Главная Для водопровода

Ректификационная колонна своими руками: обратный холодильник. Ректификационная колонна – незаменимый помощник для создания чистого спирта дома Самодельный самогонный аппарат ректификационная колонна своими руками

Ректификационная колонна - это сложное техническое устройство. Изготовить её труднее, нежели обычный самогонный аппарат. Но в домашних условиях это осуществимо. И хотя ректификационные колонны свободно продаются, не все имеют возможность их приобрести. К тому же дома, особенно в сельской местности, полно подручных материалов, из которых можно сделать работоспособную конструкцию и наслаждаться напитком собственного приготовления. Самостоятельная конструкция обойдётся примерно в 2−3 раза дешевле покупного мини-спиртзавода.

Составные части конструкции

Самодельный аппарат имеет такие же функциональные части, как его заводской аналог. Конструкция колонны состоит из следующих элементов:

Корпус.
Дефлегматор (холодильник).
Насадки.
Тепловой изоляционный материал.
Электронные помощники.

Самогонный аппарат в целом дополнительно вмещает в себя:

Змеевик.

При правильном самостоятельном изготовлении ректификационной колонны она устанавливается на любой бак ёмкостью от 20 л. Оптимальный объём находится в пределах от 20 до 50 л, так показывает расчёт. При использовании бака меньшего объёма колонну удастся лишь прогреть до рабочей температуры и получить половину от возможного выхода продукта.

Использование бака оптимального объёма позволяет проще настроить оптимальную температуру. Этот параметр при ректификации является главным для производства качественного продукта. Помимо этого, подготовка к выгону 2−3 л самогона займёт столько же времени, сколько и на 8−10 л. Зачем использовать время неэффективно, если можно выгнать больше? К тому же при этом снижается себестоимость продукта.

Принцип работы колонны

Брагу заливают в куб, который нагревают. В результате выделяется пар с содержанием спирта . Пар легче жидкости и поднимается вверх колонны. Там находится дефлегматор, который охлаждается проточной водой. В результате пар конденсируется и стекает вниз, но по пути попадает на специальные элементы. Брага в то же время продолжает кипеть, и пары её поступают вверх, где перемешиваются с конденсатом. Этот непрерывный процесс называют ректификацией. Ничуть не хуже самодельный самогонный аппарат: ректификационная колонна, изготовленная своими руками, будет обладать такими же свойствами, что и заводское изделие, при соблюдении параметров конструкции.

В результате ректификации конденсат, который называют флегмой, насыщается парами. А пар, наоборот, насыщается флегмой. В результате такого обмена вверх поднимаются самые лёгкие частицы пара, которые имеют высокую концентрацию спирта. Его-то температура кипения ниже воды. С вершины колонны спиртовые пары отводятся в дефлегматор для очистки и насыщения, а далее - в холодильник. В результате получается чистый самогон.

Особенности перегонного куба

Для перегонного куба подойдёт ёмкость , которая ответит следующим запросам:

Состоит из нержавейки.
Имеет подходящий объём - 15−20 л.

Начинающие применяют скороварку, но для оптимальной работы колонны требуется ёмкость больше.

Подогрев куба:

Электричеством.
Газом.

Многие решат установить куб на кухонную плиту, но может помешать высота колонны. Поэтому оптимально куб разместить на полу. Соответственно, нагревать брагу лучше электричеством.

Регулировать мощность электроподогрева проще. Я для этого установил в куб ТЭН, а регулятор напряжения взял со старого телевизора. В работе срабатывает принцип Шателье - при большем нагреве в тело продукта попадают сивушные масла. Они опасны. Поэтому нужно следить за нагревом, и автоматика с этим справляется лучше.

Обратите внимание! Наличие плавной регулировки мощности нагрева браги существенно облегчит жизнь. В ином случае добиться от аппарата стабильной работы будет невозможно.

Применение автоматических систем контроля не является крайней необходимостью. Для этого лучше нарастить опыт самогоноварения. Поэтому вначале достаточно простого регулятора мощности нагрева браги.

Но со временем можно автоматизировать процесс . К тому же многим людям катастрофически не хватает времени. И система автоматики в этом случае - хорошее подспорье. Процесс варки самогона будет идти с минимальным вмешательством человека. Готовое техническое решение, которое не допустит попадания хвостов в продукт, можно приобрести в специализированном магазине. Задача такое системы - перекрыть отбор ректификата в тот момент, когда температура в колонне перестаёт быть оптимальной.

Устройство и сбор конструкции

Вопрос самостоятельного изготовления ректификационной колонны рассмотрен наполовину. Теперь нужно браться за главные составляющие конструкции.

Царга системы ректификации состоит из:

Трубы, которая имеет утеплитель и насадку.
Дефлегматора. Включает узел отбора продукта, рубашку охлаждения и датчик температуры.
Штуцера для внешней связи.

Спирт - это летучее вещество, которое легко воспламеняется. Вверху колонны находится отверстие для связи с атмосферой. Нельзя его оставлять открытым. Требуется вставить в него трубочку, а на неё надеть резиновую трубку. Использовать можно и жгут.

Конец трубки стоит опустить в ёмкость с водой . Наличие пузырьков покажет, распространяется ли спиртовой пар за пределы устройства. При избыточном давлении, а оно возникает из-за перегрева, это поможет избежать несчастного случая.

Трубка колонны

Это непосредственно сама насадка для колонны. Тут происходит процесс взаимодействия холодной флегмы и горячего пара. Чтобы увеличить площадь контакта этих веществ, применяют наполнитель. Самый распространённый наполнитель - металлические мочалки для мытья посуды. Но подойдёт любая проволока из нержавейки. Плотность набивки - около 250 г на 1 л объёма колонны.

Обратите внимание! При использовании мочалок в качестве наполнителя необходимо удостовериться в их качестве - прокипятить кусок мочалки в солевом растворе. Если изделие выполнено из другого металла, а не из нержавейки, то появятся признаки коррозии. Разрезать изделие перед испытанием обязательно - производители хитрят и порой наносят только защитный слой из нержавейки. Внутренняя структура должна быть оголена.

Размер трубы:

Минимальный диаметр - 32 мм.
Длина требы влияет на качество разделений на фракции. Чем длиннее, тем лучше разделение.
Оптимальная высота - 40−60 диаметров.
Минимальная высота - не менее 20 диаметров.

Снаружи трубу оборачивают термоизолирующим слоем.

Чтобы наполнитель надёжно был закреплён внутри трубы, следует на неё снизу и сверху поставить сетку из нержавейки. На трубе должна быть резьба для закрепления снизу на перегонном кубе, а сверху - для присоединения к дефлегматору.

В идеале высота должна быть 1,5 м. Это позволит получать чистый спирт. Стандартное исполнение - 2 царги по 80 см.

Наполняю спой аппарат мочалками, а закрепляю их чайным ситечком. При этом давление не скачет. Скорость выхода - до 1 л в час. Перегонка не так трудна, как кажется.

Дефлегматор

В дефлегматоре конденсируются лёгкие фракции . Конструкции устройство может иметь разные. На практике самой простой является прямоточный дефлегматор. Его ещё называют рубашечным или холодильником конденсатором. В интернете представлены чертежи дефлегматора, но проще изготовить вариант, который описан ниже.

Выполнена конструкция из двух труб, которые имеют разный диаметр и вставляются одна в другую. Между ними устанавливают рубашку охлаждения.

Составляющие:

Штуцеры для подвода и отвода воды охлаждения.
Наверху трубка для связи с атмосферой.
Внизу штуцер для отбора продукта.

Обратите внимание! Чтобы качество продукта не пострадало, используйте в качестве штуцера отбора и уплотнителя только трубки и прокладки из силикона.

Материалом для изготовки дефлегматора может служить старый термос или же обычные нержавеющие трубы. Внутренняя труба равна по диаметру насадочной трубке. Нету под рукой сварки - пользуйтесь паяльником.

Обратите внимание! Специалисты рекомендуют использовать для самогонных аппаратов медь или титан. Всё дело в том, что медь абсорбирует оксид серы, а это улучшает свойства самогона. Но этот материал дорогой, и работать в домашних условиях без сварки с ним сложно.

Узел отбора продукта - это шайба, которая вварена во внутреннюю трубку дефлегматора. Расположена снизу. Узел отбора должен содержать отверстия:

Для трубки отбора.
Для термометра при его использовании.

Для бывалых термометр может не понадобиться. А вот новичкам желательно его установить. Рабочий диапазон колонны - 45−55 градусов охлаждающей воды. Замерять температуру можно на стыке дефлегматора и царги. Тогда показатели должны быть в районе 77−81 градуса.

Перед завершением выгона температура обычно скачет.

Для эффективного охлаждения следует применить шнековую спираль. Тогда проточная вода будет качественнее огибать дефлегматор.

Выбор холодильника

Обратите внимание! Использование холодильника Димрота нецелесообразно. Конструкция отличается тем, что вещества с малой температурой кипения могут проскочить зону охлаждения. Димротный холодильник хорош для тех жидкостей, который кипят при температуре свыше 160 градусов.

Воздушный холодильник применять не следует. Охлаждение в этом случае будет неэффективным. Так было бы, если к ректификационной колонне прицепить сухопарник. Но в этом типе аппарата он не нужен.

Лабораторный стеклянный охладитель - идеальный альтернативный вариант. Его можно приобрести в любом магазине лабораторной посуды. Чтобы регулировать скорость отбора продукта, трубку от дефлегматора к холодильнику следует оснастить краником. Можно использовать зажим от краника.

Последовательность соединения:

Низ холодильника.
Холодильник.
Верх холодильника.
Верх дефлегматора.
Дефлегматор.
Низ дефлегматора.
Сток.

По такому маршруту будет двигаться охлаждающая проточная вода. Важно, чтобы она попала в рубашку дефлегматора тёплой.

Идеальная конструкция самогонного аппарата с отделением сивушных масел - это ректификационная колонна . При соблюдении температурного режима в ней можно получить чистейший продукт. Но он будет лишён своеобразного вкуса.

А вот в обычном самогонном аппарате - дистилляторе - можно получить самогон с ярко выраженным букетом. Для этого в конструкции используют сухопарник. Но есть нюанс - с букетом ароматов самогон-дистиллят может содержать примеси сивушных масел.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Те, кто производит спиртное в домашних условиях, знают о ректификационной колоне и ее важности в получении настоящего спирта и качественного алкоголя. Такой аппарат позволяет получить чистый спирт и даже можно перегнать брагу, чтобы спирт был 96%. Подобные конструкции часто и почти всегда используются в промышленных целях, в быту встретить колонну можно реже, но все же они используются. Если применять такую конструкцию, то можно будет иметь возможность отделять жидкости, у которых разная степень кипения. Поэтому в статье будет описано, как сделать ректификационную колонну в домашних условиях.

Материалы для создания

Чтобы смастерить аппарат своими руками потребуется приготовить довольно много материала:

Потребуется обыкновенная труба, сделанная из нержавейки. В диаметре труба должна быть 3,5-5,5 см, в длину допускается использование трубы от 1,2 м до 1,5 м. Толщина материала не должна быть меньше чем 1 мм.
Также нужно использовать старый термос, у которого объем будет 1 литр, но можно использовать емкость с объемом 750 мл. Из термоса в дальнейшем будет делаться дефлегматор.
Чтобы соединять разные части и элементы ректификационной колонны потребуются переходники, которыми будут соединяться трубы, с термосом, он же дефлегматор, а также с перегонным кубом.
Готовится утеплить, благодаря которому, можно будет добиться нужного уровня теплоизоляции определенных участков аппарата.
Еще нужен лист метала из нержавеющей стали, из которого будут делаться опорные шайбы.
Дополнительно применяются трубки в диаметре от 4 до 6 мм, чтобы по ним можно было пускать воду в холодильник.
Для установки термометра используется небольшой кусок фторопласта, но если его нет, то подойдет и другой материал.
Термометр, благодаря которому можно будет вести контроль температуры. Использовать можно как электронный вариант, так и стандартный.
Переходники для крана.
Гибкие шланги в длину по 10 см.
Для проведения работы нужна будет дрель и разные сверла, а также наждачка. Дополнительно используется молоток, плоскогубцы, напильник, паяльник, горелка на газу.

В целом видов подобного устройства немного и самому принято делать колонну из термоса. Вид колонны представлен на картинке:

Ректификационная колонна из термоса

Для создания подобной конструкции потребуется отрезать кусок трубы той длины, которая потребуется, если есть труба из титана, то лучше использовать ее. Далее, с отрезанного материала снимается фаска, и торцуются края. После этого потребуется сделать переходник, который будет служить для соединения всех узлов, а именно забора дистиллята и трубки с крышкой аппарата. Важно отметить, что такой соединительный элемент должен будет одной стороной плотно вставляться в трубу, а на его другой стороне необходимо нарезать резьбу в пару миллиметров.

Теперь потребуется сделать опорные шайбы, благодаря которым будут держаться насадки. Размеры нужно использовать такие, чтобы шайбы плотно входили в саму трубу. Как правило, такой размер колеблется от 3 до 4 мм в диаметре. Одна сторона монтируется в трубу, затем в точке соединения с перегонным кубом припаивается переходник. В трубу нужно вставить сам переходник, а точку спайки разогреть горелкой на газу.

Далее, нужно сделать наполнитель для самой колоны. Для этого насыпается наполнитель в трубку, после чего труба трясется, чтобы положенный материал плотно и равномерно распределился внутри. Очень важно заполнять пространство до верха.

В подготовленную трубу вставляется опорная шайба и насадки, после чего монтируется залуженный торец отбора и спаиваем. Теперь надо все обработать термоизолятором. Можно переходить к термосу. Его потребуется полностью разобрать, днище посудины зачистить при помощи обычной наждачки, после чего залужить. Из куска металла необходимо сделать скобу, а также петли, используя для них проволоку. Готовые петли заводятся в отверстие скобы, после чего скручиваются при помощи плоскогубцев.

В тисках надо зажать один конец проволоки, затем закрепить его на стенке посудины. Термос в таком состоянии нужно быстро и резко потрусить, чтобы у него отлетело днище. Острые края днище надо обточить, после чего достать из внутренней части термоса колбу.

Можно начинать делать дефлегматор. Для этого и потребовалось удалять днище из термоса, а также его вакуумную крышку. Внутри колбы, в центре нужно сделать дыру при помощи дрели и сверла, чтобы мог попадать воздух. Полученное отверстие следует зачистить и залужить, после чего вставить шлангу и запаять ее. В центре дна посудины необходимо тоже сделать дырку и надеть колбу, после чего соединить трубку и днище при помощи паяльника.

Горловина и часть отбора необходимо залужить. Сам узел забора монтируется в горловину и запаивается. В обеих частях внешней колбы, а именно вверху и внизу нужно сделать дырку, через которые будут проходить трубки для подачи воды. Через них будет приходить, и уходить вода для охлаждения. Сделав дырки и вставив трубки, все соединительные места герметизируются паяльником. В части забора нужно тоже сделать дырку для установки термометра. Сама втулка тоже требует усовершенствования. В ней делается дырка по диаметру аналогичная щупу термометра. Рекомендуется засовывать щуп не глубоко, достаточно будет о 5 мм. Затем все успешно вставляется в часть забора.

Все места, где проводилась спайка нужно обязательно промыть раствором из обыкновенной соды. Далее, к колонне прикручивается дефлегматор, который тоже нужно промыть раствором. На схеме продемонстрирована ректификационная колонна с применением термоса:

Как правило, ректификационная колонна, что сделана своими силами в условиях дома получается эффективнее, чем покупные аналоги. Если есть страх, что сделать устройство не получится или это просто нереально, тогда можно выбрать готовые модели в интернете и других специализированных магазинах. С оптимальными размерами и стоимостью. Для более наглядного этапа производства колонны можно посмотреть видео.

Российский гений, который желает регулярно вкушать спирт в чистом виде, не спит – таким видят человека собравшего самодельную ректификационную колонну своими руками.

Но, на самом деле это абсолютно не так!

С помощью ректификационной колонны можно получать такие вкусные напитки как абсент, виски, можно готовить ароматизированный спирт для и тд.

Раньше ректификаторы представляли собой многометровую колонну, но, сегодняшний вариант с «многоходовой» ректификацией позволяет сократить высоту колонны.

Если вы не уверенны в своих силах, то лучше купить ректификационную колонну в интернет магазине, например серия Добровар вполне позволяет получать 98% спирт с первой перегонки.

Однако, вернемся к тому, как сделать самодельную ректификационную колонну своими руками.

Предоставляем вам простой способ приготовления ректификатора в бытовых условиях. Внешний вид конструкции предоставлен в первом изображении. Кроме того, предоставлены чертежи ректификатора.

Для начала хотелось бы рассказать о том, почему самогонное устройство – переросток является самой удачной конструкцией.

Во-первых, данное устройство уникально, так как оно требует лишь подвода проточной воды. Регулировать температуру кипятильника можно при помощи выключателя света, который имеет плавную регулировку. Применять самодельную ректификационную колонну можно с любой емкостью, начиная от трехлитровой банки и заканчивая установленной скороваркой.

Давайте разберем схему ректификационной колонны, сделанной в домашних условиях.

Чертеж ректификационной колонны

Как вы видите – конструкция достаточно проста. Холодильник и водяную рубашку можно изготовить из медной трубы, обернув ей трубы ректификатора. Вы можете сделать их из труб более толстого диаметра, чем использовали мы в нашей колонне. В таком случае вам необходимо спаять нижнюю и верхнюю часть со стенами. На оставшуюся часть нужно надеть утеплитель – для этого вам необходимо посетить строительный рынок и приобрести утеплитель для металлических труб.

Мочалки – это железная мочалка для раковин, которая нарезана ножницами. Как правило, мочалки изготавливают из нержавеющей стали, которые не портятся в процессе эксплуатации ректификационной колонны. Для трубы длиной 130 см и диаметром в 35 см необходимо затратить 15-20 мочалок.

Зажим медицинской капельницы необходимо использовать совместно с трубкой. Трубка послужит связью с атмосферой – это классическая иголка от шприца.

Высота ректификационной колонны, которая предоставлена на чертеже составляет 130 сантиметров (высота перегонного кубика – паяльника не учитывается).

Теперь немного теоретических знаний .

Ректификация – это многоразовая перегонка дистиллята, которая осуществляется в противоточных насадочных и тарелочных колоннах с контактными составляющими (тарелки, насадки т.д.).

Для успешного действия флегмы, стекающей по колонне вниз, и пара, который движется вверх, можно применять любые контактные составляющие, увеличивающие эффективность и площадь их действия. В качестве контактных составляющих в больших ректификационных колоннах, как правило, используются тарелки.
Каждая тарелка, которая расположена в колонне, называется ФТ – физической тарелкой. Ее предназначение – обеспечить стремительное движение состояния равновесия между паровой фазой и жидкостью.

Тарелки работают таким образом: пар в форме пузырьков с достаточно развитой поверхностью действует через слой флегмы, который находится на тарелке. В результате массовый обмен меж фазами интенсифицируется.

Стоит отметить, что при проходе пара сквозь одну тарелку равновесие между различными фазами не достигается. Фактическое состояние жидкой и паровой фаз по отношению к их состоянию оцениваются лишь коэффициентом правильного действия такой тарелки.
КПД обычной тарелки составляет 50-60%, то есть для достижения состояния полного равновесия фаз, которое соответствуют теоретически одной тарелке, требуются две физических.

Таким образом, получается, что для создания в ректификационной колонне-40-ТТ необходимо установить в ней около восьмидесяти тарелок обычной конструкции.

Для ректификационных колонн собранных в домашних условиях диаметром 30..50 мм эффективной контактной составляющей является специальная насадка, которая наполняет собой внутренний объем колонны. При работе колонны вниз дистиллят стекает по контактному наполнителю, а пар поднимается вверх.

В промышленных ректификационных колонах применяется насадка «ЗУЛЬЦЕР» из нержавеющей, гофрированной сетки или из нержавеющей проволоки в виде мелких пружинок спирально-призматического характера.

Обмены тепло-массы на контактных соединяющих проходят непрерывно по всей высоте колонны. Положение фазового равновесия, эквивалентное 1-й теоретической тарелке («ТТ») наступает после того, как пар преодолевает слой насадки – высоту единицы переноса («ВЕП») или высотой теоретической тарелки («ВТТ»).

Эта высота измеряется в миллиметрах, что в свою очередь позволяет рассчитать высоту будущей колонны. Поэтому в изготовлении установки в домашних условиях, речь идет о колонах, которые имеют диаметр от 30 – 50 мм, с применением насадочных контактных составляющих.

А так выглядит покупная ректификационная колонна в "полном обвесе".

Не смотря на такую заумную теорию - самодельная ректификационная колонна это очень простое изделие!

Вадим говорит:

Может диаметр трубы 35мм а не см???

Вадим говорит:

И еще у меня вопрос, зачем нужна связь с атмосферой?

Марат говорит:

Хорошая статья...
Тема не просто раскрыта, а написанная информация хорошо воспринимается, спасибо!

Сергей говорит:

Вадим, при выходе колонны на режим зажим от медицинской капельницы закрыт и если не будет связи с атмосферой возникнет избыточное давление и последующее разрушение аппаратуры.

георгий говорит:

А,что если вместо мочалок разместить ленточную спираль в виде шнека...тогда как рассчетать шаг этой спирали?

Игорь говорит:

Добрый вечер, а можно ли посмотреть на схематический рисунок? И какие прокладки нужно использовать в узлах соединения? Спасибо.

Артем говорит:

георгий, а чем вам мочалки железные не нравятся?

Николай говорит:

Где можно купить не дорогую р.колонну?

Анатолий говорит:

труба: диам. 50мм, длина 1.6см, без мочалок не працює. Причина?

Владимир говорит:

Я понимаю что не у всех есть возможность, но.
Хороший результат можно получить применив головку старого дистиллятора. Как правило у них раньше выходит из строя ТЕНы и куб, а головки просто выбрасывают.

Александр говорит:

Помогите разобраться, в чём разница между ректификационной колонной и дестилятором (типа Волжанин или Кум). Т.е отбор спирта ниже дефлегматора или же как у Волжанина?

Павел говорит:

Чтобы уменьшить высоту колонны, ставьте дополнительный холодильник в рабочей зоне (там где мочалки), и регулируйте температуру при перегонке.

Фёдор говорит:

То есть мочалки, в данномслучае, заменяют тарелки?

Илья

В этой статье вашему вниманию предлагается вариант ректификационной колонны собранной из доступных материалов, с дефлегматором изготовленным из обычного бытового термоса. Термос объемом 0.5 или 0.75 литра, представляет собой, практически готовый дефлегматор, что значительно упрощает конструкцию и уменьшает объем работ. Производительность колонны, по спирту ректификату, составляет 1-1.5 л/час, в зависимости от диаметра трубы. Для изготовления некоторых элементов колонны потребуются токарные работы. В качестве испарительной емкости (перегонный куб, в дальнейшем просто куб), для спирта-сырца (самогона), можно использовать любую подходящую по размеру, начиная с двух литров, верхний предел не ограничен. Способ нагрева куба может быть любым, но в целях безопасности, нужно стараться по возможности, не использовать для нагрева открытый огонь.

Для изготовления колонны потребуется:

Из инструментов и приспособлений потребуется:

В процессе эксплуатации колонны, для контроля за температурным режимом и отслеживания очередности выхода фракций, потребуются:

термометр до 100 гр

Термометр можно использовать ртутный с ценой деления 0.5 гр, в крайнем случае 1 гр. А лучше с точностью 0.1 гр. Можно использовать недорогой мультиметр с функцией термометра .

Так же нужен будет , для измерения перепада давления в кубе, хотя можно обойтись и без него.

Для подвода и отвода охлаждающей жидкости потребуется гибкая или шланг диаметром 5-6 мм.

Для отбора полученного дистиллята потребуется диаметром 5-6 мм.

И так, если есть желание, самостоятельно изготовить колонну для получения чистого 96% спирта, то вперед, в магазин, за покупкой вышеперечисленных материалов и недостающих инструментов.

Для этого первым делом отнесем трубу к токарю, что бы он отрезал ненужные нам сантиметры от трубы, аккуратненько снял фасочки и таким образом отторцевал края трубы. Если нет токаря, не беда, отрезаем ровненько ножовочкой по металлу, сколько нужно, стараясь выдерживать плоскость реза под углом 90 гр., к телу трубы. Для этого можно трубу в месте разреза, ровненько обмотать изолентой и резать по ее краю. Затем плоским напильником выравниваем края среза и снимаем заусенцы. Круглым напильником обрабатываем внутреннюю часть среза. Потом полируем наждачной бумагой, для того чтобы подготовить поверхность для дальнейшей пайки. Далее нам нужно будет изготовить переходник для соединения трубы с крышкой куба, а так же узел отбора дистиллята. Если есть токарь, то заказываем эти детали ему. Переходники должны одним концом плотно вставляться с внутренней части или надеваться с наружной части трубы. Это будет зависеть от диаметра самой трубы и возможности выточить или достать под этот диаметр переходник. С другой стороны переходник должен иметь резьбу . Резьба может быть как метрическая, так дюймовая или трубная. Шаг резьбы предпочтительно делать не менее 1.5 и не более 2. Если токаря нет, то придется переходник купить в сантехническом магазине. Подойдут переходники на 1 или 1¼ дюйма в зависимости от диаметра трубы. Переходник лучше брать не никелированный, а латунный, для того, что бы его можно было легче, потом залудить. А вот с узлом отбора сложнее, придется импровизировать на ходу, в зависимости от имеющихся деталей и конфигурации горловины термоса. Можно подобрать в сантехническом магазине подходящие детали и посредством подгонки друг к другу и их последующей пайки, собрать узел отбора. Затем нужно изготовить опорные шайбы для насадки. Диаметр шайбы должен быть таким, что бы он обеспечивал плотную посадку шайбы в трубу. Отверстия в шайбе должны быть насверлены как можно чаще и иметь диаметр не менее 3 и не более 4 мм. Вставить с одной стороны в трубу, шайбу на нужную глубину. Далее нужно припаять к трубе переходник для соединения с крышкой куба. Для этого нужен паяльник, припой (а лучше чистое олово, оно не содержит свинца) и паяльная кислота. Сначала зачищаем наждачной бумагой или напильником места предполагаемой пайки на трубе и переходнике. Потом наносим паяльную кислоту и прогреваем паяльником с капелькой олова. Дополнительно, можно прогреть место пайки газовой горелкой. По мере прогрева, олово начнет плавится и растекаться. Таким образом, нужно залудить всю поверхность переходника подлежащую пайке, а так же и ту поверхность, что будет контактировать со спиртом (но это в том случае, если переходник не из нержавеющей стали). Переходник из нержавейки лудить не нужно. Излишние наплывы олова удалить в горячем состоянии ветошью из натурального материала (не синтетики). Затем вставить залуженный переходник в залуженную таким же образом трубу и нагреть место спаивания паяльником, а лучше газовой горелкой. Олово расплавиться и надежно зафиксирует детали между собой. Затем приступаем к изготовлению насадки для колонны . Далее засыпаем насадку в трубу, периодически слегка встряхивая трубу, для равномерной укладки насадки. Не нужно трясти слишком сильно. Таким образом, заполняем трубу до самого верха. Вставляем в трубу, еще одну опорную шайбу для насадки. Затем вставляем залуженный торец узла отбора и нагреваем место спаивания (естественно, что и второй конец трубы тоже залужен). Надеваем на трубу теплоизолятор нужного диаметра и на этом можно считать изготовление ректификационной части колонны, законченной.

Для этого нужно зачистить донышко термоса наждачкой.

Сделать из полоски жести подобие скобы.

Затем из стальной проволоки сделать подобие петли, завести ее в отверстие скобы и скрутить плоскогубцами.

Второй конец проволоки зажать в тиски или прибить к стене. Взять термос обеими руками, отвести его от себя и сильно дернуть. Крышка (донышко), должна слететь. Следует упомянуть о том, что некоторые донышки посажены слабо и слетают довольно легко, а некоторые с очень большим усилием и порой отрывается скоба в месте пайки, а донышко остается на месте. В таком случае нужно увеличить площадь контакта между донышком и скобой поверхности, вновь спаять эти детали и попытаться еще раз.

Нужно обточить по периметру сварочный шов, соединяющий между собой крышку и колбу. Сделать это лучше на наждачном станке.

Но можно и при помощи насадки к дрели. Обтачивать нужно как можно равномернее и следить за появлением небольшого, еле различимого зазора между крышкой и колбой.

Обтачивать нужно до тех пор, пока зазор не появится по всей окружности.

После этого крышка легко извлекается из колбы. Под крышкой будет видна еще одна колба.

Ее при необходимости, так же можно вынуть, обточив на наждаке сварочный шов по периметру.

После чего внутренняя колба легко извлекается из внешней.

В результате всех манипуляций по разборке термоса, мы имеем две отдельные колбы.

Но если каких либо переделок в конструкции термоса не предусматривается, то извлекать внутренюю колбу из внешней не следует. Для изготовления дефлегматора достаточно снять донышко и вакуумную крышку и получить доступ к внутренней колбе. Далее во внутренней колбе, по центру, с задней стороны, нужно просверлить отверстие под трубку для связи с атмосферой. Зачистить и потом залудить место пайки, как колбы, так и трубки. Затем вставить трубку в отверстие и надежно пропаять. Отверстие должно быть такого диаметра, что бы трубка в него вставлялась с натягом. Это облегчит пайку. При пайке стараться не допускать затекания припоя на внутреннюю сторону колбы. Затем также по центру донышка просверлить отверстие и залудить место пайки, залудить сопрягающиеся поверхности колбы и донышка. Надеть донышко на колбу и пропаять. Затем пропаять трубку и донышко. Затем залудить горловину термоса и узел отбора. Вставить узел отбора в горловину и пропаять посредством нагрева паяльником или газовой горелкой. Аккуратно, не повредив внутреннюю колбу, просверлить в наружной колбе внизу и вверху отверстия для трубок подвода и отвода охлаждающей воды. Залудить, вставить трубки и пропаять. В узле отбора дистиллята, просверлить отверстие для втулки термометра. Втулку желательно сделать из фторопласта. Во втулке просверлить отверстие по диаметру щупа термометра. Вставить втулку в узел отбора. Так же нужно в узле отбора просверлить еще одно отверстие для отбора дистиллята. Вставить трубку и пропаять. На этом изготовление дефлегматора, можно считать законченным. Далее нужно тщательно промыть все места пайки раствором пищевой соды в воде. Потом прикрутить дефлегматор к колонне и промыть все в сборе под струей воды.

Перед первым использованием колонны нужно тщательно изучить теорию ректификации . Затем нужно как можно дольше (несколько часов), погонять колонну без отбора дистиллята, для того что бы вымыть с поверхности насадки, трубы и дефлегматора, загрязняющие вещества, оставшиеся после промывки водой. После этого можно начинать производить отбор головных фракций в отдельную емкость. Эти фракции промоют холодильник и трубки отбора дистиллята от загрязнений. И уже только после этого приступать к отбору основной - пищевой фракции . Если вам будет что-то не понятно из описания, задавайте вопросы в отзывах и комментариях. Постараюсь на них ответить в ближайшее время.

Вариант дефлегматора со съемной крышкой большого диаметра выполненной из нержавеющего стаканчика

Сварка в этом варианте также отсутствует. В донышке нужно сделать большое отверстие. Отверстие должно быть такого диаметра, что бы малая колба в него с трудом пропихивалась, то есть по возможности с минимальным зазором. Я это сделал специальным сверлом, которое сам и изготовил когда то. Сейчас таие (наподобие), продают для прорезания круглых отверстий в керамической плитке. Там в центре сверло и еще два резца с победитовыми напайками по краям, выставляешь эти два резца на нужный диаметр и сверлишь на малых оборотах, поливая водой. Дело 1-2 минут. Отверстие получается ровным, без заусенцев и задиров. Но сверлить желательно на сверлильном станке, дрелью есть риск сломать резцы или выевернуть донышко. Если нет ни такого сверла ни станка, то нужно точно в центре накернить. Взять штангенциркуль с острым краем и прочертить окружность нужного диаметра, потом сверлишь максимально возможным сверло, потом берешь насадку на дрель в виде конуса и растачиваешь отверстие до прочерченой окружности, особенно под конец нужно соблюдать аккуратность, что бы отверстие получилось ровным. Ну и примеряешь естественно почаше под конец расточки. На это дело уходит как правило минут 15-20. Далее зачишаешь до блеска наждачкой края подлежащие лужению и залуживаешь их. Потом Натягиваешь донышко на колбу легкими покачиваниями и пропаиваешь место соединения. Далее, веренее это нужно сделать в самом начале. Во внутренней колбе нужно так же просверлить большое отверстие. Почему большое, да потому что туда будет вместо крышки вставляться конусный стаканчик из нержавейки, обрезанный наполовину примерно, принцип закрывания банки с кофем знаете? Там довольно таки большое отверстие но закрывается герметично, за счет натяга и пружинящих свойств крышки. То же самое и здесь, конус стаканчика очень плотно врезается в отверстие колбы, и никаких фторопластовых и прочих крышек не нужно. и еще через это большое отверстие во первых, все видно что там происходит, а во вторых, в нем просверлено отверстие для трубочки которая связывает с атмосферой, а так же для трубки в которую в дальнейшем вставляется щуп термометра.

Чтобы построить такой агрегат необходимо знать основные принципы работы колонны суть процессов, которые в ней происходит. А происходит там очень много интересного - процесс ректификации отличается своими физическими и химическими основами от обычной дистилляции.

Как работает колонна

Как и в обычном дистилляторе, в колонне есть и нагреватель и холодильник, которые являются полноценными рабочими элементами. Но на пути спиртосодержащего пара от поверхности браги до змеевика холодильника находится еще один сложный узел, который и называется ректификационной колонной. Он представляет собой высокую трубу, диаметр который больше ее длины в 30-50 раз. Оптимальные размеры для процессов тепломассобмена, которые происходят внутри колонны.

Нагретый пар поднимается по трубе вверх, по пути медленно охлаждается, конденсируется, и стекает вниз, обратно в емкость. При движении сверху вниз конденсат вступает в контакт с горячим паром, повторно нагревается, и легкокипящие компоненты вновь превращаются в пар. Среди этих компонентов есть и этиловый спирт. Если выбрать режим работы колонны таким образом, чтобы спиртовые пары начинали конденсироваться на определенной высоте, где установлен заборный патрубок, то в холодильник будет поступать чистый спирт, без примесей.

Спустя некоторое время в колонне установиться режим динамического равновесия, благодаря разнице теплоемкостей жидкой и паровой фазы, кроме того, жидкостно-паровая смесь разделяется на фракции по химическому составу, от которого зависит температура парообразования.

В самой верхней части собираются пары летучих примесей - альдегидов, ацетона и прочих ядовитых веществ. При температуре на верхнем термометре колонны выше 70 С они попросту улетают в атмосферу - колонна соединена с внешним воздухом патрубком или клапаном и работает практически под атмосферным давлением.

Примерно на высоте ¾ от длины колонны собираются спиртовые пары, которые и нужно отобрать. Ниже - сивушные масла и прочие вещества, температура кипения которых выше спирта. В зоне отбора спирта следует поддерживать температуру на уровне 74-78 С. чтобы это было возможным и требуется значительная высота колонны, чем объемнее зоны разных фракций, тем легче отделить одно вещество от другого.

Как сделать колонну для ректификации

Самодельная ректификационная колонна в домашних условиях - не миф. Это подтверждают многочисленные видео и фотографии в интернете и посты на форумах. Даже если они наполовину такие, как рассказывают о них умельцы, то такой аппарат делать стоит. Но нужно учитывать тот факт, что для получения самогона, как такового, ректификационная колонна, независимо от того, самодельная или промышленного изготовления, непригодна.

Ректификационный аппарат предназначен для получения спирта с минимумом добавок, в том числе и ароматических веществ и смол, которые и придают самогону особый аромат и привкус. Но полученный спирт можно использовать как основу для любых алкогольных напитков изготовленных в домашних условиях, не опасаясь отравления сивухой или метилами и эфирами, которые способствуют сильнейшему похмелью.

Для повторной перегонки спирта-сырца или обычного самогона, полученного на привычном для самогонщиков дистилляторе, ректификатор - вещь незаменимая. С качеством полученного продукта не сравнится ни одна система перегонки.

Технология изготовления колонны

Работать ректификационная колонна своими руками будет в домашних условиях надлежащим образом только тогда, когда ее высота будет не менее 1,8-2 м при внутреннем диаметре 40-50 мм. Такая колонна сложная в изготовлении, хранении и эксплуатации. Лучше всего делать ее разборной, на кламповых или резьбовых соединениях, удобно использовать и муфты. Если вы обладаете навыками работы на токарном станке, то муфтовое соединение не станет проблемой. В противном случае придется воспользоваться платными услугами профессионалов.

Из чего состоит колонна

Главные составные части ректификационной колонны:

корпус;
холодильник-дефлегматор;
насадка (тарельчатая или спиральная);
тепловая изоляция;
термометры.

В состав всего самогонного аппарата входят еще и бак для браги и холодильник для конденсата, представляющий собой обычный змеевик. Если правильно сделать ректификационную колонну, то ее можно установить на любой самогонный аппарат с баком емкостью не менее 20 литров. На меньших объемах удастся только разогнать ее до рабочего режима и получить несколько литров спирта (процентов 50 от возможного выхода).

Оптимальный объем испарителя - 25-50 литров. Так удобнее регулировать температуру процесса, которая при ректификации является одним из основных факторов. Кроме того, изготовление спирта объемом до 8-10 литров занимает столько же времени на подготовку и разгон колонны, как и 3-5-ти литров. Экономия времени тоже в большинстве случаев очень важна для снижения себестоимости продукта.

Корпус колонны

Лучше всего сделать его из трех частей, примерно равных по длине. В нижней части к нержавеющей трубе приваривается фланец для установки на перегонный бак с крепкой крышкой. Высота колонны внушительна - около 2 метров. Фланцевое соединение на герметичной прокладке - оптимальное решение. Фланцы должны быть приварены таким образом, чтобы колонна находилась в строго вертикальном положении, только так она будет работать как следует.

Сегменты корпуса соединяются клампами или резьбой - как удобнее. Главное, чтобы обеспечивалась герметичность. Лучший материал главной трубы колонны - пищевая нержавейка. Она обладает сравнительно небольшой теплопроводностью, а в колонне потери тепла нежелательны, вплоть до поступления паров на холодильник.

Две нижние части колонны - просто отрезки трубы. В них будут помещены насадки - специальные приспособления, увеличивающие площадь контакта пара и жидкости. Более сложная самая верхняя часть - там:

должен быть оборудован проточный холодильник;
предусмотрен отводной патрубок;
гнездо для термометра;
воздушный клапан.

Проточный холодильник занимает приблизительно ½ часть верхней трети колонны. Самое простое решение - намотать медный или нержавеющий змеевик поверх трубы. Более сложный вариант - поместить тот же змеевик, шариковый холодильник или охладитель Димрота внутрь трубы. С этой целью можно использовать трубу большего диаметра, соединив с нижней частью при помощи переходника.

Вариантов здесь много - суть одна, дефлегматор должен обеспечить барьер на пути пара и превратить его в конденсат до достижения воздушного клапана. Туда должны проникнуть только пары с температурой не выше 60 С. Если холодильник не справиться со своей задачей, то вместе с летучими веществами в воздух уйдет спирт.

Воздушный клапан устанавливается в самой верхней точке колонны и служит для выравнивания давления. Можно клапан и не устанавливать, а просто вмонтировать тонкую медную трубку (Ø 3-6 мм). Наличие трубки требует особого контроля за температурой на всех этапах ректификации. При отборе голов Т= 55 – 65 С должна быть на уровне заборного патрубка.

Отбор осуществляется сквозь патрубок, врезанный в корпус ниже холодильника на расстоянии 2-5 см от него. Он представляет собой обычную трубку, к которой подключается силиконовый шланг от медицинской капельницы. Ректификационная колонна своими руками работает очень медленно, основной забор осуществляется в капельном режиме. Это нужно учесть - производство 8-10 литров спирта занимает целый рабочий день.

Насадка

Эта часть колонны - одна из самых важных. Для ректификации используются два вида насадок - тарельчатая, в виде колпачковых или ситчатых элементов, и спиральная, из металлической сетки, туго свитой в спираль или специальных проволочек, свитых в призматические спиральки, которые попросту засыпаются внутрь колонны. В последнем случае в нижней части колонны устанавливается сетчатый фильтр, предотвращающий выпадение насадки.

Самая эффективная для ректификационной колонны своими руками тарельчатая насадка колпачкового типа. Сделать ее можно и самому из готовых деталей, продающихся в интернете. В таком случае, начинать работу следует именно из приобретения тарелок - диаметр корпуса должен соответствовать их размерам. Легче найти трубу под тарелки, чем наоборот.

Медные тарелки для колонны

Ситчатые перегородки сделать намного легче, для этого нужна только дрель или сверлильный станок и набор сверл 2-3 мм. Перегородки делаются из нержавейки, латуни или меди. На 1 м высоты колонны их должно быть 8-10.

Сетку, специальные спирально призматические насадки Панченкова (РПН) или аналоги придется покупать в специализированных интернет магазинах. Самостоятельно их не сделать. Использовать сеточки для мытья посуды, как рекомендуют некоторые сайты, нельзя - для них используются неизвестные сплавы, которые могут вступить в реакцию с парами спирта или примесей.

Теплоизоляция

Колонну необходимо защитить от потерь тепла на высоту не менее нижнего среза дефлегматора. Для утепления подойдет любой эластичный теплоизолятор - пенополиуретан, Пеноизол, базальтовые трубчатые фольгированные утеплители типа ТЕХНОНИКОЛЬ. Утепление - очень важный этап. Если исключить потери тепла, то высоту фракционных слоев можно снизить на несколько десятков процентов. При этом концентрация вещества, в нашем случае - спирта, в них увеличится сохраняя четкие границы фракций.

Самодельная ректификационная колонна при своей сложности и низкой скорости перегонки позволит получить спирт достаточной очистки и из проверенного сырья. Из правильно подготовленной браги выход продукта, в перерасчете на 40 0 крепость, будет на 25-30% выше, чем у самогонного аппарата обычной конструкции, при несравненно лучшем качестве.

Статьи по теме