необхідної температури, на насадки - для зовнішнього і внутрішнього розміру поперечного перерізу труб - одночасно надягають і розігрівають стикувальні деталі (муфта, труба).
2. У момент нагрівального процесу на опалювальних елементах формуються «відбортовки».
3. За підсумком нагрівального процесу з насадок знімаються обидві частини і стикуються між собою шляхом рівномірного несильного натискання на них з обох сторін в сторону один одного і фіксації в такому положенні. Будь-які обертання і зайві рухи під час з'єднання елементів неприпустимі, так як це може порушити вийшов шов.
4. Сполучені елементи слід утримувати протягом 30 секунд для більш надійного зчеплення частин опалювальної системи. Необхідно додати, що бортик повинен бути рівним по всій довжині з'єднання.

Після повного охолодження з'єднані деталі готові до використання.

Шляхи стикування труб з металопластику та PEX-труб

Металопластикові елементи і PEX-труби часто зістиковують за допомогою одного і того ж методу. Тут ми докладно опишемо технологію монтажу теплопроводу з вищезазначених матеріалів.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Однокласники

Google+