Kakšni so načini povezovanja kovinskih cevi? Spajanje Gebo sklopke. Potrebna varilna oprema

     25. julij 2016
Specializacija: zaključna fasada, notranja obdelava, gradnja dachov, garaže. Izkušnje ljubimca-vrtnar in vrtnar. Prav tako obstajajo izkušnje s popravilom avtomobilov in motornih koles. Hobiji: igranje kitare in veliko drugih stvari, ki nimajo dovolj časa :)

Vprašanje povezovanja cevi brez varjenja je vedno aktualno, saj stroj za varjenje ni na voljo za vsak domači mojster in vsi ne vedo, kako ga uporabljati. Hkrati cevovod ni večen, zato se lahko ta potreba pojavi pri koči, v zasebni hiši ali v stanovanju kadarkoli. Spodaj bom delil z vami nekaj skrivnosti strokovnjakov, ki vam omogočajo izvedbo takšnih povezav brez varjenja.

Metal

Najprej je treba reči, da je mogoče vse obstoječe cevi razdeliti na dve vrsti:

• kovinski;
• plastika.

Praviloma se večina težav pojavlja pri priklopu kovinskih cevi, zato najprej preučimo načine njihove povezave.

Torej obstaja več možnosti za neprepustno priključitev:

V nadaljevanju bomo podrobneje preučili vsako od teh možnosti.

Z navojno sklopko

Najpogosteje se kovinske cevi brez varjenja lahko priključijo z navojno povezavo. V tem primeru je potrebno rezanje navojev. Treba je opozoriti, da to ni tako zapleten postopek, saj se lahko mnogi zdijo na prvi pogled.

Za izrezovanje, boste potrebovali električni rezalnik ali matrice za ročno izvajanje te operacije. Ker je cena električnega orodja zelo visoka, spodaj vam bom povedal, kako delati ročno:

1. najprej morate očistiti površino barve, ki je predmet navoja. Če na njem obstajajo kovine, na primer tiste, ki so ostale po varjenju, jih je treba izrabiti;
2. poleg tega je treba odstraniti zunanjo posneto skico s strani datoteke;
3. nato na pripravljenem koncu detajla je treba postaviti vilice (ploščo) in narediti tla obrata. V tem primeru je treba poskrbeti, da je matrica postavljena strogo pravokotno na os;
4. potem morate opraviti četrtino nazaj;
5. po tem načelu je nit razrezana na potrebno dolžino. Pri rezanju morajo biti noži mazani s posebno tekočino ali drugim mazivom;
6. potem se z uporabo iste sheme nit navije na drug priključen del plinovoda.

Za enopravno sklopko mora biti dolžina navoja večkrat daljša od druge, tako da jo lahko privijte na sklopko z matrico.

Po navoju je možna ročna povezava, ki se izvede na naslednji način:

1. matico privijemo na dolgi navoj in nato sklopko;
2. na drugem koncu je navita matico;
3. potem so cevi priključene in sklopka je zložena z dolžino navoja, zaradi česar se na drugem delu navije s kratkim navojem. Ta postopek je treba izvesti, dokler točka spojnice ni približno sredi sklopke;
4. potem so oreščki zasukani z obeh strani. Preden jih je mogoče zategniti, je treba med sklopke in matice naviti sklopko za vodotesnost spoja.

Ta povezava je zanesljiva in trajna. Vendar ni vedno mogoče naviti. Če je na primer cevovod nameščen blizu stene, ta operacija verjetno ne bo uspešna.

Spajanje Gebo sklopke

Gebo sklopka ("hebe" ali "hebra") je posebna kompresijska oprema. Z njeno pomočjo je mogoče zelo hitro priključiti jeklene cevi brez navoja in varjenja, brez potrebe po posebnem orodju.

Shema njegove uporabe je zelo preprosta:

1. na delih cevi so nameščeni v takem zaporedju:

• matico;
• vpenjalni obroč;
• vpenjalni obroč;
• tesnilni obroč;
• sklopka;

1. potem je treba sklopko pritrditi na polovico in privijte matico;
2. potem je drugi del povezan z montažo v istem zaporedju.

Moram reči, da ta vgradnja obstaja tako v obliki sklopke kot tudi v obliki tee. To vam omogoča, da ga uporabite v tistih primerih, kjer morate opraviti stransko vrstico, na primer v riserju za ožičenje.

Kar se tiče zanesljivosti, je to odvisno od kakovosti namestitve. Če je delo opravljeno pravilno, se ta namestitev izkaže za zanesljivo in trajno.

Priključitev cevi brez varjenja in navoja se lahko izvede tudi s pomočjo popravilnega in pritrdilnega sponka. Ta vgradnja je sklopka ali čepka, ki je sestavljena iz dveh delov. Obe polovici sta skupaj z vijaki.

Treba je opozoriti, da so posnetki za popravilo in montažo namenjeni predvsem za začasna popravila, na primer v primeru razpok. Vendar pa se lahko v izrednih razmerah priključijo tudi cevi, še posebej, če cevovod ne deluje pod visokim pritiskom.

V tem primeru so navodila za namestitev naslednja:

1. najprej del delov cevi, na katerih se nosi, se morajo očistiti rje in vse vrste nepravilnosti, tako da je zunanja površina popolnoma gladka;

1. potem je treba na cev namestiti gumijasto tesnilo. Tesnilo je treba zamazati s silikonsko tesnilno maso. Treba je opozoriti, da mora tesnilo popolnoma pokriti cevi, tako da ni nobene vrzeli.
2. potem sta obe polovici vgradnje pritrjeni na gumijasto tesnilo in zategnjeni s sorniki, kot je prikazano na diagramu.

Ta metoda, kot smo videli, je tudi zelo enostavna. Enako načelo se uporablja za priključitev spončne sklopke. Edina razlika je v tem, da je sestavljena iz ene strani, ne dveh.

Moram reči, da če uporabljate cevne objemke - povezava cevi brez varjenja je še bolj zanesljiva kot uporaba sklopa in popravilo sklopke.

Če želite priključiti profilne cevi brez varjenja za izdelavo konstrukcije, lahko uporabite tudi posebne objemke profila.

Plastika

Če morate sestaviti plastični cevovod, lahko uporabite stiskalne armature, ki delujejo po enakem načelu kot Gebo spojka. Najpogosteje na ta način priključite kovinske in PVC cevi.

Tudi včasih za te namene uporabite posebno lepilo. Postopek namestitve v tem primeru je zelo preprost:

1. kraji se širijo s posebnim lepilom;
2. potem se deli obrnejo na polovico;
3. v tem položaju jih je treba držati, dokler se lepilo ohladi.

Moram reči, da je ta spoj precej močna, saj lepilo raztopi sosednje površine in jih varuje.

Prav tako se za montažo kovinsko-plastičnih cevovodov uporabljajo tudi ojačitveni elementi. Vendar pa to zahteva posebno orodje, ki jim omogoča stiskanje.

Za izvajanje začasnih popravil lahko uporabite tudi spone, opisane zgoraj.

Tukaj, morda, in vse najbolj učinkovite načine združevanja cevi brez varjenja, s katerimi sem vas želel seznaniti.

Zaključek

Kot smo ugotovili, poleg varjenja obstaja še več drugih načinov, s katerimi lahko popravite ali celo namestite cevovod. In nekateri od njih omogočajo, da prejmejo manj zanesljivo in trajno povezavo. V vsakem primeru je treba delo opraviti zelo previdno, v skladu z zgoraj navedenimi priporočili, tako da je cevovod zapečaten.

Za več informacij si oglejte videoposnetek v tem članku. Če imate težave s procesom priključitve cevi, v pripombe postavite vprašanja in zagotovo vam bom poskušal pomagati.

   25. julij 2016g.

Če želite izraziti hvaležnost, dodati pojasnilo ali ugovor, nekaj, kar lahko prosite avtorja - dodajte komentar ali se zahvalite!

  Najbolj pogosto uporabljeni so trenutno prefabricirani (presekni) radiatorji iz aluminijeve zlitine.
  Njihova zanesljivost je lahko zelo različna - na prvem mestu je to značilnost izdelka (običajno debelina kovin hladilnika in kakovost aluminijeve zlitine).

   * Na primer, če je trgovina proda radiatorji različnih proizvajalcev (ena daje garancijo za eno leto in hkrati kaže na življenjsko dobo 15 let, drugi pa zagotavlja 10 let delovne dobe na 50 let), tudi v oddaljeni od vodovodne in ogrevanje inženiring človek komaj obstajajo dvomi o tem, kateri od teh radiatorjev je bolj zanesljiv.

Cena (z enakim številom odsekov) je lahko tudi daleč od iste, vendar to ni tako, kadar bi ga bilo treba shraniti.

   Pred kratkim na tržišču se je izkazalo za tako imenovane "bimetalni" radiatorjev (aluminijeve zlitine zunaj in znotraj različnih velikosti vložkov drugih kovin - splošno jekla).
  Povpraševanje po takšnih izdelkih (ki je na začetku doseglo zelo visoko raven) zdaj padajo. Verjetno zato, ker so (kot je pokazala življenje) prednosti takšnih modelov v veliki meri pretirano. Jeklo je seveda material, veliko močnejši od aluminijeve zlitine. Hkrati je njegova kemijska odpornost (glede na toplotni nosilec) tudi veliko višja.
  Vseeno pa se lahko vse to pokaže le, kdaj tesnost  jeklena "srajca", to je absolutna odsotnost stika s hladilno tekočino iz aluminijeve zlitine.
  Proizvodnja odsekov radiatorjev takšen  gradnja je draga, del proizvajalec je zvit, - jeklene cevi so nameščene samo v ločenih delih oddelka.
  In če na molekularnem nivoju ni stikov kovin, vedno obstaja možnost puščanja hladilne tekočine med njimi.
  In potem bi bilo pravilneje domnevati, da voda ni v jekleni cevi, temveč cev v vodi.
  Tudi v neposrednem stiku z elektrolitom srednje splošne lastnosti dveh različnih kovin vedno vodi k povečani obrabi odporne manj (seveda jekleni deli so tam vsako aluminija radiator - Pokrivna-cap cev, bradavice jaz, vendar manj od njih, vedno bolje).
  Nič, ampak škoda ne bo prinesla in različnih koeficientov toplotnega širjenja jekla in aluminijeve zlitine. Da, prenos toplote takšnega radiatorja se do neke mere zmanjša.

Iz visoko kakovostnih radiatorji, opažamo blagovno znamko "Nova Florida" (Italija), podjetje "Nova Florida" - prvi svetovni proizvajalec sekcijska radiatorji izdelani iz aluminijeve zlitine.
  Navedena življenjska doba je 50 let, garancija - 10 (za nekatere modele - petnajst).

   * Obstajajo resni dvomi, da lahko naša ogrevanje omrežja aluminij radiator trajajo pol stoletja, ampak za kakovost proizvajalca hladilne tekočine hladilnika ne prevzema.

   * Pri nakupu prav tako opozarja na razpoložljivost tovarniških napak in poškodbe pri transportu (praske, razpoke, razseka sklenino), - izdelek med inšpekcijskim pregledom, bi morala biti v celoti razpakirati, odstranite zaščitno folijo.
  Bilo bi nepotrebno posvetiti pozornost nekaterim oblikovalskim značilnostim grelca. Npr vrzeli med odseki na reverzni (obramba) strani radiatorjev aluminijeve zlitine prvotno ni dovolil horizontalno premikanje izdelkov na nosilnih kljuk med namestitvijo (1), kar močno otežuje namestitev.
  Trenutno ta trenutek upoštevajo skoraj vsi proizvajalci (slika 2), vendar pa preverjanje ne škodi.

Če potrebujete (število oddelkov) grelec za prodajo tam in si za enkrat - lahko zgradite "baterije" neodvisno od dveh (ali več) radiatorjev m eenake velikosti.
  Za sestavljanje dveh radiatorjev iz ene (ali odseke) boste potrebovali dve radiatorski mreži inkonico, dve medsebojno tesnilo in radiatorski ključ.
  Nippel jaz  in tesnila (paronit ali spets.karton) se prodajajo v trgovinah, tipka za radiator najem ali je neodvisno (za priključitev enega oddelka v principu lahko uporabi katero koli improvizirano orodje - ročaj ključa, trajno dleto želeno širino, ostanki jeklenih trakov s  in tako naprej).

   * Opozorilo! Namestiti je treba med odseke radiatorja samo  gosto montažno tesnilo, posebej izdelano za ta namen.
  Set med sekcijami distančniki s hladilnika PRIBOR ali domač (iz preprostega kartona ali gume) nesprejemljivo!
  Prav tako ne pozabite, da je priporočljivo, kopičenje aluminijastih radiatorjev, da bo le odseki istega tipa, in da bo skoraj zagotovo nabrežje točke nekoliko razlikuje od tovarne.

Vrstni red izgradnje:

Tako radiator (ali radiator in odsek) na zadnji strani so nameščeni na ravno in vodoravno površino (če nimate posebno stojalo s sponkami za togo obdelovanca posnetka, je veliko lažje in varnejše za zbiranje na tleh kot na mizi).
  Dve bradavici, nameščeni na srednjem delu (brez niti) s) so tesnila nekoliko privita v navojne odprtine enega (b oradiatorja) na minimum, le da ne bi padel ven.

* Ne mešajte polaritete!

Po drugi strani pa bradavica jaz  ki ga rahlo pritisne priključni del.

   * Opozorilo! Posebna priprava spojev, ki jih je treba povezati, in uporaba tesnila ni potrebna.
  Istočasno pa na pregradnih ravninah odsekov (odstranjenih iz drugega radiatorja) ostanejo ostanki tovarniškega tesnila, ki jih je treba skrbno kvačiti e(brez nadaljnjega mletja) s konstrukcijskim nožem s tankim rezilom.

Preizkusite radiatorski ključ do želene globine (srednji del konice "rezila" ključa gre na sredino nize).

   * Postopek zahteva ponavljajoče izvlečenje in preureditev ključa za izmenično zategovanje zgornjih in spodnjih bradavic.
  Lahko ga poskusite znova vsakič, ampak lahko samo označite globino omejevanje proteinov (npr uporabljate papir lepilni trak ali izolirni trak položi ključnih osi v želeno točko).
  Ne pozabite, da se v procesu izrezovanja globina ključnega navitja postopoma zmanjšuje.
  * Nujni nasveti nekaterih "strokovnjakov", da sestavijo in razstavijo samo radiator dva  Ključi (v skladu z načelom tovarniških vezi, da bi se izognili izogibanju in poškodbam izdelka) ne bi smeli vzeti resno. Takšna priporočila ponavadi dajejo ljudje, bodisi šele začenjajo svoje dejavnosti na tem področju, ali na splošno nimajo nobene zveze z njo.
  Če je serviser primeren eno  Ključ za radiator lahko preprosto in enostavno izvede tako delo sam dva  ključi bodo morali delati najmanj dve ali trije (dva zavita in tretji ključavničar, ki drži radiator). Koristi od takšne organizacije vrstnega reda ne obstajajo - posegajo le med seboj.
  Kar se tiče morebitne poškodbe grelnika z nadomestnim kravato, za absolutno večino standardnih radiatorjev (če je osnovno avilice) je praktično nemogoče.

   Dejstvo, da je zatič navoj (O 1 inch) zelo velika, z zasnovo (običajno) vključuje znatne razlike med njim in delom notranjega navoja.
In to po drugi strani pomeni neizogibnost "povratnega udara" v spoju z estrihu.
  Z drugimi besedami, izmenično zaostrovanje vsak pin na sredini enega pa v večini primerov ne more voditi z nevarnim tovorom.
  Seveda, do zadnjega trenutka, ko je treba obrnil ključ le z roko (brez orodja) in samo za toliko časa, kot zatič "gre" popolnoma brezplačno.

Šele po izmenična zategovanju napere "ročno" (na cela odsekov parjenja) se zadnji obrat izvedemo s pomočjo ročice, ki je vstavljen v ključu zanka.
  To naredimo z precej pomembnim (vendar ne prekomernim) naporom v dveh stopnjah izmenično na vsakem bradavico.
  Začasni posnemanje nastavki v "pol.sily" končno - praktično z največjo silo na katerega povprečna oseba sposobna (če je dolžina ročice 20 - 25 cm od ključnih osi).
  Še enkrat vas opozarjamo, da bi se morali iztegniti precej tesno, vendar ne pretiravajte. Teoretično je mogoče tako stojnico nit radiator oddelek in odmor pin od prekomerne obremenitve (običajno se to zgodi, če predolgo trajanje roke).
  Primer je bil zabeležen, ko je ključavničar uspel zlomiti celo ključ radiatorja.
  Holding radiatorja (pri pomembnejša obremenitev na ključu) mora biti čim bližje vezni odsek na strani, nasprotni od smeri vrtenja.

   * Opozorilo! Naša navodila urejajo vrstni red "izgradnje" oddelkov standardnih aluminijastih in bimetalnih radiatorjev. Za montažo in izgradnjo delov nestandardnih ponorov toplote (npr nekaterih bronastih modelih z "plitvo" navojem bradavico) po navedenem vrstnem redu ne velja v celoti.
  V bližnji prihodnosti ni načrtovana namestitev na mestu navodil za sestavljanje nestandardnih modelov.

Zdaj o radiatorskih okovih
(končni čepi - vtiči in futurki s premerom notranjih niti 1/2 ali 3/4 palca).

   Tako kot radiatorji sestavljeni iz posameznih odsekov z njihovimi vezi z zunanjimi navoji bradavic O 1 inch želeni usmerjenosti, in nato Pokrivna čepi (svečke) tudi razlikujejo usmerjene zunanje navoje s.
  Na vaši desni strani (če pogledaš na sprednji strani radiatorja površine) nameščene komponente z običajno, znane nam smer rezanje navojev s  ("desno"). Na levi strani - nasprotno, le z "levo" nitjo.

   * Premer in višina zunanjih navojev s montaža radiatorja popolnoma ustreza sanitarnemu standardu (za ø 1 inch). Zato z desne, če je želeno, radiator se lahko privije brez dodatnega prehod vodovodne povezavi z zunanjim navojem palec (nastavek prehod povezava na premer jeklene cevi se navoji, navojno povezavo, prehod v plastike, kovine, bakrene cevi, itd) . In tukaj na levi, takšen "poudarek" ne bo več.
  Ampak obstaja resen razlog, zakaj to v nobenem primeru ne bi bilo treba storiti - radiatorski pribor je namenjen oblazinjenje  tesnjenje in navojni vodovod navijanje.
  Zatesnitev spoja s katerim koli materialom za navijanje pomeni precejšnjo stopnjo stiskanja med notranjimi in zunanjimi niti.
  To vsekakor je dejavnik tveganja za dela z notranjim navojem (v tem primeru se oddelek radiator) in ker je moč iz aluminijeve zlitine, je bistveno slabša od večine drugih kovin in njihovih zlitin se uporablja v vodovod.
  Če je material materiala zelo plastičen, se takšen "poskus" lahko uspešno zaključi. Vendar pa iz aluminijeve zlitine fin odseki večino proizvajalcev je precej krhka in neposredni podmotochnoe spojino lahko pri montaži ali po določenem času po njej povzročila vzdolžne razpoke (čez threads). Upadanje obstoječega ogrevalnega sistema je zelo nevarna nesreča, z zelo resnimi posledicami sem vpletena.

Izbira radiatorski pribor treba paziti na debelino stene navojnega dela in obod šestkotne spojine navojnega dela priključka.

   * Pomembno! Imejte v mislih, da je resen proizvajalec radiatorjev običajno sprošča in vse, kar potrebujete, da jih namestite (predvsem armature in svečke), so tudi zelo visoke kakovosti. Ampak! Skoraj nikoli ne pridejo z izdelkom (in prav je tako, saj lahko namestitev vezja zelo različna in ugibati optimalna konfiguracija je nerealno). Torej, če je vaš radiator še vedno prodajajo skupaj s slepimi čepi, vijaki, - ne pozabite, da je ta pobuda bo skoraj zagotovo ni proizvajalec in dobavitelj (in morda trgovina), da se znebite počasnih kompletov gibljejo namestitev. Hkrati jih lahko kadarkoli sprosti (mogoče je, da jih niti ne bodo mogli določiti).
Na navojem pokrovčki in zamaški radiator, so nekateri preveč varčen proizvajalci primeri nastanka razpoke na dnu nit (do popolne bile odlomljene), ko je nameščen na radiatorju.

Pazite tudi na kakovost tesnila. Dejansko tesnilo zagotavlja zanesljivo povezavo iz trpežnega materiala (npr gosto guma) globoko vdelana (včasih izjemnega) v utor kodravost opremljanje ravnino.
  Če isti proizvajalec, ta pogoj ni izpolnjen, potem je verjetnost poškodbe tesnila ko zaostrovanja ali stiskanjem iz ravnine zaporke (v celoti ali delno), je zelo visoka.

   * Mimogrede, radiatorski deli pod blagovno znamko "Nova Florida" (glej zgoraj) so izjemno visoke kakovosti.

   * Pred namestitvijo futona na radiatorju, stični površini oddelek  mast posebna silikonska tesnilna masa (ni kisla).

   * Radiatorski elementi (vtiči in futurki) so običajno izdelani iz čistega jekla, pobarvan z belim emajlom. Pri zategovanju (zategovanje je potrebno in dovolj dobro) katerakoli kovina orodje poškodujejo sklenino in vogale na faset ostanejo črne oznake, ki jih je treba poslikane po namestitvi.
  Na primer, lahko uporabite tudi posebno orodje (ne poškodujete premaza) plastika  ključ za radiatorske armature. Glavni pogoj, ki ga je treba upoštevati pri delu s takim orodjem, je tesno pritrditi na vgradnjo v trenutku zategovanja. V nasprotnem primeru se plastični ključ zdrsne pod obremenitvijo in v različnih stopnjah, pri čemer bo obrabo in po vsakem "okvare" zanesljivostjo nadaljnjo določitev orodje na odseku hex postavk pade.

Takšen sistem omogoča uravnavanje prenosa toplote vaš radiator, vendar ne povzroča težav svoje sosede.

   Njegova shema je zelo preprosta.
  Vstopni in izstopni (zgoraj in spodaj) radiatorja cevi medsebojno cev - most ( "bypass") na tee, ter med spodnjim čaj in grelec nameščen krmilni ventil (kot je prikazano, konvencionalno kratki krogelni ventil zanesljivo proizvajalec dela ne poslabša).
Ena pipe za prilagoditev prenos toplote je dovolj, vendar je bolje, da namestite dva (zgoraj in spodaj). To ne bo motila sosedov (in vodovodarji storitev organizacija) kadarkoli sami in popolnoma izklopiti hladilne tekočine v hladilniku (na primer v primeru nesreče, načrtovano zamenjavo naprave ali zardevanje).

   * POMEMBNO! Eden izmed glavnih operativnih postopkih radiatorjev osnovi aluminijeve zlitine nesprejemljiva zatesni (to zapornih ventilov pri vstopu in izstopu), napolnjena radiator na bolj ali manj veliko časa.
  Ko pride aluminij in voda v stik, pride do kemične reakcije s sproščanjem prostega vodika. Ta proces v zaprtem prostornini v času, neizogibno pripeljala do kritičnega povečanja pritiska in končno do eksplozije.
  Skoraj vsi proizvajalci aluminijastih radiatorjev omogočajo takšno možnost (kar se odraža v zasnovi naprave), zato verjetno, da bo varen eksplozija. Možno je tudi, da niste opazili, ampak radiator (vsaj eden od oddelkov) bo prišel v slabem stanju enolično.

Če je iz nekega razloga vaša baterija onemogočena z obema žerjavomaNato odpiranju prvega previdno (gladko), da se prepreči val (prednostno z začetkom na dnu).
  Vključeni v ta sistem so vgrajeni 3 žerjavi (nameščanje tretje na obvodni cevi), da lahko celoten pretok hladila usmeri le skozi radiator za največji prenos toplote).

   To je resna kršitev, ki jo je mogoče primerjati s krajo nekoga drugega. Po zaprtju "bypass" si vzamete stran zamislite  toplota, za katero tvoji sosedi so plačali denar.
  Poleg tega, če slučajno zaprete še eno (katero koli) pipe, ustavite kroženje hladilne tekočine skozi celotno dvižno napravo. In to ni samo upravno kaznivo in pade pod veliko globo, lahko pa povzroči resno nesrečo (če je del plinovoda v zamrzovalnem območju, na primer gre na podstrešje stavbe).
  Tudi če je taka povezovalna shema navedena v potnem listu naprave (glej fotografijo 2), potem (v vsakem primeru pri priključitvi radiatorja na ogrevalni sistem stanovanjske stavbe) ni pravilna.
  Če v vašo osebno kočo namestite grelec, ki ga ogreva vaš osebni "lokalni" ogrevalni sistem, je to vaše osebno poslovanje  (čeprav je v tem primeru shema enotnega priključka neučinkovita in se redko uporablja).
  Toda možnost najemnika vmešavanja pri prilagajanju celotne distribucije toplote je treba izključiti!

Zdaj si oglejte fotografijo št. 1.
  Če ne upoštevate ventila na "bypassu", se radiator namesti brez motenj. In kar je najpomembnejše, se ohranja enoten nagib s porastom zgornje cevi.
  Na prvi pogled se zdi, da se pristranskost lahko naredi manj, v tem primeru pa ni tako. Na zgornji in spodnji strani (od sosedov) pridejo jeklene cevi, ki se pri segrevanju (praviloma) segajo od ogrevanja za več milimetrov. In če nastavite naklon na minimum pri namestitvi, potem lahko po zagonu sistema postane obratno.
  Prav tako je zelo pomembno zagotoviti te zelo vodoravne odseke cevi, ki so vsaj 30 cm (med dvižnim vodom in obvodom), da bi nadomestili toplotno širitev. Če cevi med dvižnim vodom in obhodom do oali pa sploh niso - vsa obremenitev bo šla na "bypass" in povezovalne elemente.
  In to ne samo poškoduje videz vgrajenega sistema, ampak tudi ustvarja resnično grožnjo depresurizacije.

Ne pozabite, da pri rezanju starih orodij z električnimi orodji je treba posebno pozornost nameniti zaščiti pred iskro oken, okenskih oken, dekorativnih stenskih oblog in ukrepov za zaščito pred požari.
  Če ne pride do razpoke tla, ali med steno in podnožjem, vas lahko iskra zelo stane (zlasti ob prisotnosti grelnika goriva - v hišah sovjetske gradnje je zelo verjetno). Hkrati pa za gašenje požara preprosto zalivanje (brez odpiranja tal) je zelo redko.
  Dokončana montaža vsekakor izgleda precej bolj estetična, ko so stari cevi popolnoma izrezani in povezovalne točke so izven meja vaše sobe. Če so sosedje v nasprotju, je mogoče navoj navzdol pod nivojem tal z izrezom kosov plošče ali utopitvijo cevi v betonsko podlago, če obstaja tehnična zmogljivost. Resnica v tem primeru ima lahko težave, ko sosedje »zorijo«, da spremenijo svoje cevi do vašega  apartmaji.
  Torej, če nimate zaupanja, da se bo to zgodilo šele po dolgih letih, ali ne moremo plačati dodatnega dela, ki ga je treba opraviti ti, potem je tisto mesto, v katerem se nova cev poveže s starim, najbolje zunaj.
  Zgornja cev (v podobnem primeru) pred rezanjem je zaželena, da se razreže do maksimuma (2 do 3 cm od stropa).

   * Seveda je to dovoljeno samo v primerih, ko cev ne potrebuje dodatne fiksacije od možnega vrtenja.
Prav tako je priporočljivo preveriti stopnjo obrabe starih cevi (v primeru pomembnega, - nit ne sme ležati e(v vsakem primeru pa prekratek kos ne bo pustil možnosti za preveliko rezanje v primeru okvare)).

Montaža jeklenih cevi z varjenjem v zadnjem stoletju včasih ni popolnoma izvedemo fitingi premer cevi (nekoliko večje in z manjšo debelino stene).
  Seveda, lahko zvar lahko karkoli, vendar navojem na cev - zelo težko (in v primeru znatnega poslabšanja v notranji ovse je nemogoče).

Odstranite "baterije" iz sten.

   Če živite v montažne hiše, kjer so radiatorji (ali raje "tuljave") Hardwired v stenah, - verjetnosti uhajanj s časom skoraj sto odstotkov. In tudi če se ni nič takega ni zgodilo, potem toplote pri takem sistemu ogrevanja vedno daleč od želenega (še posebej, ker vnutripanelny grelec s časom navadno izgubi svoje lastnosti in hiša začne dobesedno "ulica toplote").

   Kako pravilno opraviti to delo?

Prvič, morda boste potrebovali dovoljenje, ker govorimo o spremembah načrta projekta izgradnje omrežij - v nekaterih krajih imamo to zelo resno, tudi če ni druge možnosti (še posebej, če obstaja realna možnost za spodbujanje najemnika za podkupnine).
  Drugi ogrevanje "kača" v steno z dodajanjem zunanjega hladilnika je bolje, ni povezan (mimogrede, če ste prejeli uradno dovoljenje za opravljanje tega dela, to je stanje, v katerem je treba navesti).
  No, tretjič, - če je notranja baterija še vedno shranjena, poskusite namestiti pritrdilne elemente za nov radiator, se ne zlomi.
  Vsi standardi pri postavitvi jeklene "tuljave" v steno plošče v tistem času nihče ni spoštoval. Natančneje, so na papirju, v resnici pa lahko cev se zunajmaternične v deset centimetrov v vse smeri in se utopil kot zelo globoko, in se na površino stene (včasih je celo vidna s prostim očesom).
  Tukaj lahko uporabite posebno napravo za pozicioniranje kovinskih predmetov znotraj sten, s katerimi lahko pri nameščanju pritrdilnih elementov označimo sumljive točke. V skrajnih primerih je vaš redni majhen magnet prekinjena z dolžino navoja približno 30 cm (občutljivost te "instrument" na splošno dovolj za nalogo). Toda v tem primeru je inšpekcijski pregled zelo zapleten zaradi prisotnosti velikega števila jeklenih elementov znotraj stene.
Vrtalno ploščo vzdolž označenih točk mora biti zelo previdno pri nizki hitrosti (cev v steni je zelo enostavno prebodala s palcem).
  Uporabljajte samo vogalne vijake in kratke vijake (optimalna dolžina v tem primeru je 16 mm, vrtanje in luknje ø5 mm).
  In najboljša možnost je še vedno pozabiti na "baterijo" v steni in povezati samo zunanji radiator.

Plastično cev priključite na radiator s pomočjo nerjavečih navojnih priključkov (visokokakovostni navijanje  tesnjenje navoja je večkrat zanesljivejše kot pregibanje z gumijastim blazinjem).

   * Seveda, glede enostavnosti vzdrževanja in možnih popravil, je snemljiva povezava vedno bolj priročna. Značilno je, da so ključavničarji - monterji za sprostitev nameščeni snemljivi "ameriški", pri čemer je med kovinskimi in plastičnimi deli pregrta plosko gumijasto (mehko) tesnilo.
  Na žalost je ta povezava tudi najbolj nezanesljiva.
  Nekoliko bolj zanesljiv bo del, ki ni končan z ravnim, temveč okroglim ali cilindričnim odsekom z tesnilom, ki je delno vdelan v kovinski del sklepa (po možnosti z velikostjo). Vendar pa je v vsakem primeru (še posebej prvič po namestitvi) potrebno redno preverjati tesnost matic na takšnih povezavah.
  Najboljši rezultati glede zanesljivosti so pokazali priključke na katerih gosto  gumijasto tesnilo krožnega prereza je prevlečeno s kovino (tesnilo je nameščeno v obročastem žlebu in površine za stiskanje niso ravne, temveč imajo konično obliko).

Novo cev od stropa do zgornje vodoravne plasti radiatorja je treba pritrditi na steno v treh do štirih točkah. Če je večinoma ohranjena ista stara navpična zgornja jeklena cev, jo je potrebno varno pritrditi na steno z eno ločljivo kovinsko sponko na čepu, na najnižji točki.

Pred namestitvijo pritrdilnih kavljev v steno je potrebno narediti oznako, za katero je nov radiator v kolikor je to mogoče vgrajen v točen položaj vgradnje.

   * Obstaja veliko možnosti za vodoravno premikanje glede na okno v prisotnosti prostega prostora. Na primer, v središču okna ali odvisno od lokacije pohištva poleg njega. Dobra možnost je tudi namestitev radiatorja pod odprtino, da ustvarite toplotno zaveso na poti hladnega zraka.
  Kar se tiče višine Oprema, potem je (navadno) veže na obeh višine horizontalnega riser izhod (v primeru fiksnega položaja) ali na polico višino. Na primer, če se višina od tal odprtine na polico 80 cm od spodaj, standardni radiator (50 cm med središčema navoji vtičnic) lahko nastavi kot enaki razdalji med njimi in z nekaterimi premikom navzdol ali navzgor, temeljne razlike v tem primeru.
  Nikoli namestiti radiator (voda ali električni) previsoka (pri nameščanju aparata na steno brez okna  je to mogoče), - to bo pripeljalo do ostrega znižanja učinkovitosti "baterije" in izgubo nizko in oddaljenih območjih na ogrevalni krog.
  In (z izjemo obupanih situacijah), ne nastavite odvod toplote je prenizka (manj kot 10 cm od tal). To ovira normalno kroženje zraka, ter prispeva povečano prašenje fin odsekov hladilnega telesa.

Svinčnik oznaka na steni mesta vgradnje grelnika - višino zgornje ravnine, središče zgornje niti označiti intersekcionalne utor, v katerega nameravate namestiti zadrge (na skrajnih delih pritrdilnih pritrdilnih elementov, potrebnih).
  Izmerjeni zamik razdalja pritrdilno točko podpiranje kavlja (Primer radiator) navzdol od zgornje središča navojno odprtino (ali od zgornjega ravnine članka) in uporablja prilagajanje ocene za zgornji vrstici zadrge na steno, nato označevanje navzgor spodnjo vrstico (z uporabo rulete in svinčnico).

   * Pred zamašijo zgornji vrsti trnkov je potrebno, da jih poskušajo na novo radiator (na delu odseka). Na nekaterih modelih, ponorov toplote in radiator krivljenje razdalja med njimi ne dovoljuje uporabe teh pritrdilnih elementov, brez kakršnih koli sprememb. Lahko zahteva obrezovanje in tucking preobrata kavelj.
  Treba je tudi opozoriti, da tudi če je kavelj "fit" med ploščama, potem je to morda ne bo dovolj. To mora biti mogoče odstraniti radiator it ne da bi spremenili svoje naklon, v strogo navpičnem položaju (še posebej pomembno za zgornji vrstici zadrge).

V nasprotnem primeru bo "baterija" Pri priklopu (ali odstranjena prilagoditi sponko) zagozditev med zgornjim in spodnjim vrstic kavljev. To bo privedlo do poškodbe sklenine plošč med hladilna telesa in močno zaplete poravnavo izdelkov.
  Možno je, da se hladilno telo brez dodatne zadrge prefinjenosti v tem primeru ne dobijo nastavljen.

Prvič, na skrajnih delih radiatorja (levo in desno) sta nameščeni dve kavlji zgornje vrste. Glavni montažo Prilagoditev (točna višina, razdalja od stene, zgornji vodoravni rob grelca, vzporednost praga rezine) izvedemo na njih. Zgornji vmesni kavlji so narisani v eni črti vzdolž vrvi med njimi, in šele nato nastavite spodnjo vrstico.
  Razdalja med zgornjim in spodnjim vrst (na stičnih točk z zvočila) lahko nekoliko razlikuje od mezh.osevogo prostora, tako da med nameščanjem pritrdilni elementi morajo držati nekoliko manjše vrednosti (s standardno aluminija ali bimetalni radiator mezh.osevym razdalje 50cm - 50cm minus 2 - 3 mm ), se napaka, ugotovljena med montažo, odpravi z zlaganjem podpornih kavljev spodnje vrstice.
  Šele po preverjanju položaja grelca in Plumb preko horizontalni ravni (in popolno odsotnost igre v vrtljivih točk) se radiator lahko šteje v celoti pritrditi.
  Po vstopu cevovodov priporoča promazka sanitarne tanek sloj silikona (beli ali prozorni) pike stik z radiator podporo kljuke.
  Če se ista ne morete povsem odpraviti možnost pristranskosti v hladilniku med delovanjem obremenitve (na primer v otroški sobi), potem je to morda ne bo dovolj. To je potrebno zapreti napravo in vse povezave ščit, v skrajnem primeru, pač dodatno sidranje "baterije" hrbtno stran v zvezi s stenami na več mestih s pomočjo pene (do njene popolne strjevanjem, -! Samo hladno radiator).

№8

Zdaj bomo preučili načine za najučinkovitejšo povezavo naprave med namestitvijo, npr. brez hudih kršitev dosežemo največji prenos toplote iz radiatorja.
  Slika 1 prikazuje shematski diagram dvocevnega ogrevalnega sistema d oma z zgornjo toplotno porazdelitvijo (topno polnjenje), je priključek radiatorjev stranski. In na sliki 2, isti sistem, vendar z diagonalno povezavo.

   * Zgornje polnjenje vsebuje navitje glavnega voda dovajanja toplote na vrhu (ali podstrešni prostor iz zgornjega stropa tal).
  Skupaj cev, skozi katero hladi hladilno tekočino iz stavbe nazaj v kotel ( "povratnih cevi") skozi kleti ali pod tla v prvem nadstropju.

Torej, - na shemi številka 1 so grelne naprave priključene diagonalno in na drugi strani.
  In zdaj je vprašanje - na kakšni povezavi se bo "baterija" bolje segrevala pri isti temperaturi hladila?
Ne dvomimo, da bo 100 ljudi od 100 odgovorilo - prvič, diagonalno, ker je očitno!
  Je to tako? Ni res. Ni vse tukaj je tako preprosto.
  In pravilen odgovor je: v priporočenem hitrosti hladilnega sredstva v sistemu (mimogrede, zelo malo) oba programa zagotavlja skoraj povsem enake in zelo visoke lastnosti toplotne izgube.
  Pri prenizki hitrosti (npr zožen vod vrtine), je prenos toplote zmanjša enako, če ista obtočna hitrost bistveno večji od priporočenega (npr črpalka deluje v avtonomni sistemu), - se razmerje spreminja (vendar ne nujno v smeri diagonalne povezave, ravno nasprotno).
  Zakaj je to, in zakaj so indikatorji v vsakem primeru (pri optimalnem pretoku) visoki? Razlog je preprost.
  Opomba - V vsaki sliki, je dobava toplote pripeljal na vrh cevi za ogrevanje in tlačne cevi do dna, in to je zelo pomembno.
  Zdaj več.

  Slika prikazuje dva (popolnoma enak - razen za zamenjavo) strani vod, ki povezuje vecji sekcijska radiatorji (ogrevanje na dve cevi).
  Kot vidite, na sliki A). Radiator se popolnoma segreva (do skrajnih delov), praktično na celotnem območju, njegova učinkovitost pa lahko doseže 95%.
  Če se ista grelna naprava priključena v skladu s shemo B), učinkovitost (na primer za radiator 12 odsekov) ne more doseči do 40% (v resnici se običajno ogreti, samo prva 2 - 3 dele, in učinek povečanja dodatna bo blizu nič) .
  Torej, zakaj polarnost povezave vodi k tako popolnoma drugačnim rezultatom? Obstajata dva razloga.
  Prvič, - s segrevanjem hladilnega sredstva (navadno vodo) je znatno povečal, tako da tudi nekoliko temperaturna razlika vodi do znatne spremembe mase enakega volumna tekočine.

   * Mimogrede, zato je taka naprava hidro nivo  (Raven "Voda" - dve prozorno posodo z delitvijo povezani s cevjo) pravilno kot učbenik za pouku fizike kot resno merilnega instrumenta.
  Najmanjša razlika v temperaturi med navpičnimi odseki gidrourovnya vodi k temu, da se naprava začne godlessly ležita (in večja dolžina navpičnih odsekov, večja je oznaka napake).

Drugič, - kot je bilo že omenjeno, ogrevanje medija v sistem centralnega ogrevanja se premika z majhno (lahko bi celo rekli - zelo nizki hitrosti), kljub zelo visokim tlakom (ponavadi veliko večji od tlaka v vodovoda). To je posledica dejstva, da razlika  Tlak med krmo in povratkom je minimalen (redko več kot 2x - 3%).

   * Daleč od toplotnega inženirstva ljudje običajno upoštevajo sistem centralnega ogrevanja na nek način hibrid vroče vode in kanalizacije. Domnevno z vročo vodo enokrožnem dovaja pod tlakom in drugih tokov zaradi gravitacije, in če prvo blok, ki prekriva drugi ni bilo potrebno, in jih je mogoče enostavno razstaviti trýby.
  Težko je natančno izračunati, kolikšen odstotek težkih nesreč v ruskem stanovanju predstavlja to napako. Toda, da so in niso majhni, je to dejstvo.

Ko se hladilna tekočina napaja nižje  Radiator cev vroče vode v hladnejši in gostejši medij samo isto izskoči in praktično vse, kar gre tudi skozi zgornjo priključka (slika A).
  Ob predložitvi od zgoraj, Lahka topla voda "teče" težjih hladne plasti vzdolž celotne dolžine grelnika in vsaj ostanejo enakomerno prisiljeni v spodnjem delu postopoma hladi.
  Menimo, bistvo je jasno - da bi dosegli največji prenos toplote, mora biti hladilno sredstvo dobavljeno na vrhu "baterije".

Na žalost v naših mestnih apartmajih najpogostejši enocevni ogrevalni sistem, spodnje stekleničenje. Ne, seveda iz kleti omA ogrevalne cevi segajo navzgor v parih (krmljenje in vračanje), vendar so radiatorji povezani z obema. Torej. navpična cev (riser) vložitev  Hladilna tekočina se dvigne iz kleti v zgornjem nadstropju stavbe, ki na vsakem nadstropju napaja eno ogrevalno napravo.
  Na vrhu se podajalnik drsi na "obratno"  na katerem je že delno ohladimo hladilo ponovno spusti v klet, na poti poganja sosednji vrsto radiatorjev, od katerih se običajno nahaja v drugem prostoru ali celo v drugo stanovanje. Temperatura zadnjega "akumulatorja" v taki verigi je vključena v bližino temperature zraka v prostoru.
V času Sovjetske zveze, ko je gorivo shranjenih in nihče za "Battery" v stanovanju ni dotaknil, - slabosti takšne povezave niso bile zelo vidne. Še posebej, da regulacijski ventili na radiatorjih in obvoznic, ko so bili še vedno v delovnem stanju (ne glede na to, kako slabo je Sovjetska GEC, da postanejo leni in impudent pijance - ključavničarjev, vendar še vedno "v nasprotju z večino sodobnih družb za upravljanje" s svojim delom, "niti za razred ", vendar je uspel).
  V našem času je delo ogrevalnega sistema s takimi povezavami najemnikov običajno vedno nesrečno.
  Prvič, nedotopom zdaj nihče ni presenečen (tu in tam se že šteje za normo).
  Drugič, resen nadzor nad elementi sistema ogrevanja javnih hiš, v stanovanjih ni praktično nikjer. Povsod nedotakljivost stanovanja in zasebne lastnine - lastniki in najemniki samovoljno "racionalizirati" svoje vezje povezavo radiatorjev.

   Vzemimo primer takšne "racionalizacije" v enem stanovanju za enocevni ogrevalni sistem petih zgradb.

V obdobjih nedotopa lastniku (a) ugotavlja, da so življenjske razmere veliko hladnejši kot prej, in radiator pravilno ogreti, le prvi del.
  Zdaj preseže "bypass", poveča dodatne dele in spremeni povezavo na diagonalno.
  Zato je ponovno vroče in vedno odprete okno.

   * Mimogrede, to morajo upoštevati storitvene organizacije, kontrolorji toplotnega omrežja in sosedje. Praviloma je potreba po stalnem dodatnem prezračevanju dan in noč zanesljiv znak kršitve, ki jo je najemnik sistema za distribucijo toplote.

Delež preostalih devetih apartmajev (B - K) je precej manj toplote, kot ga zdaj porabi en apartma (A).

Načeloma je možno prilagoditi in prilagoditi delovanje vsakega ogrevalnega sistema (na primer s tresenjem).
  Vendar pa je treba tak popravek znaša samo organizacija za storitve, ki mu sledi svinca pečat tuning vozlišč brez posredovanja najemnikov v splošnem delu sistema (vse do zapornih ventilov na sesalni strani hladilnika).
  In potem ne skrbi, kako se povezuje svojo radiator (zgornji, spodnji, stranski ali diagonalno), ni pomembno, ali gre za pet prerez radiator ali pa jo bodo stopnjevali do petdeset oddelkov, ne bo nič slabega zgodilo v primeru nizke kakovosti zvezi z zoženo vodu.
Vsa odstopanja od projekta, priporoča ali optimalna povezava lahko povzroči škodo, le samomý najemnika - "Rationalizer" in da ne bo vplivala na oskrbo s toplotno sosedov.

Recimo, da živite v stanovanjski hiši v zgornjem nadstropju z ogrevalnim sistemom enocevnem, kjer se je bilančna vsota, ki deluje strogo (danes je to običajno Hoa). Če je vaš radiator je zadnji v verigi "krme", nato sledi (za "povratek" - od sosedov) bo toploto veliko več od tebe (samo zato, ker ga je hladila pristope zgornji  podružnica).
  Kako biti v tem primeru, - urediti "prekrivanje" z odzračevanjem zraka - avtomatsko?
  V nobenem primeru. Ta sklop se izvaja na prostem prvi pogled (milo rečeno) nekoliko nenavadno, vendar tudi če so cevi prišiti na steno - to lahko povzroči težave pri organizaciji službe pri zagonu sistema.
  Poleg tega je priporočljivost uporabe zračnega ventila na radiatorjih v večini primerov vprašljiva.
  Seveda je zelo dobro, če se z nekaterimi napravami skrbi za sebe in o tem ne moremo več razmišljati. Toda začnimo s pravimi pogoji. In realnost je, da se večina teh mehanizmov ne razlikuje po kompaktni velikosti in visoki zanesljivosti.
  Nastavitev standardni odzračevalnik - avtomatski komaj izboljšanje zunanjega videza radiatorju kot celote, temveč nasprotno (še posebej, saj je velika večina teh "strojev", so bolj ali manj zanesljivo deluje v navpičnem položaju). Poleg tega je (praviloma) veliko v korist "dimenzij" naprave in se lahko poškoduje.
  Avtomatski odzračevalni ventil zachastýyu zelo občutljive na okužbo s hladilnim sredstvom, - zrno peska ali Mote uvrščeni v ventilu lahko povzroči trajno puščanja, in to kljub prisotnosti zaščitnega omrežja (če je navedeno na vseh modela).
  Kateri (pravočasno) kontaminacija takega omrežja lahko vodi, je jasno brez pojasnila. Seveda se ta problem lahko reši z namestitvijo dodatnega filtra, vendar bo izgled te zasnove še slabši.

   Odzračevalnik * - stroj (z zanesljivim filtrom), je zaželeno nastavljen na najvišji točki ogrevalnih sistemov za stavbe v prisotnosti tehničnega tla.

Zelo veliko proizvajalcev aluminijastih radiatorjev priporoča namestitev na vsakem grelniku. V primeru, da pozabite, da je nesprejemljivo hermetično blizu - plin, ki je bil sproščen, je kam iti.

* Zaradi tega je prepovedano prinesti odprt ogenj v nameščeni odzračevalni ventil. Morebitne posledice so lahko veliko bolj resne kot prekinitev tlaka plina.

Ta priporočila (za vsak slučaj), kot so Svet za spremembo praga na žimnico z mat pene (ker če ste po nesreči spotaknil - mehkejši bo padel). Poleg tega namestitvena točka za izstop zraka dejansko ni najvišja točka radiatorja. Zato so njegove zaščitne funkcije v tem primeru zelo dvomljive (pri 100-odstotni pokritosti). In kdo je delal nekaj časa v sistemu radiatorskega ogrevanja je vedno napolnjena do 100%, čeprav je na začetku ni bilo tako (vsak sipek hladilo plin se hitro vpije).
  Nastavitev prezračevalne nastavitev - stroj redko gre zaščiteno vrsto (čeprav bi bilo izvijač) - ponavadi kapo, ki unscrews (in zvit) zelo enostavno. Tudi otrok lahko to naredil (ko je verjetno, da preneha delovati v samodejnem načinu, kot "popravek" odzračevalnik, lahko pride do resnejših posledic).
  Zato raje ne bi dal te zračnike na radiatorje stanovanje na splošno (razen v posameznih primerih, ko je "baterija" top točke sistema in se v celoti skriva ščit).
  V radiatorjev odprtega tipa bolje vzpostaviti preprost malih odzračevalnik (zraka skozenj iztiska uporabi običajnega ploščatega izvijača ali poseben ključ).

1). Majhen zračni ventil (ø 3/4 inch).
  2). Majhen odzračevalni ventil (½ "navoj).
  3). Odzračevalnik zraka je avtomatski (1/2-colni navoj).

   Na grelci, ki so v zgornjih točkah sistema, - je potrebna vgradnja prezračevanja (to je treba opozoriti, da če je nagib cevi na tla se iz ni pravilen, nato pa iz katerega koli standardnega odzračevalnik, ko se začne uporaba ni dovolj - namesto, da bi bolje namestiti običajne krogelni ventil zanesljiv proizvajalec).
  Če cevi gredo višje (prek prekrivanja) s sosedi ali tehničnim podom, - po vaši presoji. Absolutno je potrebno namestiti "duška" ni tukaj (morda bi bilo koristno, da si samo, da preverite stanje ogrevalnega sistema - to je prisotnost pritiska hladilnega sredstva).

Včasih je možnost takšnega preverjanja zelo koristna.
Bodite na primer naslednji primer: na tretjem nadstropju tipičnega pet-zgodba stavbe shabashniki nadomesti dve stari radiator na aluminija, z so povezave plastično cev Ø20mm z najvišjo možno upogibanja s strani notranjega spomladi.

   upogibanje mesto trdno pritrjeni, tako da po nekaj časa odšel prečne razpoke na zunanji plasti kovinsko-plastike (če pustimo vse tako kot je - tik pred nesrečo).
  Tokrat lastnik vabi naše strokovnjake in naroči plačan izlet v storitveni organizaciji. In ker se glavna parcela nahaja v isti stavbi, vse operativno prehaja, mojster poroča, da je vse izključeno - lahko delate varno.
  Naš mehanik začne zamenjati cevovode prvega radiatorja, - po predhodnem odpiranju odzračevalnega zraka preveri stanje izklopa. V redu je, ni pritiska.
  Po končanem delu se premakne na naslednji radiator, - odzračevalnik zraka ni nameščen.
  Radiator hladno (vendar je kurilna sezona šele končala, tako da to ni pokazatelj), tako da je mehanik obvesti lastnika o tem, da preverite stanje odklopa ni mogoče razstaviti in v primeru kaj - v okviru svoje odgovornosti. Lastnik daje dobro brez najmanjšega dvoma, ki spodbuja, da je poveljnik storitvene organizacije zagotovil običajno potovanje.
  Bravar začne razstavljati, med primerom, ki lastniku razloži, da garancija za zaustavitev in sam izklop ni enaka. Kakšen ključavničar jaz  družba za upravljanje bi lahko pozabila, da jo ugasne, vendar bi jo lahko izključila - toda ne.
  Na splošno velja, da je razlaga, vse to pa je mirno obrne, saj je bil prvi radiator res izklopljen, puščanje, če ne razstavljate opazili (in odgovornost ni na njem - lahko malo in se sprostite). Nimava časa, da bi odklopil povezavo do konca, ker je pod pritiskom in imamo resno nesrečo. Seveda je bilo hitro odpravljeno in sosedje iz dna niso trpeli (vendar so pred kratkim popravila, novo pohištvo in računalniška sistemska enota privezali dostojno).
  Poklicala je poveljnika spletnega mesta, pojasnil stanje, se dogovoril o sestanku (korist od blizu).
  Prihaja in prinese suspenzijo oz ročnim žaginim ročajem. Recimo, nekdo iz najemnikov je odrezal namestnika odo in začel ogrevanje - tako nesreča, in družba za upravljanje nima nič opraviti z njim.
  Kakšen nepooblaščen zagon je lahko, ker so vsi radiatorji hladni? Toda poskusite zdaj dokazati, da je vzrok nesreče napaka ključavničarjev v storitveni organizaciji (in dejstvo, da je namestnik ov kletno sobo po vsej verjetnosti je prav tisto, kar so žagali v delavnici ...).
  Zdaj o tem, zakaj v tem primeru do zadnjega trenutka pri razstavljanju ni bilo puščanja (kljub celotnemu tlaku v sistemu).
  Razlog je preprost a, - pečatenje navijanje sam po sebi vedno "priklanja" na zunanji navoj, vendar tu pri razstavljanju zachechyu ostane na notranji strani.
  Zaradi tega se do zadnje sekunde ne sme opazovati puščanja (tudi kapljanja).

   * Ne nameščajte pomembne sile pri nameščanju majhnega odzračevalnega ventila na radiator (po možnosti notranja poškodba, - zaradi kakršnega koli suma na to možnost, zamenjajte del!).
  Po odzračevanju zraka previdno zaprete vijak (dokler se ne ustavi puščanje in lahka dodatna objemka za zanesljivo pritrditev, - nikoli ne privijte vijaka "do postaje"!).

   Torej, kako lahko "prisilimo" radiator, da se popolnoma segreje, do skrajnih delov. Dobra možnost za ogrevalne sisteme z nižjo (problematično) oskrbo hladila je diagonalna povezava (slika A). Vendar pa je bolj ali manj primerno, da ta sistem deluje samo, če so cevi za dovod in izpust hladilne tekočine na nasprotnih straneh projekta "baterije" in "bypass".
  In če ne? Konec koncev, v naših stanovanjih cevi običajno prehajajo z ene strani.
  Običajno je v takšnih primerih za diagonalno napajanje instrumenta spodnja cev dovoljena pod radiatorjem  (Slika B), kar vsekakor omahne konstrukcijo in v nekaterih primerih preprosto nemogoče.
  Toda obstaja še en, bolj estetski način takšne namestitve, to je (slika C) notranja diagonalna povezava.
  Kot je prikazano na sliki, od vstopnih niti s  preko dna radiatorja (preko radiatorskih priključkov jaz) je kovinsko-plastična cev ø16mm (cev ø20mm običajno ne prehaja in celo delno izravnavanje cevi s  ne pomaga, saj je bradavica jaz  na sklepih sekcij vrtijo pod najbolj različnimi koti).

   * Da bi ohranili normalni pretok hladilne tekočine v m / n cevi, ni dovoljeno vstaviti ničesar.

V diagramu za jasnost je prikazano, da konec cevi nekoliko ne doseže daleč točke radiatorja (preostanek prehoda hladilne tekočine).
  Pravzaprav mora cev iz kovinske plastike iti na sam konec in nekoliko navzdol vtakniti.
  Normalni tok zagotavlja posebno pripravo koncev cevi na vstopu in izstopu.

* Na je vhodni strani reši (npr - škarje plastika) polovica premer cevi na želeno dolžino in želeno točko se reši z zavojem, - omejiti vgradna globina (po zavodki konico navznoter ločljive povezave do omejevalnika, omejitveni zareza treba štrli približno 5mm za ekstremna točka navojev futurki, - glej fotografijo).
  Na izhodu cevi s  tudi presek polovice premera (dolžine približno 5 cm), medtem ko mora biti konica oblikovana kot "pogoltna" (glej sliko).
  Na popolnoma sestavljenem radiatorju sta oba izreza usmerjena navzdol.

Moč gretja zvezi s tem se praktično ne razlikuje od »klasičnega« diagonalno (v tem primeru take "modernizacijo" radiatorja popolnoma nevidno).

Ne pozabite tudi, da lahko tudi odlične karakteristike prenosa toplote grelnih naprav ogrozijo visoke toplotne izgube prostora.
  Glede na možnost podcenjevanja je zelo pomembno, da so v stanovanju nameščena sodobna okna in vrata (po možnosti dvojna). Zelo dobra izbira bi bila tudi dodatna izolacija zidov "ulic". Ta naprava je lažna stena z grelnikom (po možnosti iz pene ali drugega podobnega materiala).

   * Toplota min.wat samo z dodatno parno oviro! Brez so zaprti paket briketi dovoljeno postaviti samo v notranjih predelnih sten - zvočna izolacija, sicer pa je na meji na hladnih stenah in v toplem prostoru, je hitro blažijo.

Konstrukcija lažne stene okrog odprtine okna prav tako omogoča skrivanje napak kapital  stene (in kot vemo, v naših stanovanjih ni idealne kakovosti sten).
  Vendar pa sem vpleten v to neposredno za "baterijsko" napako - stena ni zgrajena in pustite nišo v strukturi.
  Zakaj je to storjeno?
  No, najprej radiator v niši izgleda (praviloma) veliko boljši kot na ravno steno. Drugič, pri radiatorju, ki se utopi v steno, se verjetnost naključne škode znatno zmanjša. Da in vzmetenje akumulatorja na trdni steni je veliko bolj zanesljivo, kot je npr. Struktura mavčne plošče.
  Le malo ljudi upošteva, da se v tem majhnem delu stene stanovanja izgubi več toplote (v "Street ogrevanje"), kot v preostalem delu stene (tudi brez izolacije).
  Toda, ko montažo radiatorja na "toplo" false - zid - pomemben delež oddane energije bo šel skozi to v obliki infrardeče (toplotno) sevanje radiatorja.

* Drywall, vezane plošče in vse izolacije so bolj ali manj prepustne za infrardeče sevanje.

Toda tudi pri vgradnji grelca v vdolbino, da se zmanjša dejanski toplotne izgube večkrat igrali lepljenju stenski odsek posebno odsevno izolacijo (glej. Fotografijo).

Ta izolacija se proizvaja (praviloma) v verni izvedbi in ga prodaja meter. Na steno je zlepljena z odsevno folijo na radiator.

№9

Zagon sistema.

   Če ste naročili izlet v storitveno organizacijo, potem je treba zagnati sistem - svojo dolžnost  (za to se ne zaračuna nobena dodatna dajatev). Vendar se prepričajte, da to, da za vas - tako da je to, da preveri vse povezave za morebitne netesnosti (če za bogatenje radiator - v sekciji sklepov in navojem, spajkani in tesnili povezave, potrebne za temeljito pregledati in palpate z vseh strani).
  Če je najvišja točka mesta sistema v vašem stanovanju - po "pritisku" zraka "izpustite" zrak, boste tudi sami boljši.

Na tem zaključujemo temo "Namestitev radiatorjev".

   * Še enkrat opozarjamo, - da odklopite servisni radiator oba žerjava  (vhod in izhod) dolgo časa ni na voljo! Bom eksplodirala.

Pri izgradnji zasebne hiše je najprej treba skrbeti za kakovosten ogrevalni sistem in ogrevanje hiše. Ni skrivnost, da v katerem koli ogrevalnem sistemu ena od glavnih vlog igra cevi. V zadnjem času je bilo veliko uporablja jeklene cevi za ogrevanje, vendar je njihova uporaba je bila povezana z nekaterimi težavami, in sicer nastanek korozije na stenah cevi.

S prihodom novih materialov, kot so, in jeklene cevi začele zaustaviti v ozadju. Vendar pa so se zahvaljujoč galvanizaciji sodobne tehnologije lahko "premagale" korozijo, jeklene cevi pa so ponovno vzeli pravo mesto med grelnimi cevmi.

Kot veste, imajo vse grelne cevi pluse in minuse, danes preprosto ni idealne možnosti za vse primere življenja, razen morda. Imajo veliko prednosti, vključno z vzdržljivostjo, zmožnostjo prenosa visokih temperatur in številnimi drugimi prednostmi. Zato mnogi strokovnjaki pozvajo bakrene cevi najboljše za ogrevalne sisteme, vendar tudi niso brez pomanjkljivosti, kot so visoki stroški.

Upoštevajte prednosti in slabosti ogrevalnih cevi iz jekla.

Koristi

• Visoka toplotna prevodnost.
• Sposobnost prenosa visokih temperatur (taljenje pri + 1500 ° C), brez deformiranja.
• So odporni proti vodnim kladivom (vzdržijo maksimalni tlak 4 ure). Zaradi tega so cevi iz jekla primerne za organizacijo centralnega ogrevanja, s pogostimi udarci vode in temperaturnimi skoki.
• Zaradi pocinkane prevleke niso izpostavljeni koroziji. Cinkanje lahko poveča življenjsko dobo jekla za 15-20 let, poleg elektrokemične zaščite jekla pa se poveča.
• Mehanska trdnost.

Jekleni ogrevalni sistem stanovanjske hiše.

Slabosti

• Občutljivost korozije (celo cinkane cevi so sčasoma razjedale).
• Mineralne snovi se odlagajo na notranje stene in s tem povzročajo zastoje. Sčasoma se lahko takšne zastoje spremenijo v prometne zastoje, ki popolnoma blokirajo dobavo hladilne tekočine. Da bi se izognili videzu nanosa, je treba kot hladilno sredstvo uporabljati posebne tekočine. Vendar ta metoda v celoti ne reši problema. Takšne tekočine povečujejo agresivnost okolja, kar lahko vodi tudi do negativnih posledic.
• Pri polaganju jeklenih cevi na prostem je njihova toplotna prevodnost mogoče pripisati pomanjkljivostim. Da bi se izognili visoki toplotni izgubi, morate uporabiti toplotno izolacijo.

Obstajata dva načina za pocinkanje jeklenih ogrevalnih cevi:

1. Metoda difuzijske uporabe. Metoda temelji na ustvarjanju enojne kristalne rešetke, ki se tvori z interakcijo atomov različnih snovi med seboj (jeklo in cink). Celoten postopek se izvaja v praškastih posodah. Rezultat je močan, odporen proti delovanju prevleke;
2. Jeklene cevi padajo v cinkovo ​​raztopino, katere temperatura je okoli 450 ° C. Tako je notranja in zunanja površina cevovoda prekrita s cinkom, s čimer se poveča življenjska doba materiala.

Opomba! Stroški pocinkanega jekla so višji od stroškov kovinske plastike, polipropilena in črnega jekla.

Da bi preprečili korozijo, je treba cevi brez pocinkanja pred montažo prekriti s posebno barvo.

Montaža

Obstaja več načinov za povezavo jeklenih ogrevalnih cevi. Vsak od njih ima svoje prednosti in slabosti, ki jih je treba zapomniti pri namestitvi ogrevalnega sistema. Le skladnost s tehnološkim postopkom se bo izognilo neprijetnim presenečenjem v ogrevalni sezoni.

Jeklene cevi z žerjavom na aluminijastem radiatorju.

Načini povezovanja jeklenih cevi za ogrevanje:

Plinsko varjenje. Uporablja se predvsem za spajanje cevi s tankimi stenami. Zaradi plinskega varjenja dobimo zanesljivo in močno povezavo. Pogosto se uporablja v tesnem prostoru, kadar je uporaba drugih načinov povezave fizično nemogoča;

Elektroinštalacija.   Najpogosteje se uporablja za varjenje cevovodov s debelimi stenami (glavni sistemi ogrevanja). Električno varjenje omogoča segrevanje celotne debeline cevi, kar je težko doseči s plinsko varjenjem;

Navojna povezava.   Izvaja se s pomočjo posebnih navojnih fitingov. Poleg tega je treba na cevi sesati sam po sebi, kar poveča čas namestitve sistema.

Pomembno! Pocinkane cevi lahko montirate samo z navojnimi priključki, varjenje ni zaželeno. Dejstvo je, da v procesu varjenja, pod vplivom visokih temperatur, cink premaz preprosto izgoreva. Cink ne more vzdržati temperatur nad 900 ° C.

Vrste fitingov za jeklene cevi

Zahvaljujoč različnim pritrditvam se izvajajo veje, zavoji, prehodi iz enega premera v drugega itd. Snemljive povezave omogočajo popravilo in vzdrževanje cevovoda.

V kategorijo: Sanitarno in tehnično delo

Priključitev jeklenih cevi na niti

Cevovodno omrežje, skozi katerega se voda, PE / p ali plin premika pod določenim tlakom, je sestavljena iz ločenih delov jeklenih cevi, ki sta povezani skupaj. Po cevi vsega, vključno s spoji, mora biti močan, trden in ohrani svojo tesnost na daljše ali krajše s temperaturnim spremembam.

Jeklene cevi lahko priključimo na navoj in varimo.

Za povezavo jeklenih cevi z navoji uporabite priključne dele (fitinge) iz temnega železa in jekla. Vezni deli iz duktilnega litega železa, ki se uporabljajo za cevi, skozi katere voda ali para s temperaturo, ki ni višja od 175 ° C in tlak 16 kp / cm2 pri prehodov ne presega R / R "in do 10 kp / cm2 na prehodih od 2 do 4" .

Jeklene priključne dele (pribor) se lahko uporabljajo za cevovode vseh premerov pri tlakih do 16 kgf / cm2. Priključni deli so izdelani z valjastim navojem.

Ohišja iz jekla nimajo biserov na koncih. Vezni deli iz nodularne z valjasto navojno cevni priključek na sprednji in stub konci so v neposrednem sklopko in prehodni, sklopitev matica Pokrivna protimatice čepov (Slika 1.).

Za povezovanje cevi pod kotom in se uporabljajo veje Naprava po povezovalnih delov nodularne litine (slika 2) Squares in neposreden prehod, T kosi in prehodno neposredno, ravne in poteka skozi prehod.

Sl. 1. spojna dela duktilnega železa cevi spoja v ravni črti A - direktna sklopka, - sklopni prehod v - matico, g - Pokrivna d - LOCKNUT e - Tube

Konci priključkov morajo biti ravna in pravokotna na os priključnega dela. Notranji in zunanji navoji morajo biti čisti, brez bruhov in napak ter se natančno prekrivati ​​vzdolž središčne fitinge. Dovoljena so območja z zdrobljenim navojem, če njihova dolžina ne presega 10% dolžine niti.

Da se zagotovi tesnost na stičišču navojnih spojev, uporabljajo tesnilni material-lan, azbest, naravno sušenje olje, belo Surikovoj grafit in kit.

Ko tesnjene ing material cilindrični navojni spoji cevi, ki so hladno in toplo vodo (pri temperaturi do 100 ° C), laneno veriga impregnirana z minija ali zamaže, vpleten v naravni sušljivega olja.

Za cevovode s temperaturo hladilne tekočine nad 100 ° C se uporablja kot tesnilnega azbesta sklopa z pramenskih perilo, namakanje jim grafitu pomešamo fizični sušljivega olja. Niti je najprej zamazan s surrey ali belim pranjem. Kratka perilo nit sklop navit z drugim nit konca cevi med navojem tanke enakomernem sloju "vrasstilku" brez zloma. Predpasnik je treba natančno pregledati, tako da so vlakna dobro ločena. Območje mora biti suho. Na vrhu navoja se navlaži navojni trak z razredčenim voskom. Ventil ne sme viseti s konca cevi ali vstopiti v cev, saj lahko to povzroči zamašitev cevovoda.

Oblikovani deli potrebujejo navertyvat cevi na neuspeh, tj. E., tako da bodo zataknejo v zadnjih dveh koničnih niti (tek) na navoj, kar zagotavlja zanesljivo povezavo.

Poleg kratkega navoja so cevi priključene in na dolgi navoj, ki uporablja premike.

Sl. 2. Vezni deli iz duktilnega železa cevi skupnim kotom in razvejani naprav značilnosti: a -gon ravnini B - gon prehoda v - čaj linija g -troynik z dvema prehodi, e - prečni linija g - prečni prehod, S - križ z dvema prehodoma

Konvoj priključite na naslednji način. Za dolgi navoj se zaskoči matico in sklopka. Vijačno spojko z dolgim ​​navojem z vijačnim materialom privijete na konec kratkega navoja. Nato je tesnilni material, zavit v zastavico, navit okoli konca sklopke vzdolž navojne poti in je matica ključa tesno pritrjena na sklopko. Zasteklitev je nameščena v čelno stran sklopke in preprečuje prodiranje vode ali pare skozi niti.

V odsotnosti priključne posnemite flagellum pečat materiala lahko iztisne z matico, in spojina ne bo dovolj gosta.

Cevne spone je treba očistiti s štrlečim materialom z žaginim listom.

Azbest kabel navit s posteljnino iz izginili na vrh nit, ki omogoča tako bolj tesno dal na nit in ne potrkal na zajebali vgradnjo.

V zadnjem času, namesto laneno seme, laneno minija in za tesnjenje navojne zveze med inštalacijskih sistemih vodnih in plinskih cevi tesnilni trak nanese na osnovi fluoroplastics - trak fum.

Trak FUM je sestavljen iz fluorona 4D (80-84%) in vazelinega olja za mazanje (20-16%).

Fluorlon 4D je odporen na vse mineralne kisline, baze in druge jedke snovi.

Za tesnjenje navojnih spojev uporabimo trak širine 10-15 mm in debelino 0,08-0,12 mm.

Površina traku mora biti ravna, brez preloma in pretisnih omotov.

Na videz ima trak belo barvo, dovoljeni so majhni odtenki in pike.

Trak FUM se uporablja pri montaži vodovodnih sistemov, ogrevanje in plin, kot tudi za namestitev in procesne cevovodov pri prenosu medij pri temperaturi od -50 do +200 ° C.

Za priključitev cevovodov z uporabo traku FUM predhodne niti očistijo onesnaženje, jih obrišete s krpo; potem so niti navite na nit v smeri navoja, kot je prikazano na sl. 69, po katerem je vgradnja ali ojačitev zaključena. Za cevi s premerom 15-20 mm se trak navije v tri plasti in v cevi s premerom 25-32 mm - v štiri plasti.

Pri izvedbi snemljivih povezav (sornikov) med sklopko in zaporno matico se poteguje iz 3 plasti istega traku.

Če navojni priključek, ne zagotavlja celovitosti in postane potrebno zamenjati tesnilni material, mora nit biti tudi jasno traku in ponovno vzpostavite povezavo z uporabo vseh zgoraj navedenih postopkov.

Cev varjenje je treba izvesti, običajno v navojni spoj tesnilnega traku fum. Če je po zatesnitvi navojnega spoja potrebno izdelati varjeni spoj, mora biti slednji nameščen ne manj kot 400 mm od varilnega mesta.

Cevi so priključene tudi z veznimi maticami. Na obeh koncih cevi, ki jih je treba priklopiti, se kratke niti razrežejo in privijejo na tesnilni material spojne mase. Nato z dajanjem med sosednjima šob tesnilnih ravnin rag kartona kuhana v sušljivega olja ali paronitovye tesnilo (para), zategovanjem matice pokrova ustja.

Pri povezovanju cevi s spojko se rezane cevi z zmanjšanim kratkim navojem, ki ustrezajo dolžini navoja ventila.

Za priključitev cevi za vodo in plin navojnih uporabo ključi cevi različnih struktur: trobenta ročico, drsna in zveze.

Ko je vijačenje cevi za zanesljivo motenje nastavka ali pribora na nit tek ni dovoljeno, da se oblikuje kot del priviti nazaj, da bi se izognili izgubi gostote povezave. Če naprave ali oprema niso sprejeti zahtevane stališče in se ne more vrteti v teku nit, lahko to popravi z ločitvijo rokave na obeh straneh naprave ali opremo, in jim daje želeni položaj; potem je treba pogone ponovno povezati. Če to ni mogoče, morate razstaviti povezavo in ponovno sestaviti z novimi tesnili.

Cevi se privijejo v sponke ali na mestu namestitve.

Sl. 3. Tubularni ključi: a - ročica, b - raztegljiva, notranja; 1 - fiksni vzvod, 2-drsna ročica, 3-ohm, 4-matica, 5-premična gobica, 6-pomlad, 7-gobica

Cevni ključi zahtevajo skrbno vzdrževanje, sistematično čiščenje, mazanje in vijake artikulacij strojnega olja.

Ni dovoljeno delati z napačnimi tipkami, vključno s tipkami s spužve. Takšni tipki pri delu skočijo s cevi in ​​lahko povzročijo modrice in poškodbe.

Ne delajte s tipkami, katerih številke se ne ujemajo s premerom vijačnih cevi, ker delo ni zelo produktivno in ključi hitro postanejo neuporabni.

To je prepovedano nositi obrezovanje cevi, ki skrbi za ključe povečati silo na tipke, saj so tipke na tem ovinku ročice in tipke postal nezmožen za delo.

Vode in plinske cevi se lahko priključijo in varijo.

Pocinkane cevi so sestavljene samo na navojni povezavi, saj med varjenjem prekinemo zaščitni sloj cinkanja.

Priključitev jeklenih cevi na niti

Za povezavo ogrevalnih cevi se uporabljajo različne metode in materiali. Metoda povezovanja teh gradbenih elementov med seboj je odvisna neposredno od surovin, na katerih so izdelane cevi. Najpogosteje uporabljeni za vgradnjo cevovodov so cevi iz polipropilena, jekla, kovinske plastike in bakra.

V tem članku bomo govorili o tem, katere metode se najpogosteje uporabljajo monterji pri nameščanju zgoraj navedenih vrst ogrevalnih elementov.

Metode povezovanja cevi iz polipropilena

Če je naloga opremiti ogrevanje s plastičnimi cevmi majhnega premera (do 63 mm), v praksi obstajajo dva načina za priključitev takšnih cevi:

• fuzija vtičnice - v tem primeru je eden prednapetega konca cevi nameščen v drugi;
• varjenje v podnožju - tukaj sta konca obeh elementov povezana s pomočjo sklopke.

V primeru priklopnih cevi z velikim premerom (od 63 mm) se zateče k uporabi varilnega spoja. Ta način vgradnje ne zahteva dodatnih povezovalnih elementov, hkrati pa ohranja odlično stopnjo pritrditve cevi. Uporabite lahko tudi primerne armature (vtičnice). V prisotnosti cevi s premerom 40 mm, je bolj primerni za uporabo ročnega varjenja, ampak večji elementi stich izvedel poseben aparat, ki izvaja predhodno centriranje.

Takoj pred začetkom vgradnje ogrevalnega sistema ponovno natančno preučite celoten postopek montaže cevovoda. To se bo v času delovanja izognilo nezaželenim odtenkom, ki vplivajo na končno kakovost montaže ogrevalnega sistema.

Tu bomo predstavili osnovne nianse o tem, kako narediti povezavo plastičnih ogrevalnih cevi:

• Optimalni čas ogrevanja spajkalne naprave je 5 sekund.
• Priporočena točka tališča polipropilena je 270 ° C. Ta parameter je mogoče doseči s posebnim preklopnim stikalom, nameščenim na varilnem stroju.
• Treba je opozoriti, da se tehnologija priključitve cevi sistema ogrevanja spreminja glede na kraj in čas v letu. Tako je med pod ničlo temperaturi ali segrevanje pri montaži strukturo izven cevi med segrevanjem spajkalnika mora biti nekoliko poveča ali dvig temperature za topljenje polipropilena izdelkov.
• Pri priklopu cevi večjega premera se bo tudi čas taljenja materiala nekoliko povečal.
• Priporočeni čas za pritrditev elementov velikega premera med segrevanjem je 30 sekund ali več.

1. Ko doseže želeno temperaturo, na šobi - za zunanjo in notranjo dimenzijo prečnega preseka cevi - tako don in segreti deli priklopne (sklopka, cevi).
2. V času ogrevanja se na grelnih elementih tvorijo "prirobnice".
3. Po popolnem segrevanjem z obe strani šob odstranili in butted med seboj z enakomernim pritiskom na njih nizkoenergijske na obeh straneh v smeri drug proti drugemu in fiksna v tem položaju. Vsaka vrtenja in presežni premiki med spajanjem elementov so nedopustni, saj lahko to prekine nastali šiv.
4. Priključene komponente je treba držati 30 sekund za bolj zanesljiv prijem delov ogrevalnega sistema. Treba je dodati, da mora biti platišče ravno po celotni dolžini sklepa.

Po popolnem hlajenju so priključeni deli pripravljeni za uporabo.

Načini povezovanja cevi iz kovin-plastike in PEX-cevi

Kovinski plastični elementi in PEX cevi se pogosto združujejo z uporabo iste metode. Tukaj podrobno opisujemo tehnologijo namestitve toplotne cevi iz zgornjih materialov.

Facebook

Twitter

Vkontakte

Sošolci

Google+