מהן הדרכים לחיבור צינורות מתכת? צימוד של צימוד Gebo. ציוד ריתוך נדרש
25 ביולי 2016תחום התמחות: גימור חזיתות, גימור פנים, בניית דוכסים, מוסכים. ניסיון חוקר גנן, גנן. כמו כן יש ניסיון של תיקון של מכוניות ואופנועים. תחביבים: משחק גיטרה ועוד הרבה דברים אחרים שאין להם מספיק זמן :)
שאלת ההצטרפות לצינורות ללא ריתוך היא תמיד אקטואלי, שכן מכונת הריתוך אינה זמינה לכל מנהל בית, ולא כולם יודעים כיצד להשתמש בה. יחד עם זאת, אין צינור הוא נצחי, אז זה צריך לקרות בבית, בבית פרטי או בדירה בכל עת. להלן אני אשתף אתכם כמה סודות של מומחים המאפשרים לך לבצע קשרים כאלה ללא ריתוך.
מתכת
ראשית, יש לומר כי כל הצינורות הקיימים ניתן לחלק לשני סוגים:
- מתכת;
- פלסטיק.
ככלל, רוב הבעיות מתעוררות עם עגינה של צינורות מתכת, אז קודם נבחן את הדרכים של החיבור שלהם.
אז, יש כמה אפשרויות עבור עגינה אטום:
בהמשך, נבחן מקרוב את כל האפשרויות הללו.
עם צימוד מחוט
לרוב, צינורות מתכת ללא ריתוך יכול להיות מעוגן עם חיבור משורשר. במקרה זה, בהתאמה, חיתוך חוט נדרש. יש לציין כי זה לא הליך מסובך כל כך, כפי שרבים עשויים להיראות במבט ראשון.
עבור הקשה, אתה צריך חוט חוט חשמלי או מת כדי לבצע באופן ידני פעולה זו. מכיוון שמחירו של הכלי החשמלי גבוה מאוד, להלן אספר לכם כיצד לבצע את העבודה באופן ידני:
- קודם כל, אתה צריך לנקות את פני השטח של הצבע, אשר כפוף השחלה. אם יש על זה פיקדונות מתכת, למשל, אלה שנותרו לאחר ריתוך, הם חייבים להיות שחוקים;
- יתר על כן, יש צורך להסיר את chamfer החיצוני מהקצה באמצעות קובץ;
- ואז על סוף מוכן של פרט יש צורך לשים על מזלג (צלחת) כדי להפוך את הרצפה של התור. במקרה זה, יש צורך לוודא כי למות הוא הניח בניצב לציר;
- אז אתה חייב לבצע רבע לאחור;
- על ידי עיקרון זה חוט נחתכת אורך הנדרש. בתהליך חיתוך, יש לחתוך את המזרנים בנוזל מיוחד או בכל חומר סיכה אחר;
- ואז, באמצעות ערכת אותו, חוט מחובר על חלק אחר מחובר של צינור.
עבור צימוד יחיד הצינור, אורך החוט חייב להיות כמה פעמים יותר מאשר השני, כך שניתן לדפוק על הצימוד עם האגוז.
לאחר השחלה, ניתן ליצור חיבור מצמד ביד, אשר מבוצע כדלקמן:
- אום הוא דפוק על חוט ארוך ולאחר מכן צימוד;
- אגוז הוא פצע בקצה השני של החלק;
- אז הצינורות מחוברים, ואת המצמד מקופל עם אורך החוט, וכתוצאה מכך הוא מתחיל להיות פצע על החלק השני עם חוט קצר. הליך זה חייב להתבצע עד לנקודה בצומת הוא בערך באמצע הצימוד;
- אז אגוזים מעוותים משני הצדדים. לפני שניתן להדק אותם, יש לחבר צימוד בין הזיווגים לבין האגוזים לאיטום המפרק.
חיבור זה אמין ועמיד. עם זאת, זה לא תמיד ניתן חוט. אם, למשל, צינור ממוקם קרוב לקיר, פעולה זו אינה צפויה להצליח.
צימוד של צימוד Gebo
צימוד הגאבו ("hebe" או "hebra") הוא דחיסה מיוחדת. בעזרתו, ניתן להצטרף לצינורות פלדה ללא השחלה וריתוך במהירות רבה, ללא צורך בכלים מיוחדים.
התוכנית של השימוש בו היא פשוטה ביותר:
- על החלקים צינור לשים על רצף כזה:
- אגוז;
- טבעת הידוק;
- טבעת הידוק;
- טבעת איטום;
- צימוד;
- אז יש צורך לשים את המצמד לחצי ולהדק את האגוז;
- אז החלק השני מחובר ההרכבה באותו רצף.
אני חייב לומר כי ראוי להתקיים גם בצורה של צימוד, ובצורה של טי. זה מאפשר לך להשתמש בו במקרים שבהם אתה צריך לבצע סרגל צד, למשל, ב riser עבור חיווט.
באשר לאמינות, זה תלוי באיכות ההתקנה. אם העבודה נעשית כראוי, אז זה ההתקנה מתברר להיות אמין ועמיד.
החיבור של צינורות ללא ריתוך השחלה יכול גם להתבצע באמצעות תיקון הרכבה קליפ. התאמה זו היא צימוד או טי, אשר מורכב משני חלקים. שני החצאים הם משכו יחד על ידי ברגים.
יש לציין שתיקוני התיקון וההתקנה מיועדים בעיקר לתיקונים זמניים, למשל, במקרה של סדקים. עם זאת, במצבי חירום, הם יכולים לשמש גם כדי לחבר את הצינורות, במיוחד אם צינור אינו מופעל בלחץ גבוה.
במקרה זה, הוראות ההתקנה הן כדלקמן:
- קודם כל, החלקים של חלקי צינור שבו ראוי להיות משוחק צריך לנקות של חלודה וכל מיני סדרים כך פני השטח החיצוני הוא חלק לחלוטין;
- ואז חותמת גומי צריך לשים על הצינור. החותם צריך להיות מרוח עם איטום סיליקון. יש לציין כי החותם צריך לכסות לחלוטין את הצינורות כך שאין פער שמאל.
- אז שני חצאים של הולם לשים על חותמת גומי הידק עם ברגים, כפי שמוצג בתרשים.
שיטה זו, כפי שאנו רואים, היא גם פשוטה מאוד. אותו עיקרון משמש לחיבור המצמד מהדק. ההבדל היחיד הוא שהוא נמשך מצד אחד, לא שניים.
אני חייב לומר שאם אתה משתמש מלחציים צינור - חיבור של צינורות ללא ריתוך הוא אפילו יותר אמין מאשר באמצעות הרכבה תיקון צימוד.
אם אתה צריך להצטרף צינורות פרופיל ללא ריתוך לבנות מבנה, אתה יכול גם להשתמש מהדק פרופיל מיוחד.
פלסטיק
אם אתה צריך להרכיב צינור פלסטיק, אתה יכול להשתמש אביזרי דחיסה שפועלים על אותו עיקרון כמו צימוד Gebo. בדרך כלל בדרך זו לחבר את צינורות מתכת PVC.
גם לפעמים למטרות אלה להשתמש דבק מיוחד. תהליך ההתקנה במקרה זה הוא פשוט ביותר:
- המקומות מפוזרים בדבק מיוחד;
- ואז חלקים הופכים חצי סיבוב;
- במצב זה, הם צריכים להיות מוחזקים עד הדבק מתקרר.
אני חייב לומר כי המתחם הזה הוא חזק למדי, כמו דבק ממיס משטחים סמוכים, ולמעשה, מרותך אותם.
כמו כן, עבור הרכבה של צינורות מתכת מתכת, אביזרי crimp משמשים גם. עם זאת, זה דורש כלי מיוחד המאפשר להם לדחוס.
כדי לבצע תיקונים זמניים, תוכל גם להשתמש במלחציים שתוארו לעיל.
כאן, אולי, ואת כל הדרכים היעילות ביותר של צירוף צינורות ללא ריתוך, שבה אני רוצה להכיר אותך.
מסקנה
כפי שמצאנו, בנוסף ריתוך, ישנן מספר דרכים אחרות שבהן אתה יכול לתקן או אפילו להתקין צינור. בנוסף, חלק מהם מאפשרים לקבל לא פחות אמין חיבור עמיד. הדבר היחיד, בכל מקרה, העבודה צריכה להיעשות בזהירות רבה, בהתאם להמלצות לעיל, כך צינור אטום.
לקבלת מידע נוסף, עיין בסרטון במאמר זה. אם יש לך קשיים בתהליך ההצטרפות לצינורות, שאל שאלות בהערות, ואני בהחלט אנסה לעזור לך.
יולי 25, 2016g.אם אתה רוצה להביע תודה, להוסיף הבהרה או התנגדות, משהו לשאול את המחבר - להוסיף תגובה או להגיד תודה!
הנפוצים ביותר כיום הם רדיאטורים טרומיים (חתך) עשוי מסגסוגת אלומיניום.האמינות שלהם יכול להיות שונה מאוד - מלכתחילה זה נובע תכונות העיצוב של המוצר (בדרך כלל את עובי של מתכת רדיאטור ואיכות סגסוגת אלומיניום).
* לדוגמה, אם החנות מכרה רדיאטורים של יצרנים שונים (ואחד נותן ערבות במשך שנה ובאותו הזמן מציין את חיי השירות של 15 שנים, והשני מבטיח 10 שנות שירות עד 50 שנים), אפילו רחוקים מן האיש הנדסת אינסטלציה וחימום בקושי יהיו ספקות אשר אלה רדיאטורים הוא אמין יותר.
המחיר (עם אותו מספר סעיפים) יכול גם להיות רחוק מאותו הדבר, אבל זה לא המקרה כאשר הוא צריך להישמר.
יחסית לאחרונה מסחרי זה הופיע רדיאטורים שנקראו "bimetal" (סגסוגת אלומיניום מחוץ ובתוך בגדלים שונים של הכנסות של מתכות אחרות - בדרך כלל פלדה).
הביקוש למוצרים כאלה (בתחילה להגיע לרמה גבוהה מאוד) עכשיו נופל. כנראה משום (כפי שהראו החיים) היתרונות של מודלים אלה מוגזמים במידה רבה. כמובן, פלדה היא חומר הרבה יותר חזק מאשר סגסוגת אלומיניום. במקביל, ההתנגדות הכימית שלה (ביחס למוביל החום) היא גם הרבה יותר גבוהה.
עם זאת, כל זה יכול להתבטא רק כאשר אטימות פלדה "חולצה", כלומר, היעדר מוחלט של מגע של נוזל קירור עם סגסוגת אלומיניום.
ייצור של קטעי רדיאטור כך הבנייה היא יקרה, יצרנית חלק ערמומי, - צינורות פלדה מותקנים רק בחלקים נפרדים של הסעיף.
ואם אין מגע של מתכות ברמה המולקולרית, תמיד יש אפשרות של דליפה של נוזל קירור ביניהם.
ואז יהיה נכון יותר להניח שהמים אינם בתוך צינור הפלדה אלא צינור בתוך המים.
כמו כן בקשר ישיר עם הנכסים הכלליים בינוני אלקטרוליט של שתי מתכות שונות תמיד מוביל גדילה ללבוש עמיד פחות (כמובן, חלקי הפלדה האם יש רדיאטור אלומיניום - צינור לתלייה על הקיר-cap, פטמה אני, אבל פחות מהם, תמיד טוב יותר).
דבר מלבד נזק לא יביא ומקדמים שונים של התפשטות תרמית של סגסוגת פלדה ואלומיניום. כן, ואת העברת החום של רדיאטור כזה מצטמצם במידה מסוימת.
מ רדיאטורים באיכות גבוהה, אנו מציינים את הסימן המסחרי "נובה פלורידה" (איטליה), חברת "נובה פלורידה" - היצרן הראשון בעולם של רדיאטורים חתך עשוי מסגסוגת אלומיניום.
חיי השירות המוצהרים הם 50 שנה, אחריות - 10 (עבור דגמים מסוימים - חמישה עשר).
* יש ספקות גדולים כי על רשתות החום שלנו רדיאטור אלומיניום יכול להימשך חצי מאה, אבל על איכות נוזל קירור היצרן רדיאטור לא נושאת באחריות.
* בעת הרכישה גם מסבה את תשומת הזמינות של ליקויים במפעל וניזק תחבורה (סריטות, סדקים, סדוק אמייל), - המוצר במהלך הבדיקה צריך להיות לפרוק לחלוטין, להסיר את הסרט המגן.
זה יהיה מיותר לשים לב כמה תכונות העיצוב של תנור. דוגמה: הפערים בין החלקים על הפוך (אחורה) הצד של רדיאטורים סגסוגת אלומיניום בתחילה לא לאפשר תזוזה אופקית של מאמרים על ווים התומכים במהלך ההתקנה (1), וזה מאוד מסבך את ההתקנה.
כרגע, הרגע הזה נלקח בחשבון על ידי כמעט כל היצרנים (איור 2), אבל בכל זאת ההמחאה לא כואב.
אם אתם זקוקים (מספר מדורים) מחמם על מכירת שיש ולחפש פעם - אתה יכול לבנות "סוללה" עצמאי של שני (או יותר) רדיאטורים מטר הבאותו גודל.
כדי להרכיב שני רדיאטורים מאחד (או חיבור קטע), תצטרך שתי רשתות רדיאטור וספייק, שני אטמים בין חתכים ומפתח רדיאטור.
ניפל אני אטמים (paronit או spets.karton) נמכרים בחנויות, מפתח רדיאטור ניתן לשכור או עושים באופן עצמאי (עבור חיבור של קטע אחד באופן עקרוני אתה יכול להשתמש בכל כלי מאולתר - להתמודד ברגים, רוחב רצוי מפסלת עמיד, רצועות פלדת גרוטאות s וכן הלאה).
* אזהרה! בין החלקים של הרדיאטור צריך להיות מותקן בלבד ארונות טרומיים צפופים המיועדים במיוחד למטרה זו.
גדר בין הסעיפים מפרידי עם אבזרי רדיאטור או תוצרת בית (מתוך קרטון או גומי פשוט) מקובל!
כמו כן יש לזכור כי ההצטברות של רדיאטורי אלומיניום מומלצת שרק חלקים מאותו הסוג, וזה קרוב לוודאי עגינת נקודות תהיינה שונים במקצת מן המפעל.
סדר בניה:
הן הרדיאטור (או רדיאטור וקטע) בצד האחורי ממוקם על גבי משטח שטוח, רמה (אם אין לך עמדה מיוחדת עם מלחציים עבור קיבוע לחומר נוקשה, זה הרבה יותר קל ובטוח יותר כדי לאסוף בקומה מאשר על השולחן).שתי פטמות מותקנות על החלק האמצעי (ללא חוטים) s) אטמים הם דפוקים מעט לתוך שקעים מחורצים של אחד (ב oשל הרדיאטור) למינימום, רק כדי לא ליפול.
* אין לערבב את הקוטביות!
מצד שני, פטמה אני לחיצה קלה על החלק המצורף.
* אזהרה! אין הכנה מיוחדת של המפרקים להיות מחובר ואת השימוש איטום אינו נדרש.
במקביל, על המטוסים crimping של החלקים (הוסר מן הרדיאטור השני), שרידים של אטם המפעל עשוי להישאר, אשר חייב להיות סרוגה בקפידה ה(ללא שחיקה נוספת) עם סכין בנייה עם להב דק.
נסה את הרדיאטור ברגים לעומק הרצוי (החלק האמצעי של קצה "להב" של המפתח הולך באמצע הפטמה).
* התהליך דורש החזרה חוזרת וסידור מחדש של המפתח להידוק לסירוגין הפטמות העליונות והתחתונות.
אתה יכול לנסות את זה שוב בכל פעם, אבל אתה פשוט יכול לסמן את עומק הגבלת הגבול (למשל באמצעות דבק נייר או הקלטת חשמל על גבי ציר מרכזי לנקודה הרצויה).
אל תשכח כי בתהליך של screeding את עומק המפתח מתפתל בהדרגה.
* ייעוץ דחוף של כמה "מומחים" להרכיב ולפרק את הרדיאטור בלבד שתיים מפתחות (על פי העיקרון של קשרים במפעל, כדי למנוע מוטות ופגיעה במוצר) לא צריך לקחת ברצינות. המלצות כאלה ניתנות בדרך כלל על ידי אנשים, או רק מתחיל את פעילותם בתחום זה, או בדרך כלל אין שום קשר עם זה.
אם הוא שרברב בכושר אחת מפתח הרדיאטור יכול בקלות ופשוט לעשות את העבודה לבד, לאחר מכן שתיים המפתחות יצטרכו לעבוד מינימום של שניים, או אפילו שלושה (שני טוויסט, ומסגר השלישי מחזיק רדיאטור). היתרונות של ארגון כזה של סדר ההרכבה אין - הם רק יפריעו זה לזה.
באשר לנזק האפשרי לתנור עם עניבה חלופית, עבור הרוב המוחלט של רדיאטורים סטנדרטיים (אם יסודי אמזלג) זה כמעט בלתי אפשרי.
העובדה היא כי החוט של הפטמה (1 אינץ ') הוא גדול מאוד, ואת העיצוב (ככלל) מספק פערים משמעותיים בינה לבין החוט הפנימי של הסעיף.
וזה, בתורו, מרמז על הבלתי נמנע של "תגובה חריפה" במפרק עם המגהץ.
במילים אחרות, סיבוב לסירוגין של כל פטמה בממוצע על ידי מהפכה אחת ברוב המכריע של המקרים לא יכול להוביל לכל עומס מסוכן.
כמובן, עד הרגע האחרון המפתח צריך להיות מופעל רק ביד (ללא כלי נוסף) ורק כל עוד הפטמה "הולך" לגמרי בחופשיות.
רק לאחר לסירוגין הידוק פטמות "ביד" (סעיפי הזדווגות מלאים), ההידוק הסופי מבוצע באמצעות המנוף אשר מוכנס לתוך מפתח החריר.
זה נעשה עם מאמץ משמעותי למדי (אבל לא מוגזם) בשני שלבים לסירוגין על כל הפטמה.
פטמות broaching זמניות "pol.sily" סופי - כמעט בכוח מרבי שאליו האדם הממוצע מסוגלת (כאשר אורך המנוף 20 - 25 סנטימטרים מציר המפתח).
שוב אנו מזכירים לך, אתה צריך למתוח את זה די חזק אבל לא להגזים. תיאורטית סעיף רדיאטור חוט אפשרי הוא דוכן ואת ההפסקה הפינית מ עומס יתר (בדרך כלל זה קורה כאשר אורך מוגזם של הזרוע).
במקרה זה צוינה המסגר שהצליחה לשבור אפילו את מפתח הרדיאטור.
כדי להחזיק את הרדיאטור (עם עומסים משמעותיים על המקש) צריך להיות קרוב לחלק המקשר ככל האפשר, בצד ההפוך לכיוון הסיבוב.
* אזהרה! ההוראות שלנו מסדירות את הסדר של "בניית" חלקים של אלומיניום רגיל bimetallic רדיאטורים. כדי לבנות ולבנות חלקים של רדיאטורים לא סטנדרטיים (לדוגמה, כמה דגמי ברונזה עם פטמות "בסדר" פתילים), ההליך לעיל אינו ישים לחלוטין.
בעתיד הקרוב מיקום באתר של הוראות להרכבת מודלים לא סטנדרטיים לא מתוכנן.
עכשיו על אביזרי הרדיאטור
(סוף plugs - plugs ו futorki עם קוטר של חוטים פנימיים 1/2 או 3/4 אינץ ').
אז כמו רדיאטורים שהורכבו חלקים בודדים על ידי קשריהם עם פטמות הליכים החיצוניות ø 1 אינץ כִּוּוּנִיוּת שונה, ולאחר מכן לתלייה על קיר התקעים (אטמים) גם נבדלים אורינטצית הברגה חיצונית s.מימין (אם אתה מסתכל על המשטח הקדמי של הרדיאטור), הפרטים מותקנים עם כיוון חוט רגיל כי אנחנו מכירים s ("ימין"). בצד שמאל - להיפך, רק עם החוט "שמאל".
* קוטר ומגרש של חוטים חיצוניים s רדיאטור הולם לחלוטין מתאים לתקן סניטריים (עבור 1 אינץ '). לכן, מצד הימין, אם ירצה בכך, הרדיאטור יכול להיות דפוק בלי שום קשר אינסטלציה מעבר נוסף עם אינץ החוט החיצוני (חיבור מעבר בדל למשנו צינור פלדה בקוטר הוא מושחל, קשר-המעבר ההליכים כדי פלסטיק, מתכת, צינור נחושת, וכו ') . וכאן לשמאל "מוקד" כזה לא יעבור עוד.
אבל יש סיבה רצינית למה זה לא צריך להיעשות בכל מקרה - אביזרי הרדיאטור נועדו ריפוד איטום, וכן אינסטלציה השחלה מתפתל.
איטום המפרק עם כל חומר מתפתל מרמז במידה משמעותית של דחיסה שלו בין חוטים פנימיים וחיצוניים.
זה בהחלט מהווה גורם סיכון עבור חלק עם חוט פנימי (במקרה זה בסעיף הרדיאטור) ובגלל כוחו של סגסוגת אלומיניום הוא נח משמעותי ביותר מתכות אחרות והשתמשה סגסוגות שלהם אינסטלציה.
אם החומר סעיף הוא פלסטיק מאוד, אז "ניסוי" כזה יכול להסתיים די בהצלחה. עם זאת, בסעיפי סנפיר סגסוגת אלומיניום של רוב יצרני די שבירים, ואת מתחם podmotochnoe ישיר עלול לגרום סדקים אורכיים (מעבר האשכולות) במהלך הרכבה או לאחר זמן מה לאחר מכן. דיכאון של מערכת החימום הקיימת היא תאונה מסוכנת מאוד, אני מעורב בתוצאות חמורות מאוד.
אבזרי רדיאטור בחירה צריכים לשים לב עובי הקיר של החלק המושחל ואת ההיקף של מתחם המשושה של חלק ההליכים של ההולם.
* חשוב! זכור כי יצרנית רצינית של רדיאטורים בדרך כלל מייצרת וכל מה שצריך עבור ההתקנה שלהם (מלכתחילה, futurki ו תקעים) הוא גם באיכות גבוהה מאוד. אבל! הם כמעט אף פעם לא מגיעים יחד עם המוצר (וזה נכון, שכן ערכת ההתקנה יכול להיות שונה מאוד ולא ניתן לנחש את הציוד האופטימלי). לכן, אם הרדיאטור שלך עדיין נמכר להשלים עם אטמים לתלייה על קיר, מחברים, - יש לזכור כי יוזמה זו תהיה כמעט בודאות לא היצרן, והספק (ואולי חנות) להיפטר ערכות התקנה זזה לאט. באותו זמן הם יכולים להשתחרר בכל מקום (זה אפשרי שהם אפילו לא יוכלו לקבוע את זה).
על כובעי פקקי רדיאטור Threaded, כמה מפיקים חסכנים מוגזם היו מקרים של הופעת סדק בבסיס החוט (עד להשלמה נשברו), כאשר מותקנים על רדיאטור.
שימו לב גם לאיכות אטם איטום. ואכן אטם מבטיח חיבור אמין של חומר עמיד (למשל, a גומי עבה) מוטבע עמוק (לפעמים להיות חריג) בחריץ crimp התאמת מטוס.
אם אותו יצרן, מצב זה לא מתקיים, אז ההסתברות של נזק אטם כאשר הידוק או לסחוט אותו מהמטוס של העקמומיות (באופן מלא או חלקי) הוא גבוה מאוד.
* אגב, אביזרי הרדיאטור תחת הסימן המסחרי "נובה פלורידה" (ראה לעיל) הם באיכות גבוהה במיוחד.
* לפני התקנת הפוטון על הרדיאטור, משטח המגע סעיף גריז איטום סיליקון מיוחד (לא חומצי).
* אביזרי רדיאטור (plugs ו futorki) מיוצרים בדרך כלל פלדה טהורה, צבוע עם אמייל לבן. כאשר הידוק (ולהדק חזק מספיק), כל כלי מתכת יפגע אמייל סימני שחור יישאר על פינות הפנים, אשר צריך להיות צבוע מעל לאחר ההתקנה.
ניתן גם להשתמש בכלי מיוחד (לא מזיק לציפוי), למשל פלסטיק מפתח עבור אביזרי הרדיאטור. התנאי העיקרי שיש לראות בעת עבודה עם כלי כזה הוא הדוק מתאים אותו כדי להתאים ברגע של הידוק. אחר מפתחות מפלסטיק יהיה להחליק תחת עומס בדרגות שונות, שבה ללבוש ואחרי כל כלי תיקון עוקבים מהימנים "כישלון" על חלק המשושה של הפריטים ייפלו.
מערכת כזו מאפשרת לווסת את העברת החום הרדיאטור שלך, אבל לא ליצור בעיות עבור השכנים שלך.
התוכנית שלה היא פשוטה מאוד.
כניסה ויציאה (עליון ותחתון) של צינורות הרדיאטור מחוברים בצינור - גשר ( "עוקף") על התלולית, ובין טי התחתון הדוד רכוב שסתום בקרה (כמוצג, יצרן אמין שסתום כדור החולף קונבנציונלי עובד לא גרוע).
ברז אחד עבור התאמת פיזור החום הוא מספיק, אבל עדיף להתקין שני (העליון והתחתון). הדבר יאפשר לא להפריע לשכנים (ולמסגרים של ארגון השירות) בכל עת באופן עצמאי לחלוטין לנתק את אספקת נוזל קירור לרדיאטור (למשל במקרה של תאונה, החלפת שגרתית או שטיפת המכשיר).
* חשוב! אחד הכללים התפעוליים העיקריים של רדיאטורים המבוססים על סגסוגות אלומיניום הוא אי קבילות של כיבוי הרמטי (כלומר, שסתומי סגירה ב מפרצון מוצא) של רדיאטור מלא לתקופה פחות או יותר משמעותי.
כאשר אלומיניום ומים באים במגע, תגובה כימית מתרחשת עם שחרורו של מימן חופשי. תהליך זה בכרך סגור עם הזמן, יוביל בהכרח לעלייה קריטית בלחץ ובסופו של דבר לפיצוץ.
כמעט כל היצרנים של רדיאטורים אלומיניום לקחת בחשבון כזה הסתברות (אשר באה לידי ביטוי בעיצוב של המכשיר), כך סביר להניח שזה יהיה פיצוץ בטוח. אולי אפילו שאתה לא שם לב לזה, אבל הרדיאטור (לפחות אחד הסעיפים) יהפוך רווחי באופן ייחודי.
אם מסיבה כלשהי "הסוללה" שלך הושבתה עם שני מנופים, ולאחר מכן לפתוח את הראשון צריך להיות בזהירות (בצורה חלקה) כדי למנוע פטיש מים (מומלץ להתחיל מן התחתון).
מעורב במערכת זו מותקנים 3 מנופים (התקנת השלישי על צינור עוקף) כדי להיות מסוגל לכוון את כל זרימת נוזל קירור רק דרך הרדיאטור להעברת חום מקסימלית).
זוהי הפרה חמורה, אשר ניתן להשוות לגניבת רכוש של מישהו אחר. לאחר סגירת "עוקף" אתה לוקח משם דמיינו חום אשר השכנים שלך שילמו כסף.
בנוסף, על ידי סגירת בטעות אחד נוסף (כל) ברז, אתה מפסיק את מחזור של נוזל קירור לאורך riser. וזה לא רק מבחינה מנהלית להעניש ונופל תחת קנס גדול, אבל זה יכול להוביל לתאונה רצינית (אם חלק של צינור הוא באזור ההקפאה, למשל, הוא הולך לעליית הבניין).
גם אם מערכת החיבור הזו מסומנת בדרכון של המכשיר (ראה תמונה 2), אז (בכל מקרה, בעת חיבור הרדיאטור למערכת החימום של בניין הדירה) אינו נכון.
אם אתם מתקינים דוד בקוטג 'האישי שלך, אשר מחומם גם על ידי מערכת החימום "המקומי" האישי שלך, זה העסק האישי שלך (אם כי במקרה זה את ערכת צינור יחיד אינו יעיל ולא משמש לעתים נדירות).
אבל את האפשרות של הפרעה של הדייר בהתאמת חלוקת החום הכללית יש לא לכלול!
עכשיו תסתכל היטב בתמונה מס '1.
אם אתה לא לוקח בחשבון את שסתום על "לעקוף", אז הרדיאטור הוא רכוב אחרת ללא הפרעות. והכי חשוב, נשמרת אחידה עם עליית הצינור העליון נשמרת.
במבט ראשון נראה כי ההטיה יכולה להיעשות פחות, אבל במקרה זה זה לא כך. למעלה ותחתון (מן השכנים) באים צינורות פלדה, אשר כאשר החום מוחל (ככלל) מוארכים מחימום על ידי כמה מילימטרים כל אחד. ואם אתה מגדיר את המדרון למינימום בעת ההתקנה, ולאחר מכן לאחר הפעלת המערכת היא עשויה להפוך את ההפך.
כמו כן, חשוב מאוד לספק עבור אלה מקטעי צינור אופקי מאוד, לפחות 30 ס"מ (בין riser לעקוף) כדי לפצות על התרחבות תרמית. אם הצינורות בין riser לבין מעבר ל oאו שהם בכלל לא - כל העומס ילך ל"עקוף "ולגורמים המחברים.
וזה לא רק מקלקל את המראה של מערכת רכוב אלא גם יוצר איום אמיתי של דיכאון.
אל תשכח כי בעת חיתוך כלים ישנים עם כלים חשמליים, תשומת לב מיוחדת יש לתת הגנה מפני ניצוץ של שמשות החלון, אדני החלונות, כיסוי הקיר דקורטיבי, ואמצעי בטיחות אש.
כשלון בסדק הרצפה, או בין הקיר לבין לוח, ניצוץ יכול לעלות לך מאוד (במיוחד בנוכחות של תנור דלק - בבתים של הבנייה הסובייטית זה סביר מאוד). באותו זמן לכבות את תחילת האש פשוט להשקות (מבלי לפתוח את הרצפה) הוא נדיר מאוד.
הרכבה סיים בהחלט נראה הרבה יותר אסתטי כאשר צינורות ישנים נחתכים לחלוטין את נקודות החיבור הם מחוץ לגבולות החדר שלך. אם השכנים הם נגד, ניתן חוט חוט מתחת לרמת הרצפה עם לחתוך את פיסת הלוח או טובע את הצינור בבסיס בטון אם יש יכולת טכנית. האמת במקרה זה, ייתכן שיהיה בעיות כאשר השכנים "להבשיל" כדי לשנות את הצינורות שלהם כדי שלך דירות.
אז אם אין לך ביטחון שזה יקרה רק אחרי שנים רבות, או שאין שום דרך לגרום להם לשלם עבור עבודה נוספת כי אז צריך לעשות אתה, אז את הנקודה של הצטרפות הצינור החדש עם אחד הישן הוא הטוב ביותר נשאר בחוץ.
הצינור העליון (במקרה דומה) לפני חיתוך זה רצוי לחתוך למקסימום (2 - 3 ס"מ מן התקרה).
* כמובן, זה מותר רק במקרים שבהם הצינור אינו צריך קיבוע נוסף סיבוב אפשרי.
זה גם מומלץ לבדוק את מידת ללבוש של צינורות ישנים (במקרה של אחד משמעותי, - חוט עשוי לא דרגש ה(ובכל מקרה, חתיכה קצרה מדי לא תשאיר סיכוי לחיתוך יתר במקרה של כשל)).
התקנת צינורות פלדה בעזרת ריתוך במאה האחרונה בוצעה לעיתים על ידי צינור בעל קוטר סניטרי לא מושלם (מעט גדול יותר ובעובי דופן קטן יותר).
כמובן, אתה יכול לרתך משהו, אבל זה מאוד קשה לחתוך את החוט על צינור כזה (ובמקרה של בלאי פנימי משמעותי oהכל בלתי אפשרי).
הסר את "סוללות" מהקירות.
אם אתה גר בבית פאנל שבו רדיאטורים החימום (או ליתר דיוק את "סלילי") הם keyed לתוך הקירות, ההסתברות של דליפתם עם הזמן הוא כמעט מאה אחוז. וגם אם דבר כזה לא קרה, אז החום בבית כגון מערכת חימום תמיד משאיר הרבה כדי להיות הרצוי (במיוחד מאז דוד vnutripanelny עם הזמן בדרך כלל מאבד את תכונותיו ואת הבית מתחיל ממש "חום הרחוב").
כיצד לבצע כראוי את העבודה?
ראשית, ייתכן שתצטרך אישור, כי אנחנו מדברים על שינויים בתכנית פרויקט בניית רשתות - במקומות מסוימים יש לנו את זה ברצינות רבה, גם אם אין ברירה (במיוחד כשיש הזדמנות אמיתית לקדם שוכר עבור שוחד).
חימום שנית "נחש" לתוך הקיר על ידי תוספת של גוף קירור חיצוני עדיף לא מחובר (דרך אגב, אם קבלת אישור רשמי לבצע עבודה כזו, זה הוא מצב שבו ייאמר).
ובכן, שלישית, - אם "הסוללה" הפנימי מאוחסן עדיין, ואז לנסות להתקין מחברים עבור רדיאטור חדש, זה לא נשבר.
כל הסטנדרטים בעת הצבת פלדה "סליל" בקיר פאנל בזמן שאף אחד לא דבק. ליתר דיוק, הם היו על הנייר, אבל למעשה הצינור יכול להיות מחוץ לרחם של עשרות סנטימטרים לכל כיוון ולהיות טבע כמו עמוקה מאוד, ומגיעים אל פני השטח של הקיר (לפעמים זה אפילו נראה לעין בלתי מזוינת).
כאן אתה יכול להשתמש במכשיר מיוחד למיקום חפצים מתכת בתוך הקירות, שבו אנו יכולים לסמן נקודות חשודות בעת התקנת מחברים. במקרה קיצוני, מגנט קטן רגיל תלוי על חוט באורך של 30 ס"מ (הרגישות של "מכשיר" כזה היא בדרך כלל מספיק עבור המשימה) מתאים. אבל במקרה זה הבדיקה מורכבת מאוד על ידי נוכחות של מספר רב של אביזרי פלדה בתוך הקיר.
מקדחה את הפאנל לאורך נקודות מסומנות צריך להיות בזהירות רבה, במהירות נמוכה (הצינור בקיר הוא נקב על ידי אגרופים בקלות רבה).
השתמש רק מחברים פינה ברגים קצר (אורך אופטימלי במקרה זה הוא 16mm, מקדחה חורים ø5mm).
ואת האפשרות הטובה ביותר היא לנצח לשכוח את "הסוללה" בקיר ולחבר רק את הרדיאטור החיצוני.
חבר את צינור פלסטיק לרדיאטור בעזרת אביזרי הברגה שאינם נשלפים (באיכות גבוהה מתפתל חוט אטימה פעמים רבות יותר אמין מאשר crimping ידי ריפוד גומי).
* כמובן, במונחים של קלות תחזוקה ותיקונים אפשריים, חיבור ניתוק תמיד נוח יותר. בדרך כלל, מנעולים - מתקינים לשים "אמריקאית" לנתק, שבו אטם גומי שטוח (רך) הוא crimped בין מתכת חלקי פלסטיק של החלק.
למרבה הצער, הקשר הזה הוא גם הכי אמין.
קצת יותר אמין יהיה החלק כי הוא לא הושלם לא עם שטוח, אבל עגול או גלילי סעיף עם אטם חלקית מוטבע בחלק המתכת של המפרק (אולי עם שינוי גודל). עם זאת, בכל מקרה (במיוחד בפעם הראשונה לאחר ההתקנה), יש לבדוק מעת לעת את הלחץ של האגוזים על קשרים כאלה.
התוצאות הטובות ביותר מבחינת האמינות הראו את המחברים שעליהם צפוף אטם הגומי של החלק העגול הוא רק crimped עם מתכת (אטם מותקן בחריץ החריצי ואת משטחי crimping אינם שטוחים אלא של צורה חרוטית).
לקיר חדש בין התקרה לשכבה האופקית העליונה של הרדיאטור יש לחבר לקיר בשלוש עד ארבע נקודות. אם אותו צינור פלדה עליון אנכי ישן נשמר ברובו, אז יש צורך לאבטח אותו היטב לקיר עם קליפ מתכת אחד הניתן להסרה על החריץ, בנקודה הנמוכה ביותר.
לפני התקנת ווים תיקון בקיר, יש צורך לעשות סימון, אשר הרדיאטור החדש מצויד ככל האפשר לתוך מיקום ההתקנה המדויק.
* עשויות להיות אפשרויות רבות עבור תזוזה אופקית ביחס לחלון בנוכחות שטח פנוי. לדוגמה, במרכז החלון או בהתאם למיקום של הרהיטים לידו. אפשרות טובה היא גם התקנה של רדיאטור תחת דש הפתיחה, כדי ליצור וילון תרמי בנתיב של אוויר קר.
באשר גבהים התקנה, הוא (ככלל) מחובר גם לגובה של שקעים אופקיים (במקרה של המיקום הקבוע שלהם) או לגובה של אדן החלון. לדוגמה, אם גובה מהרצפה של הפתח 80 ס"מ אדן התחתונה, רדיאטור רגיל (50 ס"מ בין המרכזים של שקעים הליכי) ניתן להגדיר בתור במרחק שווה ביניהם ועם קצת תזוזה כלפי מטה או כלפי מעלה, ההבדל המהותי במקרה זה.
לעולם אל תתקין רדיאטור חימום (מים או חשמל) גבוה מדי (בעת התקנת היחידה על הקיר ללא חלון זה אפשרי) - זה יוביל לירידה חדה ביעילות של "סוללה" ואובדן של אזורים נמוכים ומרוחקים מן החימום.
כמו כן (למעט מצבים נואשים), אין להתקין את הרדיאטור נמוך מדי (מתחת ל -10 ס"מ מרצפת הרצפה). זה מונע את זרימת האוויר הרגיל, וכן תורם להגברת אבק של סנפיר החום חלקים סנפיר.
סימן בעיפרון על הקיר של עמדת ההתקנה של הדוד - הגובה של המטוס העליון, במרכז החוט העליון, לסמן את החריץ intersectional שבו אתם מתכננים להתקין מחברים (בקטעים הקיצוניים של מחברי הרכבת חובה).
מרחק נמדד לקזז את נקודת ההרכבה של הקרס התומך (רדיאטור הדוגמא) כלפי מטה מהמרכז העליון של שקע ההברגה (או מהמטוס העליון של המאמר) ולהחיל התאמת סימנים עבור השורה העליונה של מחברים אל הקיר, ואז מסמנת את השורה התחתונה (באמצעות רולטת אנך).
* לפני הפטיש את השורה העליונה של ווים, הקפד לנסות אותם על רדיאטור חדש (בצד של החלק סוף). על כמה מודלים הרדיאטור, העיקול של כיורים חום והמרחק ביניהם אינו מאפשר את השימוש מחברים כאלה ללא פיתוח נוסף. ייתכן שיהיה עליך לכופף או לקצץ ולהפוך את ווים.
זה צריך גם לקחת בחשבון כי גם אם וו "מתאים" בין הצלחות, זה לא יכול להיות מספיק. זה חייב להיות אפשרי להסיר את הרדיאטור ממנו מבלי לשנות את היצר שלה, במצב אנכי לחלוטין (חשוב במיוחד עבור השורה העליונה של מחברים).
אחרת, "סוללה" כאשר התלוי (או להסיר כדי להתאים את מחברים) יהיה תקוע בין השורות העליונות והתחתונות של ווים. וזה יוביל נזק אמייל בין הצלחות של כיורים חום יהיה מאוד לסבך את היישור של המוצר.
ייתכן כי הרדיאטור ללא שינוי נוסף של מחברים במקרה זה לא יעבוד בכלל.
קודם כל, שני ווים של השורה העליונה מותקנים בקצוות קיצוניים של הרדיאטור (מימין ומשמאל). התאמת ההתאמה הבסיסית (הגובה המדויק, המרחק מהקיר, האופקיות של הקצה העליון של התנור, ההקבלה של חיתוך אדן החלון) מתבצעת עליהם. ווים ביניים העליון נמשכים בשורה אחת לאורך חוט ביניהם, ורק אז השורה התחתונה מוגדרת.
המרחק בין השורות העליונות והתחתונות (בנקודות המגע עם רדיאטור) עשוי להיות מעט שונה המרחק mezh.osevogo, ולכן כאשר מחברים התקנת צריך לדבוק ערך מעט קטן (עד אלומיניום סטנדרטי או 50 ס"מ מרחק מתכתיים רדיאטור mezh.osevym - 50 ס"מ מינוס 2 - 3 מ"מ ), השגיאה שזוהתה במהלך ההתאמה מסולקת על ידי קיפול הקווים התומכים של השורה התחתונה.
רק לאחר בדיקת המיקום של דוד ואת אנך דרך רמה אופקית (ו עדר מוחלט של משחק נקודות פיבוט) רדיאטור עשוי להיחשב מהודק לחלוטין.
לאחר חיבור הצינורות, מומלץ ליישם שכבה דקה של סיליקון תברואתי (לבן או שקוף) לנקודות המגע של ווים התומך ברדיאטור.
אם אותו אתה לא יכול לשלול את האפשרות של הטיה לחלוטין ברדיאטור במהלך המון פעולה (למשל בחדר הילדים), אז זה לא יכול להיות מספיק. יש צורך לסגור את המכשיר וכל מגן הקשרים, במקרה הקיצוני, רק לעשות קיבוע נוסף "סוללה" צד אחורי ביחס לקירות במספר נקודות באמצעות קצף (עד ההתמצקות המלאה שלה, -! רק הרדיאטור הקר).
עכשיו נסתכל על הדרכים של החיבור היעיל ביותר של המכשיר במהלך ההתקנה, כלומר. ללא הפרות חמורות אנו להשיג העברת החום המרבי מן הרדיאטור.
איור 1 מציג תרשים סכמטי של מערכת חימום דו-צינורית d oעם הפצה החום העליון (מילוי העליון), החיבור של רדיאטורים הוא צדדי. ובאיור 2, אותה מערכת, אבל עם חיבור אלכסוני.
* בקבוק העליון פירושו נטיעת הצינור הראשי אספקת חום לראש מאוד (עליית הגג או מתחת לתקרה של הקומה העליונה).
הצינור המשותף שדרכו נוזל קירור מקורר מכל הבניין חוזר לחדר הדוד ("החזרה") עובר במרתף או מתחת לרצפת קומת הקרקע.
אז, - על תוכנית מספר 1, התקני החימום מחוברים באלכסון, ועל הצד השני.
ועכשיו השאלה היא - מה הקשר הוא "הסוללה" הולך לחמם טוב יותר באותה טמפרטורה של נוזל קירור?
אין לנו ספק כי 100 אנשים מתוך 100 ישיב - ב הראשון, אלכסוני, כי זה ברור!
האם זה כך? לא ממש. לא הכל כאן כל כך פשוט.
והתשובה הנכונה היא: בקצב המומלץ של נוזל הקירור במערכת (דרך אגב, מעט מאוד) היא התוכניות לספק כמעט בדיוק מאפייני פיזור חום אותו מאוד גבוהים.
באותו מהירות נמוכה מדי (חור צינור צמצם למשל), העברת חום מצטמצמת במידה שווה, אם אותו שיעור הזרימה משמעותית יותר מאשר המומלץ (סירקולטור למשל, פועל המערכת האוטונומית), - היחס עשוי להשתנות (אבל לא בהכרח בכיוון של החיבור האלכסוני, אלא להיפך).
למה זה, ומדוע האינדיקטורים בכל מקרה (בקצב הזרימה האופטימלי) גבוהים? הסיבה היא פשוטה.
שימו לב - בכל דמות אספקת החום מחובר לצינור העליון של הרדיאטור ואת צינור הסניף אל התחתון, וזה חשוב מאוד.
עכשיו יותר.
הדמות מציגה שני (זהה לחלוטין, למעט הקוטביות) חיבורים צד בצד עבור רדיאטור מקורי גדול (שני צינורות חימום המערכת).
כפי שניתן לראות, בתרשים א). הרדיאטור מתחמם לחלוטין (לקטעים הקיצוניים), כמעט על פני השטח כולו ויעילותו יכולה להגיע ל -95%.
אם אותו מכשיר החימום מחובר פי B הערכה), היעילות (למשל, עבור הרדיאטור של 12 חלקים) לא יכולה להגיע עד 40% (למעשה בדרך כלל יהיה מחוממת, רק 2 הראשונים - 3 חלקים, ואת ההשפעה של הגדלה נוספת תהיה קרובה לאפס) .
אז למה הקוטביות של הקשר מובילה לתוצאות שונות לגמרי? ויש שתי סיבות.
ראשית, כאשר מחומם, נושאת חום (בדרך כלל מים) מגדיל באופן משמעותי נפח, כך גם הבדל קל בטמפרטורה מוביל לשינוי משמעותי במשקל של אותו נפח של נוזל.
* אגב, זה מסיבה זו כי מכשיר כזה מפלס הידרו (מפלס "המים" - שני כלים שקופים עם חלוקות המחוברות בצינור גמיש) נחשב יותר כסיוע להוראה לשיעורי הפיסיקה מאשר מכשיר מדידה רציני.
ההבדל הקטן טמפרטורה בין החלקים האנכיים gidrourovnya מוביל העובדה שהמכשיר מתחיל לשקר בלי אל (ואת האורך הגדול יותר של המנות האנכיות, כך גדלתי סימן השגיאה).
השני, כאמור, קירור במערכת הסקה מרכזית נע עם קטן (אפילו ניתן לומר - מהירות נמוכה מאוד), למרות הלחץ הגבוה מאוד (בדרך כלל הרבה יותר מאשר הלחץ על המים מים). זאת בשל העובדה כי את ההבדל הלחץ בין ההזנה לבין התשואה הוא מינימלי (רק לעתים רחוקות יותר מ 2x - 3%).
* רחוק הנדסת חום אנשים נוטים לשקול את מערכת הסקה מרכזית בדרך כלשהי היברידית של מים חמים וביוב. לכאורה מים חמים בצינור אחד מסופק תחת לחץ והשני כדלקמן על ידי כוח הכבידה, ואם הראשון הוא חסום, אז אין צורך לחסום את השני ואחד יכול בבטחה לפרק את הצינורות.
קשה לחשב בדיוק איזה אחוז של תאונות חמורות בחשבון הדיור הרוסי דיור עבור שגיאה זו. אבל זה הם והם לא קטנים, זה עובדה.
כאשר נוזל הקירור מסופק נמוך יותר את הצינור מים רדיאטור חם בינוני צפוף צפוף מיד צף כלפי מעלה כמעט כל אותו כאן עובר רחוק יותר דרך החיבור העליון (איור א ').
בעת ההגשה מלמעלה, מים חמים חמים "מתפשטת" לאורך השכבה הקרה הכבדה יותר על כל אורך החימום, וכשהיא מגיעה, היא נאלצת להיכופף לתוך החלק התחתון שלה, להתקרר.
אנו מאמינים, המהות ברורה - כדי להשיג העברת חום מקסימלית, נוזל קירור חייב להיות מסופק לחלק העליון של "הסוללה".
למרבה הצער בדירות בעיר שלנו הנפוץ ביותר צינור אחד מערכת חימום, Bottling התחתון. לא, כמובן מהמרתף omA צינורות חימום ללכת כלפי מעלה בזוגות (להאכיל ולחזור), אבל הרדיאטורים מחוברים שניהם. כלומר. צינור אנכי (riser) תיוק נוזל הקירור עולה מהמרתף לקומה העליונה של הבניין, מזין בכל אחד מהם מכשיר חימום אחד.
בחלק העליון, riser להאכיל את המהלכים "הפוך" שבו קירור מקורר חלקית הוא הוריד שוב למרתף, לאורך הדרך להאכיל את השורה הסמוכה של רדיאטורים, שכל אחד מהם הוא בדרך כלל כבר בחדר אחר, או אפילו בדירה אחרת. הטמפרטורה של "הסוללה" האחרונה בשרשרת כזו מעורבת קרוב לטמפרטורת האוויר בחדר.
בעידן הסובייטי, כאשר אף אחד לא הציל דלק ולא נגע בסוללות בדירה, החסרונות של הקשר הזה לא היו בולטים במיוחד. במיוחד כי שסתומי פיקוד על הרדיאטורים ואת עוקף הזמן היה עדיין תקין (לא משנה כמה רעה מועצות GEC להיות שיכורה עצלן וחצופה - מסגרים, אבל עדיין "בניגוד לרוב חברות ניהול מודרניות" עם עבודתם, "אפילו כיתה "אבל הוא הצליח).
בימינו, את העבודה של מערכת החימום עם כזה דיירים חיבור הם בדרך כלל אומלל תמיד.
ראשית, nedotopom עכשיו אף אחד לא מופתע (פה ושם זה נחשב כבר הנורמה).
שנית, שליטה רצינית על האלמנטים של מערכת החימום הציבורית בבית, אין כמעט בשום מקום בדירות הדיירים. בכל מקום את החסינות של הבית הפרטי רכוש - הבעלים והדיירים באופן שרירותי "רציונליזציה" את ערכת חיבור של רדיאטורים שלהם.
בואו לתת דוגמה של "רציונליזציה" כזה בדירה אחת עבור מערכת חימום צינור אחד של בניין בן חמש קומות.
בתקופות nedotopa משכירה (א) מציין כי תנאי החיים הם הרבה יותר מגניבים מאשר בעבר, ואת הרדיאטור התחמם כראוי, את החלק הראשון בלבד.
ועכשיו הוא חותך את "לעקוף", מגדיל חלקים נוספים ושינויים ערכת החיבור אל אחד אלכסוני.
כתוצאה מכך, זה שוב חם תמיד לפתוח את החלון.
* אגב, ארגוני שירות, בקרי רשת חום ושכנים צריכים לשים לב לכך. ככלל, הצורך קבוע אוורור נוסף יום ולילה הוא סימן בטוח של הפרה על ידי השוכר של תוכנית חלוקת החום.
חלקם של תשע הדירות הנותרות (B - K) הוא הרבה פחות חום מאשר עכשיו נצרך על ידי דירה אחת (א).
באופן עקרוני, זה בהחלט אפשרי להתאים ולהתאים את הפעולה של כל מערכת חימום (למשל, על ידי טלטול).
עם זאת, התאמה כאמורה צריכה להיעשות רק על ידי ארגון שירות, ואחריו צומת כוונון חותם עופרת למעט ההתערבות של דיירים בחלק הכללי של המערכת (עד שהסתומים פעמיים העצומים על כניסת הרדיאטור).
ואז לא אכפת איך הוא מתחבר הרדיאטור שלו (למעלה, למטה, בצד או באלכסון), זה לא משנה אם מדובר רדיאטור חמישה קטעים או תהא חרפה אותו חמישים קטעים, שום דבר רע לא יקרה במקרה של חיבור באיכות נמוכה עם צינור הצטמצם.
כל סטייה מהעיצוב, מהמלצה המומלצת או האופטימלית יכולה רק להזיק לדייר עצמו - "הרציונליזציה" ולאספקת החום של השכנים, זה לא יושפע בשום אופן.
נניח שאתה גר בבניין דירות בקומה העליונה עם מערכת חימום אחת צינור, שבו הפעולה של הרכוש המשותף הוא בהחלט (בזמננו הוא בדרך כלל HOA). אם הרדיאטור שלך הוא האחרון בשרשרת "להאכיל", ואז הבא אחריו (על "לחזור" - מן השכנים) ייתן הרבה יותר חום מאשר שלך (דווקא בגלל קירור גישות זה העליון צינור ענף).
איך להיות במקרה זה, - כדי לסדר "חפיפה" עם האוורור - אוטומטי?
בשום מקרה. אסיפה כזו בגירסה הפתוחה נראית (בלשון המעטה) מוזרה במקצת, אבל גם אם הצינורות נתפרו לקיר - זה יכול ליצור בעיות עבור ארגון השירות בעת הזמנת המערכת.
בנוסף, הייעול של שימוש שסתום אוויר על הרדיאטורים הוא מפוקפק ברוב המקרים.
כמובן, זה טוב מאוד כאשר מכשיר כלשהו דואג לעצמנו ואנחנו לא יכולים לחשוב על זה יותר. אבל בואו נתחיל מתנאים אמיתיים. והמציאות היא שרוב המנגנונים האלה אינם שונים בגודלם הקומפקטי ובאמינותם הגבוהה.
הגדרת פתח האוורור הסטנדרטי - אוטומטית בקושי לשפר את המראה החיצוני של הרדיאטור בכללותו, אלא ההפך (במיוחד מאז הרוב המכריע של אלה "מכונה" הם יותר או פחות אמינים לפעול במצב אנכי). בנוסף, הוא (ככלל) הוא הרבה לטובת "ממדים" של המכשיר והוא יכול להיות נפגע בטעות.
האוויר האוטומטי לפרוק zachastýyu מאוד רגיש לזיהום על ידי נוזל הקירור, - גרגר חול או קיסם המדורג שהסתום יכול להוביל דליפה קבועה, וזאת למרות הנוכחות של רשת מגן (אם זה מסופק בכלל העיצוב).
מה (בבוא העת) את הזיהום של רשת כזו יכולה להוביל, ברור ללא הסבר. כמובן, בעיה זו ניתן לפתור על ידי התקנת מסנן נוסף, אבל המראה של העיצוב הזה יהיה אפילו יותר גרוע.
* פתח אוורור - אוטומטי (עם מסנן אמין) רצוי להתקין בנקודה הגבוהה ביותר של מערכות חימום של בניינים בנוכחות קומה טכנית.
יצרנים רבים מאוד של רדיאטורים אלומיניום ממליצים ההתקנה שלה על כל דוד. במקרה שאתה שוכח שזה לא מקובל לסגור הרמטית - הגז שוחרר היה לאן ללכת.
* מסיבה זו אסור להכניס אש פתוחה לאוויר האוורור המותקן. ההשלכות האפשריות עלולות להיות הרבה יותר חמורות מאשר הפסקה של לחץ הגז.
המלצות כאלה (רק במקרה) דומים עצה לשנות את השטיח מאחורי הסף על מזרון קצף (כי אם אתה מעד בטעות - זה יהיה רך). בנוסף, נקודת ההתקנה של יציאת האוויר אינה למעשה הנקודה הגבוהה ביותר של הרדיאטור. לכן, פונקציות המגן שלה במקרה זה מוטלת בספק רב (ב 100% כיסוי). ומי עבד במשך זמן מה במערכת חימום הרדיאטור תמיד מלא עד 100%, גם אם בתחילה לא היה כל כך (כל גז קירור זורם חופשי נספג במהירות).
התאמת הגדרת אוורור - המכונה לעתים נדירות עוברת סוג מוגן (אם כי, יהיה במברג) - בדרך כלל כובע, אשר unscrews (ומעוותת) מאוד בקלות. אפילו ילד יכול לעשות זאת (לאחר "הסתגלות" כזו, סביר להניח כי יציאת האוורור תפסיק לפעול במצב האוטומטי, ותוצאות חמורות יותר אפשריות).
לכן, אנחנו מעדיפים לא לשים פתחי אלה אוויר על הדירה ורדיאטורים בכלל (למעט מקרים בודדים שבהם "סוללה" היא הנקודה העליונה של מערכת ומוסתרת לחלוטין מאחורי מגן).
על רדיאטורים מסוג פתוח, עדיף להתקין שקעי אוויר קטנים בגודל קטן (אוויר משוחרר דרכם באמצעות מברג שטוח קונבנציונאלי או מפתח מיוחד).
1). פתח אוורור קטן (3/4 אינץ ').
2). פתח אוורור קטן (חצי "חוט").
3). פתח האוורור הוא חוט (1/2 אינץ ') אוטומטי.
ביום מחממי הנמצאים בנקודות העליונות של המערכת, - התקנת האוורור נדרשה (יש לזכור כי אם השיפוע של צינורות בקומות נעשית נכון לא, אז מכל אוויר סטנדרטי לפרוק כאשר החל השימוש אינו מספיק - במקום, עדיף להתקין שסתום כדור קונבנציונלי יצרן אמין).
אם הצינורות הולכים גבוה יותר (דרך חפיפה) לשכנים או אל הרצפה הטכנית, - על פי שיקול דעתך. אין צורך מיוחד להתקין את "אוורור האוויר" (זה יכול להיות שימושי לך רק כדי לבדוק את מצב מערכת החימום, כלומר נוכחות של לחץ של נוזל קירור).
לפעמים האפשרות של בדיקה כזו יכולה להיות שימושית מאוד.
קח לדוגמא את המקרה הבא: בקומה השלישית של shabashniki בניין בן חמש קומות טיפוסיות חליף שני רדיאטור ישן על האלומיניום, עם הקשרים הם Ø20mm צינור פלסטיק עם הכיפוף הגבוה ביותר האפשרי על ידי קפיץ פנימי.
נקודת כיפוף הוא קבוע בקפידה, אז אחרי כמה זמן, חתך חתכים של השכבה החיצונית של מתכת פלסטיק (אם נותר כפי שהוא, לפני התאונה קרוב) הלך.
הפעם הבעלים מזמין את המומחים שלנו ומזמין טיול בתשלום בארגון השירות. ומכיוון העלילה העלילה ממוקמת באותו בניין, הכל עובר באופן אופרטיבי, המאסטר מדווח כי הכל כבוי - אתה יכול לעבוד בבטחה.
מכונאי שלנו מתחיל להחליף את צינורות של הרדיאטור הראשון, - לאחר פתח בעבר את פתח האויר כדי לבדוק את מצב הכיבוי. זה בסדר, אין לחץ.
לאחר סיום העבודה זה עובר לרדיאטור הבא, - את האוורור על זה לא מותקן.
קר רדיאטור (אבל עונת החימום רק הסתיימה, אז זה לא אינדיקציה), כך מכונאי מודיע הבעלים על זה לבדוק את מצב הניתוק לא ניתן לפרק ובמקרה של מה - תחת אחריותו. הבעלים נותן טוב ללא ספק קל, המניע כי המאסטר של ארגון השירות הבטיחה טיול רגיל.
המסגר מתחיל לפרק, בין המקרה המסביר לבעלים כי ערבות כיבוי לבין כיבוי עצמו אינו אותו דבר. איזה מסגר אני חברת הניהול יכולה לשכוח לכבות אותה, אבל היא יכולה לכבות אותה - אבל לא את זה.
באופן כללי, הוא מסביר את כל זה בזמן שהוא מסתובב ברוגע, שכן הרדיאטור הראשון באמת היה כבוי, הדליפה כאשר פירוק לא נצפה (והאחריות היא לא על זה - יכול להיות קצת ולהירגע). אין לו זמן לפרק את החיבור עד הסוף, כפי שהוא דפק על ידי לחץ ויש לנו תאונה רצינית. כמובן, זה היה חיסלו במהירות ושכנים מלמטה לא סובלים (אבל לאחרונה תיקונים, רהיטים חדשים ואת יחידת המערכת של המחשב המערכת נסע בהגינות).
התקשר מנהל האתר, הסביר את המצב, הסכים על מפגש (היתרון של הולך קרוב).
הוא בא, ומביא השעיה oעם ידית מנוטרלת. תגיד, מישהו מן הדיירים לחתוך סגן oכדי והתחל חימום - כך התאונה, ואת חברת הניהול אין שום קשר עם זה.
איזה סוג של שיגור לא מורשה יכול להיות, כי כל הרדיאטורים הם קרים? אבל רק תנסו להוכיח עכשיו כי הסיבה לתאונה היא טעות של מסגרים בארגון השירות (כמו גם את העובדה כי סגן oאל חדר המרתף, קרוב לוודאי, הם בדיוק מה שראו בסדנה ...).
עכשיו על למה במקרה זה עד הרגע האחרון לא היה דליפה בפירוק (למרות הלחץ הכולל במערכת).
והסיבה פשוטה א, - איטום סלילה עצמה תמיד "משתלשלים" על חוט חיצוני, אבל כאן בפירוק zachechyu נשאר מבפנים.
מסיבה זו, דליפה (אפילו לטפטף) לא ניתן לצפות עד השנייה האחרונה.
* אין להחיל כוח משמעותי בעת התקנת פתח אוויר קטן על הרדיאטור) ככל הנראה נזק פנימי - על כל חשד לאפשרות זו, יש להחליף את החלק! (.
לאחר הנחת האוורור, סגרו את הבורג בזהירות (עד שייפסק הדליפה ותהדק על מנת להדק את הבורג ").
אז, איך אנחנו יכולים "לכפות" את הרדיאטור להתחמם לחלוטין, על קטעים קיצוניים. אפשרות טובה עבור מערכות חימום עם אספקת (בעייתי) נמוכה יותר של נוזל קירור הוא חיבור אלכסוני (איור A). עם זאת, פחות או יותר בהגינות המערכת הזאת נראית רק אם הצינור ואת צינורות נוזל קירור הם בצד השני של "הסוללה" ו "לעקוף" הפרויקט אינו מסופק.
ואם לא? אחרי הכל, בדירות שלנו, הצינורות עוברים בדרך כלל מצד אחד.
בדרך כלל במקרים כאלה עבור האכלה באלכסון של המכשיר הצינור התחתון מותר מתחת לרדיאטור (איור ב '), אשר בהחלט clutters הבנייה ובמקרים מסוימים פשוט בלתי אפשרי.
אבל יש עוד, בדרך הרבה יותר אסתטית של התקנה כזו, זה (איור ג) חיבור אלכסון פנימי.
כפי שמוצג באיור, מן פתילים פתילים s דרך החלק התחתון של הרדיאטור (דרך הפטמות הרדיאטוריות אני) הוא צינור מתכת מתכתית ø16mm (צינור ø20mm בדרך כלל לא עובר ואפילו שיטוח חלקי של צינורות s לא עוזר, מאז הפטמה אני על המפרקים של חלקים מסובבים תחת זוויות שונות ביותר).
* על מנת לשמור על זרימה רגילה של נוזל קירור בתוך הצינור m / n, לא ניתן להכניס שום דבר.
בתרשים להבהרה, נראה כי קצה הצינור אינו מגיע לנקודה הרחוקה של הרדיאטור (המעבר הקירור נשאר).
למעשה, צינור מתכת מתכת צריך ללכת עד הסוף מאוד מעט את התקע.
זרימה רגילה מספקת הכנה מיוחדת של הקצוות צינור על מפרצון לשקע.
* בצד הקלט הוא חתך (לדוגמא, - מספרי פלסטיק) מחצית הקוטר של הצינור באורך הרצוי ואת הנקודה הרצויה לחתוך עם תפנית, - כדי להגביל עומק התקנה (לאחר טיפ zavodki קשרים נתיקים בלבי באוזני המגביל, חריץ הגבול צריך לבלוט כ 5 מ"מ עבור את הנקודה הקיצונית של השחלה futurki, - לראות את התמונה).
ליד מוצא הצינורות s גם לחתוך חצי קוטר (באורך של כ 5 ס"מ), בעוד קצה שלה צריך להיות בצורת "סנונית" (ראה תמונה).
על הרדיאטור מלא התאספו, שני cutouts חייב להיות מופנה כלפי מטה.
העברת חום בהקשר זה היא כמעט זהה "אלכסוני" קלאסי (במקרה זה, כזה "מודרניזציה" של הרדיאטור הוא בלתי נראה לחלוטין).
אל תשכח גם כי אפילו העברת חום מעולה המאפיינים של התקני חימום יכול לשלול את הפסדי חום גבוה של החדר.
לנוכח האפשרות של underdogging, חשוב מאוד כי חלונות מודרניים דלתות (רצוי כפול) מותקנים בדירה. אפשרות טובה מאוד תהיה גם בידוד נוסף של קירות "רחוב". התקן זה הוא קיר שקר עם תנור (רצוי קצף או חומר דומה אחר).
* חום של min.wat רק עם מחסום קיטור נוסף! ללא לבניות החבילה הסגורה שלה מותר להניח רק המחיצות הפנימיות - בידוד אקוסטי, אחרת, על גבול הקירות הקרים והחדר החם, הוא לצנן במהירות.
בניית קיר שקר סביב פתיחת החלון גם מאפשר לך להסתיר פגמים הון קירות (וכפי שאנו יודעים, אין איכות אידיאלי של קירות בדירות שלנו).
עם זאת, אני מעורב בזה ישירות מאחורי "סוללה" falsh - הקיר לא בנוי, משאיר נישה במבנה.
למה זה נעשה?
ובכן, קודם את הרדיאטור בנישה נראה (ככלל) הרבה יותר טוב מאשר על קיר שטוח. שנית, עבור רדיאטור הטבוע בקיר, ההסתברות לנזק בשוגג מופחתת באופן משמעותי. כן, ואת ההשעיה של "סוללה" על קיר מוצק הוא הרבה יותר אמין מאשר, למשל, מבנה לוח גבס.
ומעטים לוקחים בחשבון כי דרך קטע קטן זה של הקיר הדירה מאבד הרבה יותר חום (עבור "חימום הרחוב") מאשר דרך שאר הקיר (גם ללא בידוד).
אבל גם בעת התקנת הרדיאטור על קיר שקר "חם", אחוז משמעותי מהאנרגיה המשתחררת יזרום דרכו בצורה של קרינה אינפרא אדומה (תרמית) מהרדיאטור.
* גבס, דיקט וכל בידוד הם פחות או יותר חדיר לקרינה אינפרא אדום.
עם זאת, גם כאשר הרכבת חימום הפגרה, כדי לצמצם את אובדן החום בפועל שוב ושוב באמצעות חלק קיר והדבקה בידוד רפלקטיבי מיוחד (ראה. תמונה).
בידוד זה מיוצר (ככלל) בגרסה רול והוא נמכר על ידי מטר. זה מודבק על הקיר עם צד רפלקטיבי (לסכל) אל הרדיאטור.
№9
הפעלת המערכת.
אם הזמנתם טיול לארגון השירות, יש להפעיל את המערכת - את חובתם (אין חיוב נוסף עבור זה צריך להיות מחויב). אבל כדי להיות בטוח לעשות את זה לך - אז זה כדי לבדוק את כל חיבורי דליפות אפשריות (אם כדי להגדיל את הרדיאטור - על מפרקי הסעיף ו מושחל, מולחמים וקשרי gasketed נדרשו לבחון בזהירות למשש מכל הצדדים).
אם הנקודה הגבוהה ביותר של האתר של המערכת היא בדירה שלך - כדי "לפרוק" את האוויר לאחר הפעלת לחץ אתה גם תהיה טובה יותר בעצמך.
על זה אנחנו סוגרים את הנושא "התקנה של רדיאטורים".
* שוב אנו מזכירים, - כדי לנתק את הרדיאטור שמיש שני מנופים (כניסה ויציאה) לתקופה ארוכה של זמן אינו זמין! יתפוצץ.
בעת בניית בית פרטי, קודם כל, יש צורך לטפל במערכת חימום איכותית והתחממות הבית. אין זה סוד כי בכל מערכת חימום, אחד התפקידים העיקריים הוא שיחק על ידי צינורות. בעבר הקרוב, צינורות פלדה לחימום כבר בשימוש נרחב, אבל השימוש שלהם נקשר עם כמה קשיים, כלומר, היווצרות של קורוזיה על קירות הצינורות.
עם כניסתם של חומרים חדשים, כגון ו, צינורות פלדה החלה לסגת אל הרקע. עם זאת, הודות galvanizing, טכנולוגיות מודרניות הצליחו "להביס" קורוזיה צינורות פלדה שוב לקח את מקומם הנכון בין צינורות חימום.
כפי שאתה יודע, כל צינורות חימום יש פלוס ומינוסים, היום פשוט אין אפשרות אידיאלי עבור כל המקרים של החיים, למעט אולי. יש להם יתרונות רבים, כולל עמידות, היכולת לעמוד בטמפרטורות גבוהות ועוד יתרונות רבים. לכן, מומחים רבים קוראים צינורות נחושת הטוב ביותר עבור מערכות חימום, אבל אפילו הם לא בלי חסרונות, כגון עלות גבוהה.
שקול את היתרונות והחסרונות של צינורות חימום פלדה.
הטבות
- מוליכות תרמית גבוהה.
- יכולת לעמוד בטמפרטורות גבוהות (התכה ב + 1500 ° C), ללא עיוות.
- הם עמידים בפני פטישים מים (לעמוד בלחץ מקסימלי במשך 4 שעות). זה עושה את צינורות פלדה מתאים לארגון של חימום מרכזי, עם פטיש מים תכופים וקפיצות טמפרטורה.
- בשל ציפוי אבץ, הם אינם כפופים קורוזיה. Galvanizing יכול להגדיל את חיי השירות של פלדה על ידי 15-20 שנים, מלבד הגנה אלקטרוכימית של פלדה הוא גדל.
- חוזק מכני.
צינור פלדה מערכת חימום של בניין הדירה.
חסרונות
- קורוזיה רגישות (אפילו צינורות מגולוונים הם corroded לאורך זמן).
- חומרים מינרליים מופקדים על הקירות הפנימיים, ובכך יוצרים גודש. עם הזמן, גודש כזה יכול להפוך פקקי תנועה, חסימת לחלוטין את אספקת נוזל קירור. כדי למנוע את המראה של פיקדונות, יש צורך להשתמש נוזלים מיוחדים כמו נוזל קירור. עם זאת, שיטה זו לא לגמרי לפתור את הבעיה. נוזלים כאלה מגבירים את התוקפנות של הסביבה, אשר יכולה גם להוביל לתוצאות שליליות.
- במקרה של הנחת צינורות פלדה בחוץ, מוליכות תרמית גבוהה שלהם ניתן לייחס חסרונות. כדי למנוע אובדן חום גבוה, אתה צריך להשתמש בידוד תרמי.
ישנן 2 דרכים של גלוון צינורות חימום פלדה:
- שיטה של יישום דיפוזיה. השיטה מבוססת על יצירת סריג גביש יחיד, אשר נוצר על ידי אינטראקציה של אטומים של חומרים שונים אחד עם השני (פלדה ואבץ). התהליך כולו מתבצע במיכלי אבקה. התוצאה היא חזקה, עמיד בפני הפעולה של הציפוי;
- צינורות פלדה נופלים לתוך פתרון אבץ, הטמפרטורה של אשר הוא כ 450 ° C. לפיכך, פני השטח הפנימיים והחיצוניים של צינור מכוסה אבץ, ובכך להגדיל את חיי השירות של החומר.
הערה! העלות של פלדה מגולוון גבוה יותר מאשר העלות של מתכת פלסטיק, פוליפרופילן פלדה שחורה.
כדי איכשהו למנוע קורוזיה, צינורות ללא גלוון צריך להיות מכוסה בצבע מיוחד לפני ההתקנה.
הרכבה
ישנן מספר דרכים לחיבור צינורות חימום פלדה. לכל אחד מהם יש היתרונות והחסרונות שלה, אשר יש לזכור בעת התקנת מערכת החימום. רק ציות לתהליך הטכנולוגי ימנע הפתעות לא נעימות בעונת החימום.
צינור פלדה עם מנוף על רדיאטור אלומיניום.
דרכים לחיבור צינורות פלדה לחימום:
ריתוך גז. הוא משמש בעיקר להצטרפות צינורות דק דופן. כתוצאה מריתוך גז מתקבל חיבור אמין ואמין. זה משמש לעתים קרובות בחלל סגור, כאשר השימוש בשיטות אחרות של חיבור הוא בלתי אפשרי מבחינה פיזית;
ריתוך חשמלי. לרוב זה משמש לריתוך של צינורות עם קירות עבים (מערכות חימום הראשי). ריתוך חשמלי מאפשר לחמם את כל עובי הצינור, אשר קשה להשיג על ידי ריתוך גז;
חיבור מתוברג. זה מבוצע בעזרת אביזרי משורשר מיוחד. בנוסף, יש צורך לחתוך את החוט על הצינור בפני עצמו, אשר מגדיל את זמן ההתקנה של המערכת.
חשוב! צינורות מגולוונים יכול להיות מותקן רק עם חיבורים משורשר, ריתוך אינו רצוי מאוד. העובדה היא כי בתהליך של ריתוך, תחת השפעת טמפרטורות גבוהות, ציפוי אבץ פשוט שורף החוצה. אבץ אינו מסוגל לעמוד בטמפרטורות מעל 900 ° C.
סוגי אביזרי צינורות פלדה
הודות אביזרי שונים, סניפים, פונה, מעברים מקוטר אחד למשנהו, וכו 'מבוצעות. חיבורים ניתנים להסרה מאפשרים תיקון ותחזוקה של הצינור.
קטגוריה: עבודות סניטריות וטכניות
חיבור צינורות פלדה על חוטים
רשת הצינורות, שבאמצעותה מים, PE / p או גז נע בלחץ מסוים, מורכבת מקטעים נפרדים של צינורות פלדה המחוברים יחדיו. צינור לאורך כל הדרך, כולל נקודות חיבור, צריך להיות חזק, צפוף ולשמור על אטימות שלה בעת הארכת או קיצור משינויים בטמפרטורה.
צינורות פלדה ניתן לחבר על חוט ו לרתך.
לחיבור צינורות פלדה לחוטים, השתמשו בחלקים מחוברים (אבזרים) העשויים מברזל ופלדה. מנות החיבור של ברזל יצוק רקיע המיועדת לצנרת, שדרכו מים או קיטור בעל טמפרטורה לא גבוה יותר מאשר 175 ° C בלחץ של 16 kgf / cm2 על קטעים שלא יעלו R / R "ועד 10 kgf / cm2 על מעברים 2 עד 4" .
חלקים חיבור פלדה (אביזרי) ניתן להשתמש עבור צינורות של כל קטרים בלחצים של עד 16 kgf / cm2. החלקים המחברים נעשים בחוט גלילי.
אביזרי פלדה אין חרוזים בקצוות. חיבור חלקים של ברזל רקיע עם חיבור צינור מושחל גלילי על הקצוות קדימה בדל הם ב מצמד ישיר חולף, אגוז הצימוד לתלייה על קיר locknuts תקעים (איור 1).
עבור צינורות חיבור בזווית סניפים מיושמים התקן בעקבות מנות חיבור של ברזל רקיע (איור 2.) ריבועי מעבר ישיר, טיז מעבר ישיר, ישר חוצה את המעבר.
איור. 1. חלקי צימוד של צינור משותף ברזל רקיע בתוך קו ישר - צימוד ישיר, - מעבר צימוד, ב - אגוז האיחוד, גרם - לתלייה על הקיר D - locknut e - Tube
קצות הצינורות חייבים להיות שטוחים וניצבים לציר החלק המחבר. החוטים הפנימיים והחיצוניים חייבים להיות נקיים, ללא קוצים ופגמים וחותכים בדיוק לאורך קו האמצע. אזורים עם חוט שבור מותר, אם אורך שלהם אינו עולה על 10% אורך חוט.
כדי להבטיח אטימות בצומת של מפרקי הליכים, להחיל איטום פשתן על חומר, אזבסט, שמן ייבוש טבעי, לבן, גרפיט Surikovoj מרק.
כאשר מפרקי צינור מושחל גליליים, אשר הנם מים קרים וחמים (בטמפרטורה של עד 100 מעלות צלזיוס), חומר ing-חותם הוא רצועת פשתן ספוגת minium או לטייח, מעורבת בשמן ייבוש טבעי.
עבור צינורות עם טמפרטורת נוזל הקירור מעל 100 מעלות צלזיוס משמש גדיל אסבסט איטום עם פשתן גדיל, טבילתם גרפיט מעורבבים על שמן ייבוש טבעי. חוט הראשון הוא מרוח עם סורי או לטייח. עבור חוטים קצרים, חוט גדילי הוא פצע מן החוט השני מקצה הצינור לאורך נתיב חוט על ידי שכבה דקה אפילו של "שעווה", ללא שבירה. סטרנד יש לבדוק בקפידה מראש כך הסיבים מופרדים היטב. סטרנד צריך להיות יבש. חוטי פצע על גבי החוט מרוחים בשעווה מדוללת. גדיל לא צריך לתלות מקצה הצינור או להזין את הצינור, כמו זה יכול לגרום clogging של צינור.
חלקים צורניים צריכים צינורות navertyvat לכישלון, כלומר. א, אז שהם ייתקעו בשני אשכולות החרוטים האחרונים (runout) של החוט, ובכך להבטיח חיבור אמין.
בנוסף חוט קצר, צינורות מחוברים על חוט ארוך, באמצעות נסחפים.
איור. 2. החלקים לחיבור של זווית צינור משותפת רקיע ברזל והתקני הסתעפות: א ב קו -גון - גוון מעבר - טי קו g -troynik עם שני מעברים, e - גרם קו החוצה - מעבר צלב, ים - לחצות עם שתי מעברים
חבר את השיירה בדרך הבאה. עבור חוט ארוך, אום לנעול את הצימוד הם הידקו. צימוד הברגה עם חוט ארוך נדפק בקצה החוט הקצר באמצעות חומר איטום. לאחר מכן, חומר האיטום עטוף ב flagell הוא פצע סביב סוף הצימוד לאורך נתיב החוט ואת אגוז לנעול הוא הצמיד היטב את הצימוד. הדגלום מונח בפני המצמד ומונע את חדירת המים או הקיטור דרך החוטים.
בהיעדר חומר חותם השוטון chamfer צימוד יכול extrude את אום הנעילה, וכן במתחם לא יהיה צפוף מספיק.
יש לנקות את המפרקים של הצינור מחומר האיטום המוקרן באמצעות להב מסור.
חוט אסבסט עם פשתן הוא פצע מהתחלה עד תחילת החוט, מה שמאפשר לה להיות יותר בחוזקה על החוט ולא דפק כאשר דופק את אביזרי.
לאחרונה, במקום פשתן, minium פשתים עבור איטום המפרקים הליכי במהלך מערכות התקנה של צינורות מים וגז איטום קלטת מוחל על בסיס fluoroplastics - קלטת השמ.
הקלטת של FUM מורכב פלואוריד 4D (80-84%) ו שמן וזלין עבור סיכה (20-16%).
פלואורלון 4D עמיד לכל חומצות המינרלים, אלקליס ואמצעי קורוזיביים אחרים.
כדי לאטום את המפרקים מושחל, קלטת עם רוחב של 10-15 מ"מ עובי של 0.08-0.12 מ"מ משמש.
פני השטח של הקלטת צריך להיות שטוח, ללא קרעים ושלפוחיות.
במראה, הקלטת יש צבע לבן, גוונים קטנים כתמים מותר.
קרום FUM משמש להתקנה של מערכות אספקת מים, חימום צינורות גז, כמו גם התקנה של צינורות תהליך הובלת הסביבה עם טמפרטורה של -50 עד + 200 ° C.
לחיבור של צינורות עם שימוש של קלטת FUM ראשוני האשכולות מנוקים של זיהום, מנגב אותם עם סמרטוטים; אז החוטים הם הפצע על חוט בכיוון של חוט, כפי שמוצג באיור. 69, לאחר מכן את החיזוק או החיזוק הוא בסופו של דבר. עבור צינורות עם קוטר של 15-20 מ"מ, הקלטת הוא פצע לשלוש שכבות, לתוך צינורות בקוטר של 25-32 מ"מ - לארבעה שכבות.
בעת ביצוע חיבורים ניתנים להסרה (shogs) בין הצימוד לבין אגוז המנעול, חוסם עורקים נע בין 3 שכבות של אותו סרט.
אם חיבור ההליכים אינו מספק יושר יהיה הצורך להחליף את חומר האיטום, החוט חייב להיות גם ברור של הקלטת מחדש ליצור את החיבור עם כל הפעולות הנ"ל.
ריתוך של צינורות צריך להיות, ככלל, לפני איטום של מפרק השחיל עם קלטת של FUM. אם יש צורך לבצע משותף מרותך לאחר איטום משותף השחלה, האחרון צריך להיות ממוקם לא יותר מ 400 מ"מ ממיקום הריתוך.
צינורות מחוברים גם באמצעות חיבור אגוזים. בשני הקצוות של הצינורות להיות מחוברים, חוטים קצר הם חתכו ודפוק על חומר אטימה של האיחוד אגוז האיחוד. ואז, על ידי הצבת בין חרירי רציף אטם מטוסים מקרטון סמרטוט מבושלים ייבוש אטם שמן או paronitovye (קיטור), הידוק אגוז כובע זרבובית.
בעת חיבור צינורות עם צימוד, צינורות עם חוט קצר מופחת המתאים אורך חוט על השסתום נחתכים.
עבור חיבור של צינורות מים וגז על החוט, מקשים צינור של עיצובים שונים משמשים: מנופים צינור, הזזה וקיפול.
כאשר צינורות דופקים על שיבוש אמין של ראוי או אבזרים על runout החוט אינו רשאיים לבצע חלק בצורה דפוק בחזרה על מנת למנוע אובדן צפיפות חיבור. אם ראוי או אבזרים לא נקטו עמדת החובה ולא ניתן לסובב במהלך החוט, אתה יכול לתקן זאת על ידי הפרדת השרוולים משני צידי המתאים או אבזרים לתת להם את העמדה הנדרשת; לאחר מכן יש צורך לחבר את ההילוכים. אם זה לא אפשרי, אתה צריך לפרק את החיבור מחדש עם חומרי איטום חדשים.
צינורות דפוקים במלחציים או באתר ההתקנה.
איור. 3. מקשים צינוריים: a - מנוף, ב - ניתן להרחבה, במעטפת; 1 - מנוף קבוע, 2-מחליק מנוף, 3-ohm, 4-אגוז, 5 - ספוג מטלטלין, 6 - אביב, 7 - ספוג
צינור wrenches דורשים טיפול יסודי, ניקוי שיטתי, סיכה של ברגים המפרקים articulated עם שמן המכונה.
זה לא מותר לעבוד עם מפתחות פגומים, כולל מפתחות עם ספוגים. מפתחות כאלה בעבודה לקפוץ צינורות יכול לגרום חבלות ופציעות.
אל תעבדו עם מפתחות שמספריהם אינם תואמים את קוטר הצינורות המוברגים, משום שהעבודה אינה פרודוקטיבית במיוחד, והמקשים הופכים במהירות לבלתי שמישים.
אסור לשים צינורות חיתוך על הידית של המפתחות כדי להגדיל את הכוח המצורף המפתחות, שכן ידית המפתחות הוא כפוף ואת המפתחות להיות שמיש.
צינורות מים וגז ניתן לחבר ומרותך.
צינורות מגולוונים מורכבים רק על חיבור משורשר, כמו במהלך ריתוך שכבת מגן של גלוון הוא שבור.
חיבור צינורות פלדה על חוטים
על מנת ליצור חיבור של צינורות חימום, נעשה שימוש בשיטות ובחומרים שונים. השיטה של חיבור אלה אלמנטים הבניין אחד עם השני תלויה ישירות אילו חומרי גלם צינורות כאלה עשויים. הנפוץ ביותר להתקנת צינורות הם צינורות עשויים פוליפרופילן, פלדה, מתכת פלסטיק ונחושת.
במאמר זה, נדבר על מה השיטות משמשות לרוב על ידי מתקינים בעת התקנת הסוגים לעיל של אלמנטים חימום.
שיטות הצטרפות לצינורות פוליפרופילן
אם המשימה היא לצייד חימום עם צינורות פלסטיק קוטר קטן (עד 63 מ"מ), בפועל יש שתי דרכים לחבר צינורות כאלה:
- שקע היתוך - במקרה זה אחד מראש מורחבת של הצינור ממוקם השני;
- ריתוך שקעים - כאן הקצוות של שני היסודות מחוברים יחד באמצעות צימוד.
במקרה של עגינה צינורות עם קוטר גדול (מ 63 מ"מ) להשתמש ריתוך שחבור. שיטה זו של התקנה אינה דורשת אלמנטים חיבור נוספים, תוך שמירה על מידה מעולה של קיבוע הצינורות. ניתן גם להשתמש בציוד מתאים (ריתוך שקע). בנוכחות צינורות עם קוטר של 40 מ"מ זה יותר נוח להשתמש ריתוך ידני, אבל אלמנטים של גודל גדול הם מעוגן בעזרת מכשיר מיוחד מראש מיישר.
מיד לפני תחילת ההתקנה של מערכת החימום, שוב לשקול היטב את כל התהליך של הרכבת צינור. זה ימנע בעת עבודה ניואנסים לא רצויים המשפיעים על האיכות הסופית של הרכבה של מערכת החימום.
כאן אנו מתאר את הניואנסים הבסיסיים של איך לעשות את החיבור של צינורות חימום פלסטיק:
- זמן החימום האופטימלי למנגנון ההלחמה הוא 5 שניות.
- נקודת ההיתוך המומלצת של פוליפרופילן היא 270 ° C. פרמטר זה יכול להיות מושג באמצעות מתג מיוחד למתג מותקן על מכונת ריתוך.
- יצוין כי הטכנולוגיה של חיבור הצינורות של מערכת החימום ישתנה בהתאם למקום ולזמן של השנה. לכן, במהלך תקופות של טמפרטורות מינוס או בעת התקנת מבנה חימום בחוץ, זמן החימום של צינור הלחמה צריך להיות מוגבר מעט או את הטמפרטורה של המסה מוצרי פוליפרופילן הרים.
- במקרה של עגינה של צינורות בקוטר גדול, זמן ההיתוך של החומר גם יגדל במקצת.
- הזמן המומלץ עבור תיקון אלמנטים קוטר גדול אחד לשני לאחר חימום אותם הוא 30 שניות או יותר.
- לאחר שהגיע הטמפרטורה הנדרשת, החרירים - עבור הממדים החיצוניים והפנימיים של החתך של הצינורות - שחוקים ומחוממים בו זמנית על ידי חלקי הצימוד (צימוד, צינור).
- בזמן תהליך החימום, "אוגן" נוצרים על גופי החימום.
- כתוצאה מתהליך החימום, שני החלקים מוסרים מן החרירים ומתחברים יחדיו על ידי לחיצה אחידה על שני הצדדים זה לזה בקלילות ומיקומים בתנוחה זו. כל סיבובים ותנועות עודף במהלך ההצטרפות של אלמנטים אינם קבילים, שכן זה יכול לשבש את התפר כתוצאה.
- יש לחבר את הרכיבים המחוברים למשך 30 שניות לאחיזה אמינה יותר של חלקים של מערכת החימום. יש להוסיף כי השפה צריכה להיות שטוחה לאורך כל המפרק.
לאחר הקירור המלא, החלקים המחוברים מוכנים לשימוש.
דרכי חיבור צינורות מתכת-פלסטיק וצינורות PEX
מתכת אלמנטים פלסטיים PEX צינורות לעיתים קרובות להצטרף יחד באותה שיטה. כאן אנו מתארים בפירוט את הטכנולוגיה של התקנת צינור חום מהחומרים הנ"ל.
מאמרים קשורים
