Як зварити хвіртку з круглої труби. Хвіртки і ворота з профільних труб: переваги. Як зварити хвіртку з профільної труби

Дуже багато дачників на сьогоднішній день вважають за краще в якості огорожі своєї ділянки встановлювати ворота з хвірткою на основі профільної труби. Подібні труби зроблені з різних сплавів, дуже часто використовуються дуже легкі сполуки. А хвіртка і ворота з профільної труби, з'єднані один з одним в єдину конструкцію, дозволять надійно захистити вашу ділянку від непрошених гостей.

Сьогодні ми розповімо, як своїми руками зробити і встановити хвіртку і ворота з профільних труб. Також в статті є фото готових виробів, встановлених на заміських ділянках. Завдяки таким фото ви зможете визначитися зі стилем і кольором конструкції.

Хвіртки і ворота з профільних труб: переваги

Представлені нижче фото дадуть вам наочне уявлення про те, як виглядає готовий ансамбль воріт з хвірткою, виготовлених з пластикових труб. Як бачите, можна підібрати стильні варіанти, які прикрасять вашу ділянку.

Переваги конструкцій на основі профільних труб:

Хвіртки з профільної труби

Що потрібно для роботи?

Для оперативного встановлення хвіртки і воріт вам будуть потрібні наступні інструменти:

А матеріали для монтажу потрібні такі:

• профільна труба. вона не повинна бути сильно тонкої, При цьому вона повинна бути в міру жорсткою і витримувати достатні навантаження;
• антикорозійна рідина (як варіант бензин);
• фарба;
• грунтовка;
• петлі для воріт і хвіртки. Вони повинні бути потужними для витримки навантаження. Бажано брати з вбудованим підшипником, що забезпечує плавність руху елементів конструкції;
• матеріал для обшивки, якщо ви її плануєте;
• замок для хвіртки;

Після покупки необхідних матеріалів складіть план майбутнього проекту, Який ви попередньо вибрали, підготуйте профіль і прорахуйте уважно все розміри. Дуже важливо точно прорахувати всі параметри, щоб в майбутньому хвіртка і ворота відкривалися і закривалися без проблем.

Монтаж хвіртки і воріт: етапи роботи

Зробити самостійно з профільної труби хвіртку і ворота не так складно. Після того як ви приготували всі інструменти і матеріали, можна приступати до роботи. Нижче представляємо вам поетапний план монтажу конструкції.

установка стовпів

Конструкцію потрібно ставити на стовпи. При установці воріт з хвірткою, труби слід брати з розрахунку на метр довша задуманої висоти. На ці труби буде кріпитися каркас. Крім того, стовпи повинні витримувати навантаження додаткових деталей, А й також не піддаватися поривам вітру і не допускати провисань конструкції. Робота включає такі дії:

Стовпи повинні бути встановлені правильно, вони повинні стоять строго вертикально. Для цього необхідно використовувати схил. Чим рівніше вони будуть стояти, тим якісніше буде встановлена ​​вся конструкція.

Як зробити стовпи з цегли?

Металеві стовпи для воріт з хвірткою не завжди можуть вписатися в загальний стиль екстер'єру, тому їх можна зробити цегляними, обклавши основні стовпи цеглою.

Таке рішення лише поліпшить якість всієї конструкції, а хвіртка і ворота з профільних труб стануть стійкішими і будуть менше піддаватися негативним зовнішнім впливам. При цьому можна підібрати цегла різних відтінків і конфігурацій. Укладання цегли виглядає так:

• спочатку готуємо розчин по аналогії з попереднім пунктом, але його в'язкість треба знизити;
• перший ряд викладаємо цілими цеглинами;
• другий ряд викладайте цеглою розміром в три чверті, щоб порядовка була міцніше;
• встановіть в шви кладки заставні у вигляді металевих пластин товщиною від 5 мм;
• почекайте, поки висохне розчин, але не цілком і зробіть розшивку;
• вгорі цегляних стовпів можна поставити декоративні ковпаки, Які не тільки додадуть конструкції завершеного вигляду, але і відведуть воду під час дощу. Їх можна придбати в готовому вигляді або замовити їх виготовлення за індивідуальним дизайном.

Особливості установки каркаса

При складанні хвіртки і воріт з профільних труб потрібно щоб у вас було в наявності підготовлене робоче місце. Найкраще підійде зварювальний стіл.

Можете приступати до виготовлення каркаса конструкції. Пам'ятайте, що від його якості залежить робота всіх елементів. Якщо щось зроблено неправильно, то робота системи може бути порушена.

Етапи будівництва каркаса такі:

Також не забувайте про точність викладення конструкції і перевірці площину за допомогою рівня, щоб потім не з'являвся так званий пропелер. Перед процесом зварювання всі елементи потрібно притиснути струбцинами.

Тепер, коли ви зібрали каркас хвіртки і воріт, їх можна навішувати на стовпи.

Як прикріпити хвіртку і ворота до стовпів?

Щоб прикріпити до стовпів хвіртку і ворота, потрібно використовувати тільки потужні завіси, Це додасть конструкції жорсткість і виключить провисання. Краще використовувати кріплення на основі підшипника, щоб все працювало довго і надійно.

вкрай бажано залишити невеликий зазор   між листом воріт і землею довжиною як мінімум в 10 см. Завдяки цьому механізм буде вільного працювати навіть при товстому сніговому покритті.

Отже, всі роботи з виготовлення та монтажу виконані. При бажанні ви можете проявити креативність і оформити хвіртку з воротами так, як ви самі того забажаєте. Можете їх обшити, прикрасити декором і так далі. Ідеї ​​та фото дотичного оформлення ви напевно знайдете в інтернеті.

Кожна людина прагне максимально убезпечити своє житло і захистити до нього доступ сторонніх. Саме тому багато власників заміських будинків, а також дачних ділянкою ставлять на своїй території огорожу, яка буде не тільки захищати від проникнення зловмисників, але і вкривати від вітру і сторонніх поглядів.

А для того, щоб самі мешканці могли безперешкодно потрапляти в свій будинок, в суцільній стіні огорожі робиться отвір. Це можуть бути ворота або навіть невелика хвіртка. Але в будь-якому випадку їх конструкція повинна бути дуже надійною і міцною.

Вирішити таку проблему можна двома способами. Багато хто задається питанням, як самому зварити хвіртку з профільної труби. Якщо ви є власником зварювального апарату і маєте хоча б якісь невеликі навички поводження з ним, тоді можна взятися за виготовлення хвіртки самостійно.

Виріб з профільної труби і профнастилу

У другому випадку ви просто можете звернутися за допомогою до фірми, що займається виготовленням таких виробів і придбати готову конструкцію.

Зверніть увагу!Процес виготовлення хвіртки досить простий і навіть не вимагає застосування спеціальної техніки або присутності помічника. Якщо ви скористаєтеся рекомендаціями, як правильно зварити хвіртку з профільної труби, викладеними в цій статті ви легко зможете обійтися своїми силами.

Підготовчий етап робіт

Обмовившись про те, що виготовлення конструкції не відніме у вас багато часу, варто уточнити, що перед тим, як зварити хвіртку з профільної труби необхідно встановити опори, на яких вона буде закріплена. Це можуть бути прості стовпи, виконані з дерева або металу, або ж ви можете вибрати більш красивий варіант, встановивши опори з цегляною кладкою.

Зверніть увагу!Найпростіший і в той же час надійний варіант - використовувати металеві труби з товстими стінками або ж швелери.

Опора після заливки

Монтаж опор:

1. Виконайте розмітку, намітивши точки розташування стовпів.
2. В намічених місцях необхідно викопати поглиблення, діаметр їх становитиме 60-70 см, а в глибину вони повинні йти приблизно на третину довжини відрізка опори, який буде знаходитися над землею.
3. Дно цих ям посипаних дрібним гравієм або щебенем, після чого насип необхідно ретельно утрамбувати.
4. Щоб опора була максимально стійкою, до її нижньої частини можна приварити шматок товстого сталевого листа. Після цього стовп опускається в поглиблення.
5. Приготуйте розчин бетону, в якості наповнювального матеріалу можна використовувати гравій або щебінь.
6. Утримуючи в вертикальному положенні стовп, залийте поглиблення бетонним розчином.

Точно також встановлюється і другий стовп. У разі якщо ви надумаєте замість хвіртки зробити ворота, вам знадобиться установка третьої опори.

Зверніть увагу!Після заливки стовпів бетонним розчином приступати до монтажу самої конструкції можна буде не раніше, ніж через пару-трійку тижнів. Стільки часу необхідно відвести, щоб бетон повністю висох і добре схопився.

Для того щоб забезпечити опорам строго вертикальне розташування, ви можете приварити до їх верхніх кінців перекладину у вигляді тонкої труби або металевого прута.

Перекладина для фіксації

Що стосується розрахунку необхідних матеріалів, то тут необхідно відштовхуватися від розмірів вашого майбутнього виробу.

У нашому випадку береться:

• профільна труба, метраж її можна обчислити, вимірявши, периметр хвіртки, додавши до нього її ширину (діаметр труби 20х40 мм);
• сталевий куточок, який буде розміщуватися по периметрах (25х25 мм);
• профнастил з оцинкованим покриттям (С10 або С8), його необхідно замовляти заздалегідь, спираючись на висоту майбутньої конструкції;
• саморізи, які мають шестигранну головку, з кольором, відповідним відтінку профнастилу (20-30 шт.);
• воротні або гаражні петлі;
• надійний замок;
• зручна для відкривання ручка.

Якщо ви недостатньо добре знаєте, як зварити хвіртку з профільної труби, фото та інструкції, зазначені нижче, допоможуть вам з вирішенням цього завдання.

схема конструкції

виготовлення вироби

Ви можете побачити, як зварити хвіртку з профільної труби на відео, розміщеному нижче.

Зверніть увагу!Якщо помістити облицювальний матеріал не зовні, а всередину рами виріб буде більш надійним і естетичним. Для цих цілей потрібні металеві куточки.

Покрокова інструкція:

1. Виконайте два відрізки з профтруби. Вони по довжині повинні перевищувати шматки заготовленого вами профлиста приблизно на 0,5-0,6 см.
2. Крім цього, необхідно відрізати ще два шматка труби, довжина їх повинна перевищувати ширину профлиста на 0,5-0,6 см.
3. Покладіть горизонтальні шматки труб на вертикальні стоки на рівній поверхні. Потім потрібно прихопити ці деталі зварюванням по кутах. Не забудьте упевнитися, що всі діагоналі отриманої рами рівні, а кути прямі.
4. Використовуючи внутрішні розміри рами, підготуйте кілька деталей з металевих куточків (сталь). Кінці заготовок потрібно зрізати під кутом в 45 градусів.
5. Отримані куточки слід помістити всередину рами на відповідне місце і з'єднати за допомогою зварювання по поєднаним зрізах. Не забудьте приварити їх до самої рами.
6. Перевірте правильність розміщення всіх деталей і загальну геометрію конструкції. Після цього можна повноцінно ошпарити все стики кутиків і труб.
7. Місця зварювання слід ретельно відшліфувати.
8. Покрийте раму шаром грунтовки, а потім фарбою, призначеної для металевих поверхонь (два рази). Також потрібно пофарбувати заготовку з профілю, що дорівнює ширині хвіртки і буде перемичкою.

Перемичка для міцності

Для того щоб змонтувати профлист, його необхідно вставити в рамку, виконану з куточків. Якщо виникне необхідність, матеріал можна трохи підрізати за допомогою болгарки. Обшивка фіксується саморізами по периметру з лицьового боку. Колір головок на саморезах може відрізнятися від кольору профлиста. В такому випадку фіксують елементи закручуються зі зворотного боку, їх кінці зрізаються болгаркою, після чого зафарбовуються.

Зверніть увагу!Якщо ваша конструкція буде оснащуватися замком, то всі роботи по його монтажу слід провести до виконання облицювання.

Після того як профлист був встановлений, приварюється остання деталь - перемичка, що йде по ширині, яка раніше вже була забарвлена ​​вами.

Розміщення петлі

Монтаж вироби:

1. Залиште зазор між низом конструкції і землею під нею приблизно в 20-30 см. Для цього можна укласти між опорами цеглу або бруски відповідної товщини. Виконайте розмітку точці, де будуть розташовуватися петлі.
2. Приварите до рами ту частину петлі, яка повинна розташовуватися на самій хвіртці. З'єднайте її з іншою половинкою.
3. Прикладіть конструкцію на відповідне їй місце і приварити другі частини петель, утримуючи конструкцію в потрібно положенні.

Такий спосіб кріплення може бути трудомістким, оскільки дуже важко тримати металевий виріб у висячому положенні. Але в такому випадку ви точно будете знати, що обидві половинки петель співпадуть.

Профільований металевий лист сміливо можна назвати універсальним матеріалом, так як в приватному будівництві його застосовують для різноманітних потреб. Їм перекривають дахи житлових будинків і допоміжних споруд, його використовують для створення стін і перегородок в прибудинкових будівлях, відмінно підійде він і для огорож, хвірток і воріт. Нерідко, до речі, трапляється так, що почавши з воріт або хвіртки, господар ділянки на практиці усвідомлює простоту і зручність роботи з цим матеріалом, і це стимулює його до повного оновлення старого дерев'яного огородження своє території саме з використанням профнастилу.

Про паркан з профнастилу на сайті є окремі публікації, а в цій статті давайте розглянемо, як виготовляється хвіртка з металопрофілю своїми руками - схема + порядок виконання роботи. На прикладі цього, самого маленького за площею, елемента огородження території, буде легше розібратися з принципом виконуваних операцій, з необхідними для цього інструментами, матеріалами та комплектуючими, з основними технологічними прийомами, застосовуваними в ході монтажу.

Необхідні для роботи інструменти

Всім відомо, що при роботі з металевими деталями для скріплення окремих елементів в загальну конструкцію найчастіше використовується зварювання. Дійсно, це найнадійніший для металу спосіб фіксації. Проте, бувають випадки, коли немає можливості використовувати таку технологію, і тоді майстри вдаються до інших способів монтажу.

Отже, для виготовлення і монтажу хвіртки з обшивкою з металопрофілю, необхідно підготувати:

• Зварювальний апарат. Цей прилад завжди стане в нагоді власникам приватних будинків, особливо тим, хто задумав капітальний ремонт свого житла або займається зведенням господарських будівель на присадибній ділянці. Для непрофесійних майстрів досить мати в своєму інструментальному «арсеналі» інверторний зварювальний апарат зі зварювальним струмом до 160 ÷ 200 А. Ціна на ці прилади в наші дні може вважатися цілком доступною, при правильному зверненні апарат прослужить довгі роки. І, до речі, допоможе заощадити навіть більші суми, так як запрошення з приводу зварника зі своїм обладнанням - коштує недешево.

Так, дверцята хвіртки може бути суцільною, тобто повністю закритою листом профнастилу.

Деякі ж самодіяльні майстри вибирають індивідуальні конструкції, що мають горизонтальні або вертикальні прорізи, які закриваються гратами, звареними з арматурних прутів, з квадратів чи смуг металу.

Виходить дуже оригінально, коли металевий профільний лист комбінується з іншими матеріалами - це може бути полікарбонат, дерево або пластик.

Ще один варіант конструкції - це поєднання профнастилу зі вставками з кованих елементів, які не тільки роблять конструкцію декоративної, але і надають їй додаткову жорсткість.

Каркас хвіртки теж можна зробити по-різному, головне - щоб він був жорстким і ідеально рівним. Жорсткість конструкції досягається горизонтальними перемичками (лагами) і діагональними вставками (ребрами жорсткості). Останні можуть проходити через всю конструкцію каркаса, або ж перетинати кожен з його сегментів, на які він розділений поперечиною.

Тут же можна привести приклад ребер жорсткості, які виготовляються з арматурних прутів, які монтуються у вигляді решітки. Такі ребра приварюються до внутрішніх поверхонь труб каркаса, який повинен обов'язково мати горизонтальну поперечину, яка зв'яже між собою вертикальні стійки конструкції, знімаючи з них навантаження. Такі грати зробить хвіртку або ворота міцнішими, так як металевий профільований лист має невелику товщину і легко мнеться навіть від сильного удару рукою.

І все ж для прикладу давайте розглянемо найбільш просту і поширену конструкцію хвіртки з профнастилу на металевому каркасі.

1 - опорні стовпи, що одночасно є і вертикальними стійками «коробки» хвіртки. Для їх виготовлення найчастіше використовується профільна труба перетином 60 × 60 мм (рідше 80 × 80). Довжина стійок відразу вибирається такий, щоб їх вистачило на заглиблення в грунт і на розрахункову висоту хвіртки.

Зрозуміло, що хвіртка ніколи не буває «сама по собі». Тобто її опорні стовпи одночасно можуть бути стовпами забору або воріт.

2 - під стовпи викопуються ями необхідної глибини. Якщо грунт щільний, то досить пробурити свердловину глибиною 900 мм. Якщо ж ділянка розташована на глинистому ґрунті, зі схильністю до морозному спучуванню, то заглиблювати стовпчики необхідно не менше, ніж на 1200 мм. Остаточна фіксація стовпа в ямі проводиться за допомогою бетонного розчину і піщано-гравійної забивання - про це йтиметься далі.

Зрозуміло, що заглиблення опорних стовпів безпосередньо впливає на кількість придбаного матеріалу, тобто на довжину металевої труби, а також необхідний обсяг піску, цементу і щебеню.

3 - Для міцності опорні стійки найкраще зв'язати зверху перемичкою. Її виготовляють з труби того ж перетину, що і самі стійки.

До речі, нерідко намагаються приклади, коли таку перемичку роблять і по нижній межі отвору під хвіртку. Матеріалу для цього буде потрібно небагато - всього додатковий метр, ну а міцність одержуваної конструкції від такого доповнення тільки виграє. Правда, виходить поріжок, але до нього швидко звикаєш.

4 - Вертикальні стійки каркаса самих дверей хвіртки часто виготовляються з профільної труби 40 × 25 мм - цього буває цілком достатньо. З такого ж матеріалу готуються заготовки для горизонтальних перемичок (лаг) зверху і знизу каркаса (поз. 5), і для однієї або більше, горизонтальних або діагонально розташованих підсилюють (поз. 6).

Розміри заготовок зазвичай приймають рівними по довжині і ширині двері хвіртки, так як збірка найчастіше передбачає стикування і зварювання деталей з підрізаними під кутом в 45 градусів краями.

До речі, і для опорних стійок, і для рами каркаса нерідко практикується використання профільних труб двох різних перетинів. Виходить «сходинка», яка може бути корисна і на «коробці» хвіртки - по прямій аналогії зі звичайною дверною коробкою, і на самій рамі, так як дозволяє зробити монтаж профнастилу в раму більш естетичним.

7 - лист профнастилу необхідних розмірів. Найчастіше застосовуються моделі профнастилу з невисокою хвилею, близько 8 ÷ 10 мм. Товщину бажано використовувати побільше - від 0.6 до 0.9 мм.

8 - для шарнірного з'єднання хвіртки з її «коробкою», тобто, по суті, для того, щоб дверцята вільно відкривалися, зазвичай використовують точені металеві петлі. Для хвіртки з сталевого каркаса і обшивкою з профлиста буде цілком достатньо петель діаметром 30 мм.

9 - ручка, яка встановлюється за бажанням або за необхідності.

10 - засувка або клямка;

11 - якщо є необхідність закривати хвіртку від несанкціонованого входу сторонніх, то встановлюється ще й виразний замок.

Природно, всі сталеві деталі після проведення зварювальних робіт (а деякі - і до їх початку) необхідно обробити антикорозійними засобами. Тому потрібно придбати бітумну мастику або лак - для обробки нижньої частини опорних стійок, які будуть поглиблені в грунт. А все зовнішні деталі конструкції після остаточної зварювання і зачистки повинні бути оброблені антикорозійною ґрунтовкою, а потім покриті атмосферостійкою фарбою для зовнішніх робіт.

Підготувавши все необхідне можна переходити до установки опорних стійок.

Проведення монтажних робіт

Установка опорних стійок хвіртки

Опорні елементи конструкції повинні бути встановлені ідеально вертикально, закріплені в грунті міцно, так як на них буде випадати досить-таки високе навантаження, яку вони повинні спокійно, без деформації витримувати на протязі не одного десятка років.

Покрокова ілюстрована інструкція по установці стійок

Ілюстрація
	Щоб хвіртка була встановлена ​​рівно, в одну лінію з усім огорожею, необхідно зробити розмітку на місцевості натягуванням шнура.   Якщо паркан з двох сторін від отвору для воріт і хвіртки вже встановлено, то цей процес провести легше. Для цього до крайніх стійок огорожі прив'язується і натягується шнур, який і визначить лінію установки опорних стійок.   Але, як правило, облаштування огорожі, воріт і хвіртки проводиться в більшості випадків паралельно.
	Першим кроком після ретельної розмітки і визначення точок установки стійок в грунті буряться свердловини необхідної глибини.   Якщо заглиблюють частина опори становить 1200 мм, то свердловина повинна бути глибиною 1500 мм, так як на її дно додатково проводиться засипка піску і щебеню.   При ручному бурінні за допомогою садового бура зазвичай застосовують діаметр 200 мм - цього цілком достатньо для установки стійки 60 × 60 мм. Ширші, по 250 ÷ 300 мм свердловини бурити набагато важче, і це при практично повній відсутності такої необхідності.   Але от якщо ручного бура немає, то роботу доведеться виконувати лопатою. І при цьому вже не уникнути більш широкої ями, так як прорити вузьку свердловину півтора метра в глибину за допомогою лопати ніяк не вийде.
	У готові свердловини на дно засипається піщана подушка - її товщина в утрамбованном стані повинна становити близько 100 мм.   Зверху піску укладається ще 200 мм щебеню середньої фракції.   Ущільнення цих шарів можна проводити за допомогою обрізка труби, завареного заглушкою з одного боку.
	Далі, в підготовлені свердловини встановлюються стійки, нижня частина яких на 1300 мм по висоті оброблена бітумним складом.   Перед монтажем, для забезпечення стійкості і полегшення виставлення за рівнем, рекомендується на нижній торець стійки приварити квадратну майданчик розміром 120 × 120 мм, вирізану з сталевого листа товщиною в 4 мм.
	Замість або крім такого майданчика на стійку, в перехресті до неї під невеликим ухилом, можуть бути закріплені зварюванням дві поперечки з металевої смуги або куточка. Вони фіксуються на відстані 500 мм один від одного і 300 мм від нижнього краю.   Їх довжина повинна бути менше діаметра свердловини, приблизно на 10 мм. Потім, після установки стійки, в свердловину засипається щебінь, шаром товщиною в 100 мм, і, наскільки це можливо, ущільнюється.
	Далі, проводиться заміс бетонного розчину.   Найкраще застосовувати бетон М200, виготовлений з цементу, гравію і піску після його повного застигання буде забезпечена надійна жорсткість і стабільність конструкції.   Безумовно, при приготуванні розчин повинен бути добре перемішаний, до однорідного стану.
	Готовий розчин акуратно заливається в свердловину, при цьому його слід «штикувати» ломом або сталевим прутом, щоб усередині рідкого бетону не утворювалися повітряні бульбашки, які при його застиганні перетворяться в раковини. Такі поглиблення можуть послабити бетонну основу стійки.   Коли свердловини будуть заповнені розчином, стійки точно виставляють по вертикалі, відносно один одного і всього огорожі за будівельним рівнем.
	Вивівши стійки на ідеальну вертикаль (з обов'язковим контролем в подовжній і поперечній площині), їх необхідно зафіксувати в такому положенні до остаточного схоплювання бетону.   Фіксацію виробляють по-різному - це можуть бути дерев'яні клини, як показано на ілюстрації, досить великі камені, які встановлюються з двох сторін стійки враспор між металом і стінкою свердловини, або ж підпірки з будь-яких матеріалів.   Деякі майстри вважають за краще фіксувати стійки тимчасово, приварив в декількох місцях арматурні прути, які впираються в грунт.
	Досить часто до заливки в свердловину бетону по її стінках прокладається згорнутий у вигляді циліндра лист руберойду.   Виходить своєрідна опалубка, що сприяє хорошому утриманню вологи при дозріванні бетону, що позитивно позначається на наборі марочної міцності і довговічності експлуатації.
	Бетону для хорошого схоплювання потрібно не менше 10 ÷ 15 днів, в залежності від того, яка погода ставала на вулиці.   Природно, заливка вимагає певного догляду - протягом перших кількох днів її рекомендується регулярно зволожувати водою.   Тільки після закінчення двох тижнів можна переходити до подальших робіт з монтажу хвіртки.

До речі, заповнення розчином всієї свердловини, від дна до верху, не завжди є правильним рішенням, тому що на таку конструкцію будуть дуже сильно впливати сили морозного спучування грунту. У несприятливих умовах нерідко надходять так - бетонна заливка проводиться тільки в нижній частині опори, на утраті промерзання грунту і нижче його. А верхня частина після схоплювання бетону щільно забивається піщано-гравійної сумішшю, якої сили спучування вже не страшні.

Ще один важливий нюанс - абсолютно не зайвим буде заповнити саму стійку (профільну трубу) бетонним розчином. Це дає і вагому «надбавку» до несучої здатності опори, а крім того - порожнину труби отримує захист від корозії. Виконати це - нескладно, бетону також буде потрібно не так багато, так що краще це питання не ігнорувати.

Два згаданих вище нюансу добре викладені в окремій статті нашого сайту.

Раніше вже зверталася увага на те, що якщо каркас хвіртки планується зробити великоваговим, тобто, наприклад, кожен з його елементів буде складатися з двох профільних труб або ж загальна висота становитиме понад 2000 мм, то рекомендується опорні стійки зв'язати в верхній частині поперечиною. Така конструкція буде більш жорсткою і допоможе трохи зняти навантаження з опорних стійок. Не забороняється таку ж перемичку розмістити і по низу.

Калькулятор розрахунку кількості бетону для установки стійок і інгредієнтів для його виготовлення

Запропонований нижче калькулятор дозволить швидко підрахувати, скільки бетонного розчину марки М200 потрібно, щоб встановити одну стійку-опору хвіртки.

• У програмі розрахунку передбачена можливість змінювати висоту бетонної заливки свердловини.
• Крім того, можна включити в загальну кількість бетону той обсяг, який буде потрібно для повного заповнення порожнини труби. При виборі цього пункту з'являться додаткові поля введення даних. З огляду на те, що для стійок можуть застосовуватися різні труби, в алгоритм розрахунку закладені параметри найбільш підходящих для цієї мети типорозмірів квадратних, прямокутних і круглих труб.
• Відповідь буде виданий як в загальній кількості бетону, так і з розкладкою за інгредієнтами - цементу ПЦ400, піску, гравію та воді. Кількість інгредієнтів оцінюється в масі і в обсязі.

Вкажіть запитувані параметри і натисніть «РОЗРАХУВАТИ КІЛЬКІСТЬ БЕТОНУ І ІНГРЕДІЄНТІВ ДЛЯ ЙОГО ВИГОТОВЛЕННЯ»

Діаметр свердловини для опори, м

Глибина свердловини, м (після засипки піщаної подушки)

Планується заповнення свердловини бетоном:

Чи буде заповнюватися бетоном сама опора?

Стандартне перетин труби, мм

Висота опори над поверхнею землі, м

Зрозуміло, що такий калькулятор цілком може використовуватися не тільки для хвіртки, а й для будь-яких огорож з опорними стояками з труб.

виготовлення хвіртки

У той час, поки бетон під стійками буде застигати і набирати міцність, можна зайнятися виготовленням каркаса хвіртки.

Перед початком робіт варто уточнити деякі нюанси, пов'язані з підготовкою робочого місця, елементів конструкції і виконанням зварювальних робіт.

• Виготовлення каркаса хвіртки найкраще робити на рівній горизонтальній поверхні, що має досить великий розмір для того, щоб він на ній міг вільно розміститися. Ідеальним варіантом буде зварювальний стіл, але його мають в своєму розпорядженні, як правило тільки професійні майстри. Тому, в більшості випадків, для створення місця, де будуть проводитися роботи, використовуються підручні засоби, наприклад, тимчасові підставки під кути каркаса. Бажано, звичайно, намагатися досягти, щоб при роботі монтується каркас розташувався горизонтально.
• Роботи повинні проводитися за заздалегідь складеним кресленням із зазначенням розмірів.
• Ділянки різів на металевих заготовках повинні бути звільнені від задирок і ретельно зачищені.
• Необхідно пам'ятати, то метал при нагріванні розширюється, а потім, при охолодженні звужується. Тому після проведення кожного з етапів робіт потрібно обов'язково проводити контрольні вимірювання кутів, довжини конструкції, перевіряти правильність взаємного розташування деталей.
• Якщо для виготовлення хвіртки використовується метал, покритий нальотом іржі, то перед зварюванням його рекомендовано ретельно очистити, що дозволить робити зварювальні шви більш акуратними і якісними.
• При з'єднанні деталей зварюванням, їх, по можливості, необхідно зафіксувати в потрібному положенні струбцинами.
• Щоб каркас не "повело», і він вийшов рівним, рекомендовано робити зварювальні шви з невеликими зупинками, щоб давати їм час на охолодження.
• Не можна забувати і про власну безпеку, тому роботи повинні проводитися тільки в зварювальної масці, в спеціальному захисному костюмі, рукавичках-крагах, в міцної, що повністю закриває ноги взуття.

Збірка хвіртки з профнастилу - покроково

Ілюстрація	Короткий опис виконуваної операції
	Отже, для виготовлення каркасу в даному випадку готуються квадратні труби розміром в перерізі 50 × 50 × 2,5 мм.   Монтажні роботи будуть проводитися на поверхні бетонних плит, покладених на подвір'ї, так як вони досить рівні, не бояться «вогневих робіт» і цілком підійдуть для складання металевого каркаса хвіртки.
	Перед початком робіт труби додатково вимірюються, так як при вже встановлених опорних стійках важливо врахувати кожен міліметр ширини каркаса стулки.   Торці труб повинні бути обрізані і вирівняні строго перпендикулярно їх стінок.
	Для зручності виконання робіт і для створення більш рівною опори, під елементи конструкції можна встановити рівні відрізки бруса з однаковим розміром в перерізі.   Після установки таких підставок їх рекомендується перевірити на горизонтальність за допомогою рівня, і при необхідності - вирівняти підкладками.
	Далі, на брусі викладаються сполучаються відрізки труби, і на них чертилкой за будівельним косинці проводяться позначки, тому що кінці повинні бути зрізані під кутом в 45 градусів.   Щоб прискорити роботу, дві труби укладають поруч, зі зрушенням в довжину на 50 мм (на ширину труби) і одночасно прокреслюють загальну лінію, так як показано на ілюстрації. Так буде отримано кут в 45 градусів.   Щоб труби не зрушили під час різання, їх рекомендується стягнути струбцинами.
	Потім, за допомогою шліфмашинки, по нанесеним лініях, від труб по краях обрізаються куточки.   Для того щоб полегшити подальші, зварювальні роботи, а також зробити шов акуратним, з обрізаних країв труби відразу прибираються задирки.
	Наступним кроком чотири підготовлені деталі рами каркаса хвіртки викладаються на встановлені бруски. Їх кути стикуються і вивіряються на точність сполучення. - при необхідності проводиться невелике коректування.   Потім, покладену раму потрібно обов'язково перевірити на горизонтальність положення. Для цього використовується той же будівельний рівень, який встановлюється поперек конструкції в різних місцях по всій її довжині.
	Якщо деталі конструкції лягли ідеально рівно, то можна приступати до їх зварюванні.   Для початку кутові стики прихоплюють точково, і рама знову перевіряється косинцем і рівнем.
	Коли елементи рами будуть схоплені, необхідно провести контрольні заміри її діагоналей - вони повинні мати однакову довжину.   Не варто покладатися тільки на косинці, так як вони легко і непомітно можуть обдурити. А ось коли діагоналі однакові, то це означає, що деталі рами виставлені ідеально.
	Перевіривши схоплені кути, їх проварюють суцільним косим зварювальним швом по всьому периметру перетину труби.   Шов повинен бути добре проварений, але в той же час - його потрібно зробити акуратним і рівним, так як після зачистки він не повинен бути видно.   Зрозуміло, що якщо досвіду роботи немає, то такий шов отримати відразу - дуже малоймовірно. Однак, якщо не виходить вивести рівний безперервний шов, то найкраще перейти на «точкову» зварювання, і з таких точок поступово сформувати суцільну смугу. Перші точки ставлять з кроком в 6 ÷ 7 мм, а потім з'єднують їх між собою.
	Після грунтовної зварювання кутів і перевірки їх на наявність дефектів, переходять до монтажу ребер жорсткості.   Їх кількість і розташування може бути різним, залежно від розміру каркаса. В даному випадку майстер запланував три ребра жорсткості. Одне з них - це горизонтальна перекладина, що розділяє каркас на дві рівні секції. Два інших повинні перетинати по діагоналі кожну із секцій.   Перед монтажем поперечини раму каркасу розмічають, тобто знаходять середини її довгих сторін.   Потім, по розмітці виставляється горизонтальна поперечина.   У зв'язку з тим, що весь каркас встановлений на брус однакової висоти, для поперечини також необхідно підібрати підходящу підставку. Виставивши деталь, її відразу ж прихоплюють, а потім проварюють основним швом.
	Далі, виставляються діагональні елементи конструкції каркаса.   Труби спочатку укладають зверху готової конструкції, і на їх краях відзначають кут зрізу, позначивши лінії чертилкой.   Потім зайві частини труби зрізаються шлифмашинкой і також зачищаються від задирок.
	Щоб зварювальний шов вийшов акуратним, діагональні перемички попередньо затискають струбцинами, а потім фіксують на стику точковим зварюванням.
	Наступним кроком стики діагоналей і горизонтальних деталей конструкції проварюються.   Після того як зварні шви охолонуть, проводиться повне сколювання шлаку і зачистка всіх стиків каркаса за допомогою шліфмашинки.   Треба прагнути до того, щоб після фарбування зварні шви стали б практично непомітними.
	Якщо для виготовлення стулки хвіртки береться профільна труба з тонкого металу, як в даному випадку - 2,5 мм, то ту сторону хвіртки, на яку будуть приварюватися петлі, необхідно буде зміцнити куточком.   Тому краще за все не економити, і відразу купувати трубу для цієї деталі з металу в 3 ÷ 4 мм.
	Завдяки діагональним і горизонтальним ребрах жорсткості, конструкція хвіртки вийде жорсткою і міцною, що не дозволить їй деформуватися в період експлуатації.
	Досить складне завдання - це приварювання петель, тобто шарнірне з'єднання каркаса хвіртки і опорних стійок.   Як правило, для стулок хвіртки, що встановлюються на опорні стійки з металевої труби, використовуються циліндричні сталеві петлі, виточені на токарному верстаті.   З'єднати опорний стовп з хвірткою можна до установки опори в грунт або після того, як застигне розчин. Однак, принцип монтажу в обох випадках однаковий.
	Перше, що необхідно зробити, починаючи монтаж - це виставити, з'єднати і зафіксувати між собою за допомогою струбцин або спеціального затиску опорну стійку і каркас хвіртки.   Фіксація повинна бути досить міцною, але при цьому між рамою і опорним стовпом повинен зберігатися зазор в 2,5 ÷ 3 мм. Для цього між ними тимчасово вставляються відрізки дроту або шматки металу потрібної товщини.   Якщо ж петлі належить приварювати на вазі, тобто на забетонований стійку, то додатково до струбцини, рекомендується встановити під каркас хвіртки тимчасову підпірку потрібної висоти.
	Далі, необхідно визначити місце розташування петель. При висоті хвіртки 2000 мм, відстань між верхньою і нижньою петлею має становити 1750 мм. Позначити місце закріплення можна чертилкой або звичайним крейдою.   Так як між петлею і поверхнями стійки і каркаса повинен теж залишатися зазор в 2 ÷ 2,5 мм, то деякі майстри воліють перед монтажем накручувати на неї дріт необхідного діаметра.
	Однак, після завершення монтажу, ці дротяні підкладки буває складно витягти з зазору. Тому варто розглянути ще один спосіб монтажу петель.   Починають установку з верхньої петлі. Прикладену в певному місці деталь точково прихоплюють до опорного стовпа за її нижній край.   Потім, поки ця прихватка ще не охолола повністю, петлю акуратно відсувають від стійки, створюючи необхідний зазор в 2,5 ÷ 3 мм.   Потім, також точково, верхня частина петлі прихоплюється до труби каркаса хвіртки. Точно також фіксується і нижня петля.   Після прихваток вже виконується остаточне приварювання з'єднань із заповненням виходить зазору.   При лівому відкриванні стулки - зварювальний шов з'єднання нижньої частини петлі до опорного стовпа перебуватиме з лівого боку, а фіксації верхньої частини до каркасу хвіртки - з правого.
	На даній ілюстрації показаний результат закріплення сталевий циліндричної петлі за допомогою зварювання.   Такі петлі діаметром до 30 мм відмінно підходять для хвірток з профнастилу. Якщо ж стулка обшивається металом більшої товщини, то варто вибирати посилені петлі, оснащені площадками з металу товщиною не менше 4 мм, за які деталі приварюються до каркаса і стійці.
	Ще одним складним вузлом при виготовленні хвіртки є її замок.   Його можна монтувати так само, як і петлі - до установки каркаса або ж після його закріплення через петлі на опорній стійці.   Зручніше проводити цю роботу, уклавши каркас на зварювальний стіл, але можливо зробити це і на вазі, жорстко зафіксувавши стулку в одному положенні.
	На торцевій стороні труби каркаса виробляється розмітка, що визначає місце розташування замку.   Потім, з замку знімаються мірки - його ширина, глибина і висота, а також місце його закріплення, після чого вони переносяться на торець каркаса. При цьому потрібно звірятися з самим замком, прикладаючи його до місця установки.
	Далі, за допомогою маленької «болгарки» по розмітці дуже акуратно вирізається вікно, в яке легко повинен вставлятися замок.   Проріз доведеться зробити з двох протилежних сторін поздовжньої труби, так як замок повинен пройти через неї наскрізь.
	Замок повинен бути закрити від злому, від прямого попадання води, але разом з тим - легко діставатися свого гнізда в разі поломки і необхідності заміни.   Тому оптимальним варіантом буде виготовити за розміром замку металевий короб, який акуратно приварюється на стійку каркаса з внутрішньої сторони.
	Такий «футляр» робиться з сталевого листа товщиною в 1,5 ÷ 2 мм і прихоплюється до труби тільки по краях.   Потім, в нього вставляється корпус замку, а на торці труби відзначаються точки, в яких просверліваются отвори для вкручування кріпильних саморізів по металу.
	Далі, замок витягується з кожуха і укладається зверху нього, так, щоб кріпильні отвори на замку по положенню збіглися з тільки що просвердленими на трубі каркаса отворами.   Через отвори в корпусі замку, за допомогою, наприклад, білого коректора, на стінці короба відзначається розташування вікон під замковий циліндр і вісь рукоятки.
	По розмітці, використовуючи дриль зі свердлом потрібного розміру, в кожусі наскрізь висвердлюють отвори, призначені для установки циліндрового механізму (сердечника) і ручки.   При необхідності для роботи додатково використовується полотно для ножівки по металу і набір надфілів.
	Наступним кроком на короб вкладається ручка замку, так, щоб входи для механізмів на ній збіглися з тими вікнами що висвердлені в стінці кожуха.   Тепер потрібно зробити розмітку точок установки саморізів, які зафіксують ручку. З цієї розмітці також просверливаются отвори, після чого на місце тимчасово встановлюється замок.
	Далі, хвіртку потрібно закрити, і на опорній стійці зробити мітки, де буде розташована проріз, зверху якої буде закріплена приймаюча накладка або планка з отворами для входження в них мови і ригелів замка.   Планка після прорезки потрібного вікна прикручується до стійки саморізами по металу.
	Коли все буде готово, замок з кожуха витягується, і перш ніж його встановити «капітально», необхідно попрацювати над усіма стійками і каркасом.   Щоб хвіртка мала презентабельний вигляд, без рожевих плям, весь її каркас, а також опорні стійки, необхідно обробити антикорозійним складом, а після його висихання - покрити атмосферостійкою фарбою по металу для зовнішнього застосування.
	Тепер, коли відомо, як здійснюється складання каркаса хвіртки, і як він закріплюється на стійках, можна переходити до розгляду монтажних робіт по фіксації на нього профільованого листа.   Розмір листа буде залежати не тільки від параметрів каркаса, але і від того, як його планується встановити.   У деяких варіантах лист за своєю довжиною виходить на 100 ÷ 150 мм за межі рами, в інших - закінчується рівно по ній, по-третє - передбачений монтаж всередину каркаса.
	Останній спосіб фіксації можливий за умови, якщо елементи рами виготовляються з двох труб різного розміру в перерізі, зварених між собою по їх довжині.   Для визначення параметрів аркуша, з рами знімаються розміри. У перших двох варіантах його ширина буде рівна ширині каркаса, а висота вибирається довільно.   У третьому випадку, коли лист повинен бути вставлений в раму, розміри знімаються з внутрішнім краях труб, що утворюють каркас, а на ті, що приварені на них буде закріплюватися профлист.
	За знятим з хвіртки розмірами, і звіряючись з розробленим раніше кресленням-проектом, проводять розмітку профільного листа.   При цьому лист рекомендується розпланувати таким чином, щоб верх хвилі припадав на край каркаса, так як він повинен щільно притискатися до труби.   З боку петель стулки зручніше буде працювати з нижньою частиною хвилі, але якщо на цю сторону доведеться її піднесення, то можна впоратися і з цією проблемою.
	На цій ілюстрації представлений третій варіант монтажу профнастилу в раму каркасу, коли його краю захищені трубою. Такий спосіб закріплення більш надійний, так як тонкий метал не погнеться, що цілком можливо, якщо лист в нижній частині хвіртки буде виходити за межі рами.   Ще один момент, на який варто звернути увагу на даній ілюстрації - це те, що лист по краю має сходинку, утворену низом і верхом хвилі. Вона має ті ж розміри, що і ступінь на стійці каркаса, а значить, вони щільно будуть притиснуті один до одного при накладенні листа на край рами.   Для того щоб домогтися цього збігу, перед виготовленням цього виду каркаса слід виміряти висоту хвилі профільного листа.
	Тепер потрібно розглянути, як правильно встановити профільне полотно на сторону, де закріплені петлі.   Для розмітки розташування петель на профлист його прикладають до каркасу, якщо він вже закріплений на стійці, і закріплюють струбцинами.   Якщо ж опорну стійку з рамою каркаса планується монтувати в отвір після повного складання, то лист укладають зверху конструкції, таким чином, як він згодом буде закріплений.
	Далі, на профнастилі робляться відмітки висоти і ширини петель.   Потім, по цих позначок шлифмашинкой робляться надрізи висоти петлі, після чого проводиться примірка, як показано на ілюстрації.   Якщо розрізи мають достатню глибину, то їх з'єднують лінією по висоті петлі, і по ній вирізують зайву частину аркуша.   Краї розрізу рекомендовано обробити напилком, щоб прибрати задирки, а потім відразу обробити зріз металу антикорозійним складом.
	Круглі отвори великого діаметру висвердлюють спеціальними широкими свердлами.   Якщо потрібно вирізати фігурний отвір під сердечник, то на потрібній відстані висвердлюють два отвори, які з'єднуються в загальне віконце за допомогою полотна для різання металу. Так як товщина профлиста невелика, зробити рез буде нескладно.   Тут же потрібно відзначити, що всі розрізи, в тому числі і висвердлені отвори, які будуть зроблені самостійно, потрібно обов'язково обробляти захисними лакофарбовими складами, інакше саме звідси може почати свою руйнівну дію корозія металу.
	Закріплення профільованого листа на елементах каркаса виробляється за допомогою спеціальних покрівельних саморізів, що мають шестигранну капелюшок, забарвлену в той же колір, що і профлист. Саморізи вкручуються за допомогою шуруповерта зі встановленою головкою на 8, через одну хвилю, в її нижню, прилеглу до каркасу частина.   Закріплення обшивки проводиться в основному на горизонтальні поперечки каркаса, але деякі майстри воліють її фіксацію і до діагональним ребрам жорсткості.   Покрівельні саморізи мають самонарізний голову, і в принципі, можна обійтися без свердління. Але все ж краще для початку пройтися свердлом 3.5 мм - так гарантується щільне вкручування саморіза притому що його вістря не піде «гуляти» по поверхні покриття, залишаючи подряпини або борозни. Крім того, це виключить і ймовірність перекосу самореза при укрученні.
	Результатом виконаної роботи повинна вийти акуратна хвіртка, обшита профнастилом.   Ще раз хотілося б нагадати про те, що монтаж всіх готових деталей конструкції може проводитися на зварювальному столі або ж на місці її установки. При вирішенні проводити роботи за другим варіантом, необхідно запастися як мінімум п'ятьма-шістьма струбцинами - вони будуть потрібні і при монтажі петель, і для тимчасового закріплення профлиста до його остаточної фіксації саморізами.

До речі, існують і інші варіанти складання каркаса хвіртки і її обшивки. Кожен майстер вирішує сам, який з них підходить більше для конкретного випадку.

Щоб визначитися з вибором, варто ще перед закупівлею матеріалу ретельно продумати, проаналізувати кілька проектів майбутньої споруди. Краще, якщо в креслення буде включений весь комплекс, що включає не тільки хвіртку, а й ворота, а також частина примикає забору. Тоді можна уявити, як ця композиція буде виглядати в реальності.

Якщо хвіртку зробити необхідно, а навички зварювальника відсутні або явно недостатні, чи ні можливість знайти апарат, запросити професіонала, замовити готовий виріб в слюсарній майстерні, то можна скористатися іншим варіантом виготовлення каркаса.

Для цієї мети в будівельних магазинах, крім квадратної профільної труби, можна придбати спеціальні скріплюють деталі - це хомут-трійник для фіксації двох перпендикулярних елементів конструкції, і так званий «краб», призначений для створення вузла перетину профільних труб під прямим кутом.

За допомогою оптимально підібраних кріпильних елементів для труб і правильного розташування профільованих листів на поверхні створеної каркасної конструкції, можна і без зварювання зробити досить міцну стулку хвіртки. Однак, всі інші інструменти, крім зварювального апарату, підготувати все-таки доведеться.

Логічний висновок: при бажанні будь-яка робота цілком може бути виконана самостійно, тільки потрібно підібрати для її проведення доступні технологічні прийоми.

На завершення статті - оглядове відео, в якому показується монтаж огорожі з профнастилу з воротами і хвірткою.

Відео: Встановлення огорожі, хвіртки і ворота з профільної труби і профнастилу

Ворота і хвіртка з профтруби

Виготовлення красивих функціональних воріт - питання, актуальне для кожного власника заміського будинку. Незважаючи на відносну простоту конструкції, господар може зазнавати труднощів з транспортуванням купленого вироби. Тому набагато зручніше спорудити вхідну групу на місці і своїми руками. Конструкція воріт складається з каркаса і матеріалу стулок. Якщо полотно може бути різноманітним, то для рамки зазвичай береться профільна труба.

Профтруба - матеріал досить легкий, конструкція з нього не потребує облаштування фундаменту. Господар може обмежитися бетонуванням труб-опор. Збірку воріт легко зробити своїми руками. Міцні та надійні, вони простоять не один десяток років.

Для їх виготовлення знадобляться:

• Труба 50 х 50 мм для каркаса;
• Профтруба 100 х 100 мм під опори;
• Труби 40 х 20 мм для перемичок, що підвищують жорсткість і стійкість всієї конструкції;
• Профлисти для обшивки полотна;
• Саморізи для кріплення;
• Грунтовка і фарба по металу;
• Замок, петлі, допоміжні матеріали;
• Ролики, якщо робляться відкатні ворота.

За формою перетину профільні труби бувають овальні, квадратні і прямокутні. Більш зручний в роботі 2-й і 3-й варіант матеріалу. Квадратна і прямокутна форма зменшує металоємність і робить загальну вартість воріт бюджетної.

Як зварити хвіртку з профільної труби

При створенні хвіртки з металопрофілю важливо враховувати два моменти:

1. Зручний доступ до житлового будинку.
2. Відсутність западин і ям під майбутній хвірткою. Рівна поверхня забезпечить чистий сухий прохід без скупчення води і бруду.

Хвіртка з профільної труби обшили профнастилом

Визначившись з місцем розташування хвіртки, приступають до вимірювання та створення начерків. Роботи починають вести від готового отвору. Стандартними розмірами хвіртки є 1 м для ширини і близько 2 м - для висоти. Більш високу конструкцію створити можна, але з урахуванням негативного впливу важкої конструкції на замок і петлі. Щоб уникнути псування цих елементів хвіртку рекомендується оснастити верхньої вставкою-поперечиною. Навантаження на опорний стовп зменшиться, і огорожа прослужить довше.

1. Зведення опорних стійок. Використання профтруба дозволяє отримати ідеально рівні стійки без перекосів. Щоб вони не просідали, глибині закладки відводять 1 - 1,5 м. Опори заливають розчином і чекають застигання 10 діб.
2. Виготовлення каркаса. Майстри рекомендують брати металеву профільовану трубу перетином 60 х 30. При створенні рамки додатково знадобляться болгарка і зварювальний апарат. До нарізки труби очищають, знежирюють і покривають антикорозійним складом. Потім труби розрізають по відмітинах, передбаченим кресленням (з дотриманням кута 45 °). З інтервалом 30 см приварюють поздовжні деталі розміром 1,75 - 1,90 м і 2 - 3 м. Поперечники беруть розміром не менше 90 см. Вони зміцнюють каркас і роблять його більш оригінальним.

На готовий каркас прикріплюють навіси, ручку і пластину для майбутнього замку. Зварювальні шви рами зачищають і забарвлюють. Міцність конструкції підвищують, розмістивши всередині менший каркас.

1. Установка хвіртки. Ця робота проводиться за допомогою саморізів або заклепок. Профільовані листи кріплять або на кожній хвилі, або через одну. Профлист також прибувають до центру каркаса (місце знаходження металевої перемички). В отвір хвіртку поміщають на петлі або полімерні завіси. Щоб дверцята відкривалася тільки в одну сторону, навпаки фіксують обмежувальний куточок. Зазори і планки обшивають полотном і оцінюють результат всієї роботи.

Як правильно зварити ворота з профільної труби

Простіше за все своїми руками зварити розсувні ворота з профтруби.

1. Будівельні роботи починають зі створення креслення і підрахунку необхідних матеріалів. Куплені труби оглядають на придатність. У разі виявлення іржі її зачищають болгаркою або наждачним папером. Додатково труби обробляють бензином або розчинником.
2. Труби нарізають, дотримуючись симетричність орних воріт (обрізання проводять парно), і приступають до установки опор. Несучі частини занурюють в лунки розміром 50 х 50 см і глибиною близько 1 м. Встановлюють профтруби строго вертикально, а заливають - бетоном, зміцнюючи конструкцію бутовим каменем. У теплих умовах розчин засихає за 3 доби.
3. При зварюванні труб в єдиний каркас постійно контролюють рівність кутів конструкції і діагональ стулчастих елементів. На цьому етапі встановлюють ковані елементи і замки, що прикрашають вхідну групу та захищають двір від вторгнення незваних гостей. Роботи завершують видаленням залишків зварювання і шліфуванням вироби.

обшивка воріт

Схема обшивки воріт з профнастилу на профтруби

Для приварювання петель, до яких будуть кріпитися розсувні ворота, краще залучити помічника. Спочатку петлі наварюють на стійки, потім - на каркас. При виконанні зварювальних робіт не забувають надягати спеціальні захисні засоби. Обшивку воріт профнастилом здійснюють зсередини або зовні каркаса. Розташування каркаса господар виробляє з урахуванням наявності / відсутності декоруючих елементів ковки. Якщо вони будуть мати місце по всій площині конструкції, профлист краще кріпити з внутрішньої сторони каркаса. Якщо декорацій не буде, полотно прикручують зовні. Обшивочний матеріал закріплюють саморізами і заклепками.

Відкатні ворота з профтруби своїми руками

При установці воріт необхідно передбачити додаткове бічне місце (половинчастий розмір всієї конструкції). Воно потрібне для монтажу роликів і прокладки направляючої. Для довгої служби відкатної конструкції важливо правильно розрахувати вагу, підібрати матеріали і зробити якісну закладку.

Відкатні ворота з профільної труби

Після створення креслення і заготовки матеріалів господар займається облаштуванням фундаменту і установкою опорних стовпів. Несучу частину рекомендується робити з профтруби перетином 100 х 100 мм. За бажанням стійки ховають під цеглу. В цілому роботи проводяться аналогічно виготовленню орних воріт.

Окремим пунктом є установка автоматики, яка вимагає попереднього проведення електропроводки. Відкатний механізм рухається по привареного внизу направляючої рейки, переміщуваного по роликових кареток (вони повинні міцно триматися на фундаменті). Оскільки каретки знаходяться всередині направляючої, їх необхідно захищати від бруду і атмосферних опадів.

Обшивка та декорування воріт можуть проводитися з будь-яких матеріалів. Але об'ємні ковані елементи ускладнюють експлуатацію конструкції і часом роблять її неможливою. Для створення полотна майстра радять скористатися дерев'яними дошками, обробленими антисептиком і лаком.

Також обшивка може бути створена з металевого листа - оцинкованого заліза з високими антикорозійними властивостями. Матеріал стійкий до перепадів температур і міцний в експлуатації. Деякі господарі вважають за краще працювати з профнастилом. Висота несучого профнастилу варіюється в межах 45 - 160 мм. Рельєфний матеріал можна фарбувати і покривати захисним полімером.

Як будуть виглядати ваші ворота з профтруби, як кому подобається. Головне, скласти чіткий ескіз і запастися якісними матеріалами. І тоді добротно складена конструкція прослужить багато років.

03.09.2016 2993

Інстинкт самозбереження змушує людей огороджувати своє житло від непрошених гостей. При цьому господарі будинку прагнуть до того, щоб хвіртка разом з воротами виглядали органічно і підходили за колірною гамою до навколишнього оточення.

Виготовити з профнастилу для огорожі своєї ділянки можна, маючи елементарні навички роботи зі зварювальним апаратом. В цьому немає нічого складного, більш того - процес не вимагає навіть присутності помічників або наявності спеціальної підйомної техніки.

переваги металопрофілю

Хвіртка і профілю вважаються надійними і міцними, завдяки таким корисним характеристикам основного матеріалу:

• універсальність;
• гладкість поверхні;
• міцність і надійність за рахунок профілювання;
• вигідна ціна;
• невелика вага;
• пластичність матеріалу;
• довговічність;
• широкий асортиментний ряд;
• легкість монтажу.

Практика показує, що профільної труби можуть служити близько 50 років, незважаючи на заявлений виробником термін в 20 років. Для зборів і хвірток застосовують листи профнастилу з літерою С (С8, С10, С20, С21).

З недоліків матеріалу виділяють схильність до утворення корозії при пошкодженні захисного покриття.

Висота листа з профілю повинна складати до 2 метрів, а оптимальна ширина - 0,5 метра. Хвіртка для забору з такими габаритами не повинна перевищувати висоти паркану, а в ширину може мати 1 метр.

Якщо є необхідність у виготовленні і встановленні більш потужної конструкції, слід мати на увазі, що збільшення ваги стулки негативно вплине на зносостійкість об'єкта і значно знизить його експлуатаційні якості, привівши до розхитування замків або петель.

Верхня вставка в хвіртку зі спеціальною поперечиною знизить тиск на опорні стовпи і допоможе отримати полотно, що закриває отвір.

Роботи по установці

Якщо планується виготовити і встановити вироби з профтруби, то слід запастися наступними інструментами: рулетка, олівець, ножиці по металу, саморізи з 6-гранной головкою або заклепки, ручка, замок, петлі, бур, болгарка, зварювальний апарат та ін.

З матеріалів знадобляться листи металопрофілю, профільна труба 60х30, куточок зі сталі 25х20, цемент, пісок і щебінь, грунтовка і фарба, антикорозійна суміш.

Алгоритм роботи передбачає виконання таких етапів:

1. Установка двох опорних стовпів.
2. Робота з каркасом.
3. Монтаж хвіртки з профілю.

Всі процеси по-своєму важливі і будуть розглянуті детально.

Монтаж опорних стійок

Щоб хвіртка з профтруба служила довго і без збоїв, важливо правильно встановити стійки, здатні утримати її вага.

Надійним і міцним матеріалом для опорної стійки вважається швелер або труба. Також стовпи зводять з каменю або цегли.

Роботи проводяться в такій послідовності:

1. Спочатку риють 2 ями (діаметр визначається в залежності від товщини труб). В основному ширина ями близько 70 см. Глибина ями становить 1/3 надземної частини стійки.
2. У самому низу ями утрамбовують щебінь.
3. В низ кожного з опорних стовпів c метою підвищення стійкості приварюють щільні листи із сталі.
4. Утримуючи опору ідеально по вертикалі, в яму заливають розчин з суміші цементу, гравію або щебеню, а також піску.

Важливо! Навішувати хвіртку на готову опору можна не раніше 2-3 тижнів після повного затвердіння суміші розчину!

каркас

Створення каркаса - ще один важливий етап, що вимагає уваги.

Можна просто і зміцнити зверху лист профілю, а можна помістити його всередину конструкції - під куточки, що значно зміцнить хвіртку.

Процес створення каркаса виглядає так:

1. Спочатку за допомогою болгарки нарізаються заготовки з профтруби. При цьому важливо очистити метал від окалини й корозії, а потім покрити сумішшю, що запобігає утворенню корозії.
2. Потім на горизонтальній площині збирається рама. Горизонтальні напрямні укладають на вертикальні і приварюють один до одного з рівними інтервалами. Обов'язково треба стежити за тим, щоб кути залишалися прямими, а планки - перпендикулярними!
3. Заготовки з куточків обрізаються по краях на 45 градусів і приварюють всередині рами. Фаска з таким кутом здатна підвищити якість зварного шва, роблячи його майже непомітним.
4. Після перевірки геометричної рівності каркаса треба ошпарити стики труб і куточків.
5. Потім конструкцію приводять в порядок. Для цього всі шви зачищають, місця кріплень і пошкоджень шліфують, а потім грунтують і фарбують.
6. На фінальному етапі в раму врізають замки, виробляють установку ручок і міцних петель для навішування хвіртки. Каркас з профільних труб готовий!

Обшивка рами профнастилом

Профільований лист вставляють в середину звареної рами. Якщо він занадто великий - слід підігнати його до необхідних розмірів за допомогою болгарки.

Потім його кріплять за допомогою шурупів, закручуючи по лицьовій стороні хвіртки. У тому випадку, якщо саморізи різко відрізняються за кольором від основного матеріалу, їх слід вкрутити зсередини, потім зайві шматки зрізати болгаркою, а в кінці зафарбувати.

Важливо! вставляють до початку облицювання рами, включаючи роботи по висвердлюванню і вирізання отворів.

У самому центрі каркаса хвіртки за допомогою інструментів обов'язково приварюють фіксуючу металеву перемичку, яка повинна бути пофарбована в той же колір, який має каркас. Лист металопрофілю щільно прикручують до неї для того, щоб при сильному вітрі його не вирвало і не пошкоджений.

процес установки

При відсутності в хвіртці порожка між рівнем землі або дорожнім покриттям залишають від 10 до 30 см.

Необхідно встановити між стовпами цеглини (бруски) обраної товщини, потім встановити на них хвіртку і ретельно вирівняти її, дотримуючись орієнтира на стовпи.

На опорі і на стійці, розташованої вертикально відзначають місця, на які будуть кріпитися петлі, призначені для навішування хвіртки.

Спочатку до рами хвіртки приварюють верхню частину рознімної петлі, а потім її з'єднують з відповідною частиною. Саме її щільно приварюють до поверхні стовпа. При цьому хвіртка повинна знаходитися на тому місці і в тому положенні, як вона згодом буде назавжди зафіксована. Така установка - досить складний процес, тому на даному етапі доцільно скористатися чиєюсь додатковою допомогою.

Монтаж вважається закінченим тоді, коли хвіртка щільно увійде в петлі і встане на своє місце, якісно виконуючи при цьому необхідні функції.