Главная Комплектующие

Как строится дом из газобетонных блоков. Основные моменты, которые следует учитывать при строительстве дома из газобетона. Расчет арматуры для армирования газобетонной кладки

Каждый человек мечтает о собственном жилище, в котором будет проживать его семья. С течением времени строительные технологии шагнули далеко вперед, поэтому ограничиваться такими материалами, как кирпич и дерево не приходится. На сегодняшний день существуют новые материалы для строительства, один из которых – газобетон. Дом из такого материала будет служить вам много лет, не теряя своих первоначальных характеристик во время эксплуатации. Прочитав эту статью, вы узнаете, как построить дом из газоблока своими руками.

Достоинство газоблока

Газобетон – прекрасная альтернатива кирпичу, так как он отличается своими хорошими теплоизоляционными свойствами, надежностью, прочностью и долговечностью. Этот материал уже завоевал почтение у большинства строителей и застройщиков, так как он имеет множество достоинств. Какие же они?

Именно за эти характеристики, газоблоки набирают все больше популярности:

Газобетон имеет низкую теплопроводность, поэтому здания из него имеют гораздо лучшие теплофизические показатели, чем дома из кирпича, бетона или дерева.
Пористая структура газобетона наделяет стены высокой воздухо и паропроницаемостью. Дома, построенные из газоблоков, имеют постоянную регулировку влажности воздуха и циркуляцию воздухообмена, благодаря которым создается хороший микроклимат, такой же, как и в натуральных деревянных домах.
Газоблоки изготовлены по точным размерам с минимальными допусками и гладкой поверхностью, поэтому при кладке стен можно пользоваться специальным клеем, что ускорит процесс строительства и предотвратить образование мостиков холода в ходе эксплуатации. Также процесс ускоряется, ввиду больших размеров блоков.
Газобетон огнестойкий и экологический материал.
Материал имеет пористую структуру, благодаря которой вес блоков и соответственно нагрузка на фундамент не такая, как у других строительных материалов. Это позволяет снизить расходы на устройство фундамента.
Благодаря своей высокой прочности, газобетон не ломается, не крошится и сохраняет первоначальный внешний вид.
По мнению многих специалистов, здание из газобетона способно прослужить больше 30 лет.
Газобетон обладает высокой абсорбирующей поверхностью, что позволяет хорошо схватываться со штукатуркой и другими материалами.

Такие преимущества позволяют использовать материал для строительства собственного дома.

Из-за пористой структуры газобетон легко накапливает влагу и способен хранить ее долгое время, а это приведет к промерзанию стен и образованию на них плесени. Поэтому при работе и во время дальнейшей эксплуатации материал следует уберечь от внешних факторов.

Что нужно знать перед строительством

Если вы первый раз будете строить свой дом, вам нужно знать, что первым делом нужно заняться бумажной работой. Ведь просто построить дом на участке вам никто не даст. Сначала нужно получить разрешение на строительство, чтобы его одобрили власти в вашей местности. Поэтому нужно подготовить нужные документы, среди которых и план будущей постройки.

Не все могут сделать чертежи дома, ведь для этого нужно специальное образование. Поэтому вы можете обратиться к специалистам, которые за определенную сумму смогут вам перенести дом вашей мечты на бумагу. Иной вариант – бороздить просторы интернета в поисках проекта дома. В таком случае будьте осторожны, ведь вы не знаете, кто их сделал и правильно ли.

Такой план обязательно должен иметь:

фундамент;
этажи с разрезами;
стропильную конструкцию крыши и расчет поверхности кровли;
дверные и оконные проемы.

Нужно заранее определиться с дизайном постройки. Газобетон можно резать, поэтому вы можете изготовить различные арки, колонны и красивые проемы. Вариантов много, дизайн может быть разным, в зависимости от вашего желания.

Еще один важный момент перед началом строительства – закупить материал. Чтобы избежать дополнительных финансовых затрат, нужно купить столько блоков, сколько потребуется. Но как рассчитать газоблоки на дом так, чтобы избежать недостатка и излишка материала? Тут нужно учитывать размеры самого дома и газобетонных блоков. Первым делом нужно узнать площадь стен.

Все размеры должны быть указаны в плане дома. К примеру, одна стена имеет длину 12 м, а другая – 10 м. Таких стен будет по две. Все их нужно добавить:

12+12+10+10=44 м

Получается, что по периметру мы имеем длину в 44 м. Но, дом тоже имеет высоту, поэтому ее нужно умножить на периметр. Предположим, высота дома 4 м. Тогда получается:

44×4=176 м 2

Итого, площадь стен вашего дома 176 м 2 . Исходя из этих данных, вам нужно рассчитать количество блоков, которые продают кубометрами. Для этого толщину блока (0,3) нужно умножить на площадь:

176×0,3=52,8 м 3

Итак, чтобы выложить наружную коробку дома, вам потребуется 53 м 3 газоблоков. Для внутренних стен расчет такой же. Учтите, что впритык материала брать нежелательно, лучше накиньте сверху 10% чтобы во время строительства вам хватило блоков.

При транспортировке блоки должны быть обтянуты герметической пленкой, чтобы влага не разрушала материал еще при перевозке. Более того, газоблоки нужно укрепить, чтобы после доставки они небыли повреждены, учитывая то, какие есть дороги.

Хранить газобетон нужно обязательно в сухом месте, где он не наберется влаги. Укройте его под навесом, во избежание попадания атмосферных осадков. Важно обеспечить ровную поверхность, чтобы уложить блоки. Тогда материал будет храниться правильно, не теряя своих качеств.

Чем скреплять газобетонные блоки – раствором или клеем?

Как говорилось раньше, одним из достоинств газоблока является то, что фиксировать его можно как с помощью обычного раствора, так и с использованием специального клея. Какой же материал выбрать для работы? Следует учитывать, что каждый из них обладает как определенными преимуществами, так и недостатками.

В использовании клея есть следующие плюсы:

идеальные стыки;
очень ровная кладка стен;
нет мостиков холода;
с ним проще и легче работать.

Но важно учесть, что:

в ходе эксплуатации клей будет выделять различные токсины;
его цена гораздо выше, чем у раствора.

Обычный же раствор состоит из воды, цемента и песка. Из минусов следует отметить, что производить кладку несколько труднее, чем с использованием клея, так как постоянно нужно следить за ровностью кладки. Но исправлять эти неровности с использованием раствора гораздо легче.

Определенных правил и законов при выборе нет. Отталкиваясь от вышесказанного, вы можете сами определить, какой именно материал использовать.

Подготовительные работы

Чтобы построить дом из газобетона, первым делом нужно выполнить некоторые подготовительные работы, без которых строительство не начнется:

первым делом вам нужно обеспечить электричество на стройплощадке, чтобы и свет был, и инструмент можно было подключать;
организовать место для хранения газобетона;
подготовить место, которое будет служить как склад для расходных строительных материалов;
доставить на объект нужный инвентарь, инструменты и оборудование;
привести материал, необходимый для работ (газобетон, цемент, песок, щебень) минимум на неделю работы;
произвести геодезическую подготовку;
изучить план здания, приемы и способы ведения работ и организовать безопасность рабочего места.

Выполнять кладку нужно при температуре от 5 до 25ºC. Если температура среды выше 25ºC, то при выполнении работ, газобетон нужно постоянно смачивать водой.

Технология строительства

Технологию строительства домов из газобетонных блоков начали использовать в Европе, откуда она и пришла к нам. Уже на протяжении многих лет газобетон является популярным материалом, который хорошо зарекомендовал себя, благодаря своим свойствам. Многие десятилетия такие дома стоят в большинстве стран Канады, Азии и Европы.

Многие люди без опыта строительства знают технологический порядок выполнения работ в общих чертах. Давайте подробно рассмотрим, что предстоит сделать, для постройки здания:

Обустройство фундамента. Ввиду того что газобетон относительно легкий материал, делать усиленный фундамент необязательно, все зависит от этажности, размещения грунтовых подземных вод и типа грунта на месте строительства. В основном для дома из газоблока выбирают ленточный или монолитный фундамент . Работы по его устройству могут длиться 3 недели и больше. Обратите внимание, что пористость материала способствует повышенному поглощению воды, поэтому обязательно нужно провести гидроизоляционные работы , уделив им особое внимание.
Кладка стен. Возводить стены из газоблока гораздо легче, чем из кирпича. Так как блоки большие и ровные, выполнить ее можно очень быстро. Главное – выбрать кладку и строго придерживаться схемы. Если дом будет с двумя этажами и больше, важно усилить стены, сделав конструкцию надежной и прочной. Для этого используются армированные пояса, тогда периметр дома будет дополнительно укреплен.
Чтобы выполнить кладку стен, используют раствор или специальный клей, который наносят специальным инструментом или гребенчатой лопаткой. Благодаря ей можно добиться ровного технологического миллиметрового слоя. Чтобы выровнять блоки по уровню применяется резиновый молоток, которым постукивают сверху блока. Это не повредит блок и обеспечит равномерность кладки. Следует отметить, что стены из газоблока после возведения практически не дают усадки. Получается, что выполнять отделочные работы можно сразу, благодаря чему сок строительства существенно снизится.
Перекрытие дома – важная часть строительства. Для газобетонного дома они могут быть монолитными, из дерева, бетонных плит или комбинированными.
Еще одним немаловажным этапом является строительство крыши. Вам сразу же нужно рассчитать кровельную поверхность, закупить материал и сделать стропильную систему крыши, а также обшить ее кровельным материалом.
Остекление окон готовой коробки. Следует выбрать стеклопакет, чтобы обеспечить звуко и теплоизоляцию.
После чего нужно провести внутреннюю отделку: проложить инженерные коммуникации, такие как канализация, водоснабжение, отопление, электроснабжение, обустроить основание пола, возвести внутренние перегородки, подготовить поверхность стен для финишной отделки и выполнить ее.
Завершающая отделка фасада. На этом этапе подшиваются свесы карнизов к крыше, и устанавливается система отвода воды. Ну и непосредственно происходит отделка стен. Благодаря ей можно достичь следующих целей: выровнять поверхность, скрывая неровности, защитить материал от механических повреждений и попадания влаги, придать дому красивый эстетический вид.
Последний этап – ландшафтный дизайн. Вы можете украсить участок, озеленить его, построить забор и сделать декор.

Если вы будете придерживаться этих технологий, ваш дом будет стоять долго, не теряя своих качеств, он будет уютным и теплым, а грибок и плесень не будут тревожить вас.

Итак, теоретически вы уже подготовлены, можно переходить к практике, чтобы узнать, как построить дом своими руками.

Начало работ – подготовка основания под фундамент

Первое что нужно сделать, разметить участок, на котором будет построен дом. Делается это для ориентировки, чтобы вырыть траншею под фундамент. Для этого вам необходимы веревка, молоток и колья. Дальше по схеме:

расчистите место под стройку: уберите мусор и мешающие предметы, если место поросло большими сорняками, их тоже нужно убрать;
теперь сделайте разметку. Для этого, отталкиваясь от чертежей, забейте колья по углам здания. Следует отметить, что ленточный фундамент возводится под каждую стену, повторяя контур здания. Именно это вам нужно сделать на земле. По этой разметке вы будете рыть траншею, поэтому все нужно делать ровно, соблюдая размеры и ширину фундамента;
после того как колья забиты ровно, нужно измерять диагонали. Когда они совпадут с чертежами, смело натягивайте веревку между ними.

Натягивать веревку следует жестко, чтобы не было провисаний.

Теперь можно переходить к следующему этапу – выкапывание траншеи. Рытье траншеи начинается с поиска самой низкой точки участка. Рассчитывать глубину фундамента нужно именно от нее. Учтите, что размер готового котлована должен быть идентичным размеру дома исходя из проекта.

Для работы вам потребуются лопаты и рабочая сила, так как самому все работы сделать будет не только тяжело, но и долго. В крайнем случае, если позволяют обстоятельства, можно нанять специальную технику. Стенки траншеи нужно сделать вертикальными, а дно – ровным. Чтобы проверить это, в процессе рытья пользуйтесь отвесом, так как исправить что-то после завершения будет сложнее. Глубина фундамента зависит от грунта и этажности здания. Он может быть малозаглубленный – от 50 до 70 см для небольших домиков, и заглубленный – от 1 до 2 м.

Обязательно сделайте подушку для фундамента на дне траншеи. Насыпьте туда песок или щебень слоем от 10 до 20 см. Хорошенько утрамбуйте все и уложите сверху слой рубероида. Это обеспечит хорошую гидроизоляцию, не позволяя фундаменту впитывать влагу.

Устройство опалубки и укладка арматуры

Из досок, фанеры или других деревянных материалов нужно собрать щиты. Соединять элементы между собой можно саморезами или гвоздями. Если вы живете в районах с суровым климатом, поднимайте опалубку на 40–50 см над уровнем грунта, чтобы стены под толщей снега не промерзали. А когда климат не так суров, цоколь можно делать и 30 см. Затем натяните леску по периметру так, чтобы она соответствовала уровню заливки бетона в фундамент.

Этот этап включает в себя не только устройство опалубки, но и проведение нужных коммуникаций. Ведь если не сделать это заранее, отверстия под канализацию или водопровод нужно будет делать в готовом фундаменте.

Чтобы усилить фундамент, в него нужно поместить арматурную сетку. Она будет помещена в опалубку. Чтобы сделать такой каркас, вам понадобится прутья арматуры Ø14 мм и стальная гибкая проволока. Прутья нужно связать в сетку проволокой. Изготавливая ячейки, придерживаться определенных размеров необязательно. В среднем это ячейки 20×20 см размером, равным размеру траншеи.

Чтобы бетон полностью покрыл арматурную сетку, ее нужно устанавливать не заподлицо с верхней частью траншеи, а ниже на 5–10 см.

Теперь все готово к заливке бетона.

Этот этап работ можно разделить на несколько шагов:

Определение нужного объема бетона. Чтобы вычислить, сколько смеси уйдет на заливку, существует формула: V=S×L, где:
V – нужный объем бетона,
L – длина фундамента,
S – площадь поперечного сечения.
А чтобы узнать значение площади, достаточно умножить высоту ленты на ее ширину. Например, длина ленты фундамента составляет 44 м, высота 1,3 м, а ширина 0,5 м. Чтобы определить сечение, высоту умножим на ширину: S=1,3×0,5=0,65 м 2 . После чего: V=44×0,65=28,6 м 3 .Получается, что для заливки вашего фундамента потребуется 28,6 м 3 бетонного раствора.
Теперь вам нужно решить, заказать бетон у строительной компании либо же сделать его самостоятельно. Проще всего заказать раствор – это будет быстро, без лишних усилий, только вот стоит услуга дороже. Если вы хотите сэкономить, можете сами сделать бетон , такой процесс более трудоемок. Лучше иметь бетономешалку, ведь замешивать такой большой объем вручную нереально. Чтобы бетон получился качественный, четко придерживайтесь пропорций: 1:1:3 – цемент, щебень, песок. Воду нужно добавлять до тех пор, пока смесь не станет необходимой консистенции.
Если вы никогда не выполняли заливку бетона, вам следует знать, что неправильно вываливать в траншею весь бетон. Важно заливать бетон ровным слоем по 20–30 см, чтобы бетон вышел монолитным. Спешка в этом деле не нужна, так как фундамент – основание и опора дома, которая позволяет стоять ему долгое время.
Важно выгонять воздух из бетона, трамбуя каждый слой. Для этого воспользуйтесь вибратором. Если такого не имеется, просто уплотняйте бетон палкой или арматурой. Заливку проводить до тех пор, пока не дойдете до уровня лески. Чтобы лучше утрамбовать бетон, постукивайте киянкой по опалубке с наружной стороны.
После окончания заливки поверхность фундамента нужно выровнять при помощи мастерка.

Фундамент залит. Цемент высохнет за 3–5 дней, но дойти до нужной «кондиции» и набраться прочности он сможет только через месяц. Чтобы осадки не попадали на поверхность и не размывали бетон, всю поверхность следует чем-то накрыть, можно использовать полиэтиленовую пленку. Если вы строите в летний период и на дворе жарко, состав нужно время от времени увлажнять, чтобы бетон не потрескался. Через 10 дней можно убрать опалубку.

Перед тем как приступать к возведению стен, нужно произвести гидроизоляционные работы . Цоколь можно обмазать битумом и постелить несколько слоев рубероида.

После высыхания бетона, вы можете браться за строительство стен здания. В этой статье мы рассмотрим процесс кладки стен, методом шип-паз. Итак, на подготовленную поверхность нужно выложить первый ряд блоков. Любой строитель знает, что первый ряд самый главный, так как на него будут ориентироваться другие рады. Когда первый ряд выставлен неровно, все здание будет кривым.

Для работ вам понадобятся:

строительный уровень;
веревка или шнур;
электрический или ручной штроборез;
резиновая киянка;
щетка для удаления пыли из штробы;
ножовка с крупными зубцами;
мастерок;
арматура Ø8 или 10 мм;
кельма или зубчатый шпатель;
рубанок для газобетона.

Чтобы уложить первый ряд, специалисты рекомендуют использовать цементный раствор. Пускай он будет дольше сохнуть, но вы сможете проложить первый ряд строго по уровню. Толщина слоя раствора должна составлять не меньше 1 см. Для выравнивания перепадов этого достаточно.

Первым делом нужно приготовить раствор.Есть несложный рецепт для приготовления. Вам будут нужны:

лопата;
ведра;
корыто;
боровой песок;
цемент;
мыльный раствор;
вода.

Итак, подготовьте корыто и засыпьте в него 1 лопату цемента, 3 лопаты песка и тщательно перемешайте их. Налейте в ведро воду и добавьте в нее 1 каплю моющего средства для посуды. Такая мыльная вода поможет не оседать на дно цементной смеси и замешивать раствор будет легче.

Теперь добавляйте воду в смесь песка и цемента. Определенной мерки нет, нужно смотреть по консистенции, чтобы раствор был не слишком жидкий и не слишком густой. Раствор помешивайте лопатой. Важно обеспечить хорошее качество и вязкость, чтобы он хорошо ложился. Так как такого количества будет недостаточно, порцию можно делать больше. Главное – придерживаться пропорции 1:3.

После приготовления, можно приступать к кладке. Технология проста – начинать возводить стену нужно с углов. На слой раствора установите угловые блоки с обеих сторон стены. При помощи киянки и уровня выставите их идеально ровно. Затем натяните леску или шнур от одного угла к другому. По ней будут выкладываться следующие блоки. Когда стена больше 10 м в длину, посредине ряда тоже кладут блок, чтобы шнур не провисал, так как он должен быть хорошо натянут. После чего по всему периметру и перегородках прокладывается первый ряд блоков. Для их подгонки используйте резиновую киянку, которой нужно постукивать по блокам. Понятно, что не всегда длина стены будет кратна блокам, поэтому некоторые из них нужно будет подгонять по размеру. Тут-то вам и понадобится ножовка.

Во время кладки не увлекайтесь, чтобы не заложить дверные проемы.

Как только первый ряд готов, подождите 2–3 часа, чтобы раствор схватился. После его высыхания, поверхность блоков следует обработать рубанком, чтобы придать ей шероховатости, тогда следующий ряд ляжет гораздо ровнее. Теперь вместо раствора можно использовать специальный клей. Наносить его нужно зубчатым шпателем. Второй и третий ряды делаются по той же схеме, что и первый. Только теперь рады нужно перевязывать с предыдущим, передвигая блоки наполовину. Сдвигать блок можно минимум на 8 см. После чего процесс кладки повторяется.

Сохнуть клей будет гораздо быстрее, чем раствор, поэтому долго ждать не надо, работа должна выполняться в быстром темпе.

Если вы строите большой дом, стены требуется усилить. Для этого в каждом 3 или 4 ряде нужно делать армирование кладки. Возьмите штроборез и сделайте 2 параллельных канала в блоках. Их ширина должна быть 4 см, а расстояние от края блока – 5–6 см. Щеткой удалите из них пыль и установите туда 1–2 арматурных прутка. После чего заполните все цементным раствором или клеем. Высыхания ждать не нужно.

Подоконники и окна

Там, где будет оконный проем, нужно проштробить две параллельных линии. Их размер должен быть больше размера оконной рамы на 30 см, по 15 с каждой стороны. Штробы очистите щеткой от пыли и заложите в них арматуру Ø8 или 10 мм и замажьте все раствором. При кладке не стоит закладывать проемы. Их лучше делать сразу. Есть вариант выпилить их позже, но это лишняя трата материала и сил.

Установка перемычек

Когда дело движется, вам нужно будет установить перемычку над дверным и оконным проемом. Чтобы сделать все правильно, нужно:

Над окном уложить доску.
Снаружи проложить блоки, толщиной в 15 см.
Внутри блоки, толщиной 10 см.
По центру блок толщиной 15 см, распиленный пополам.
Сделать каркас из арматуры Ø12 мм.
Установите готовую конструкцию между блоками.
Остается залить все бетоном.

Сделать дверные проемы можно таким же способом, хотя есть и другие варианты, по сооружению перемычки. Ее можно сделать из железобетона, металлических уголков и залить бетоном, сделав опалубку.

Можно купить готовые перемычки, которые легко устанавливаются.

Армопояс

Когда кладка стен подходит к концу, последний ряд нужно усилить, организовав армопояс. Благодаря ему можно обеспечить целостность конструкции. Чтобы залить армопояс, из блоков толщиной 10 см нужно сформировать по периметру всех стен опалубку, проложив их параллельно друг к другу. В получившуюся канавку нужно проложить арматуру. После чего приготовьте бетон и залейте все по периметру.

Чтобы упростить задачу по установке мауэрлата для крыши, в армопояс можно вставить шпильки из металла с резьбой. Их можно приварить к арматуре. Важно придерживаться точных размеров, чтобы они возвышались на одном уровне. Сделав это, устанавливать мауэрлат будет гораздо легче.

При строительстве многоэтажного дома, вам нужно сделать перекрытие, разделяющее этажи. Его можно сделать из дерева, металла, бетона и железобетонных плит. Перекрытие обязательно должно опираться на армопояс. Если стены дома отделены друг от друга меньше чем на 6 метров, можно использовать плиты из газобетона, которые обладают теми же свойствами, что и стены из газоблока. Плиты устанавливают на армированный пояс, стыки между плитами заполняются раствором. Торцы плит снаружи нужно закрыть топорными блоками.

Понятно, что сами вы бетонные плиты поднять не сможете, поэтому для работы вам потребуется тяжелая техника – а именно кран, который будет поднимать плиты на нужную высоту. Вам нужно направлять плиту, чтобы правильно ее установить.

Другой вариант перекрытия – использовать деревянные балки. Их высота может быть 150–300 мм, а ширина – 100–250. Их концы нужно срезать под углом 60–80˚, обработать антисептиком и просмолить. После чего эти концы оборачиваются в рубероид и укладываются в ниши на глубину от 150 мм. При этом зазор между балкой и стеной остается 30–50 мм. Устанавливать их нужно с шагом в 600–1500 мм. Потом делается обрешетка и ложится настил.

Такие перекрытия бывают разных видов:

цокольные – перекрытие между цоколем и первым этажом;
междуэтажные – разделяющие этажи;
мансардные – перекрытия между этажом и мансардой;
чердачные – разделяет этаж дома от чердака.

Перед тем как делать крышу, вам нужно сделать чердачное или мансардное перекрытие, в зависимости от типа кровли.

Устройство кровли

Последний этап строительства коробки дома – возведение крыши. Первым делом вам нужно определиться с тем, какую именно крышу делать, так как они делаться на такие типы:

односкатная крыша;

Какую крышу делать, вы выбираете сами. Главное, что нужно сделать при любом типе кровли – провести гидроизоляционные , теплоизоляционные и пароизоляционные работы.

Если стоить мансардную крышу, то обязательно нужно позаботься и о шумоизоляции.

Рассмотрим устройство распространенной двускатной крыши. Итак, на подготовленные шпильки из металла по периметру нужно установить мауэрлат – брус, который будет служить опорой для стропил. На этом этапе нужно проложить под брус 1 или 2 слоя рубероида для гидроизоляции. Теперь к мауэрлату нужно прикрепить стропила, сечением 7×15 см. Прикреплять стропила к брусу можно разными способами, которые показаны ниже.

Верхняя часть стропил внахлест притягивается друг к другу так, чтобы край одного стропила перекрывал край другого. Затем их нужно скрепить гвоздями или болтами. Чтобы усилить конструкцию, параллельные стропила соединяют между собой при помощи доски.

Чтобы распределить нагрузку и укрепить стропила, нужно скрепить их между собой ригелем. Это балки сечением 5×15 см, которые нужно прибить гвоздями к стропилам. Закреплять их нужно немного выше середины кровли. А чтобы придать дополнительную прочность крыше и избежать провисания стропильной системы, дополнительно нужно поставить вертикальные стойки.

После этого нужно закрепить слой гидроизоляции сверху стропил. Под гидроизоляцией закрепляется утеплитель, минеральная вата или пенопласт. И в конце нужно проложить пароизоляцию, прикрепив ее рейками к стропилам. Осталось сделать обрешетку, фронтон и постелить кровельный материал.

На сегодняшний день кровельных материалов большое разнообразие, шифер – уже прошлый век. Теперь ваша кровля может быть не только надежной, но и красивой. В качестве материала вы можете выбрать:

;
Видео

Посмотрите анимационное видео, в котором показано, как построить дом из газобетона:

Фото

Газобетон – это самый массовый стеновой блок, который вытисняет с рынка другие каменные материалы. Такую популярность газобетон получил благодаря основным своим качествам – теплоте и дешевизне. Но есть у газобетона недостатки, с которыми приходится бороться, внедряя дополнительные этапы по усилению кладки.

Все эти недостатки были давно выявлены и разработана технология строительства из газобетона. Если строить по технологии, четко придерживаясь всех этапов, то в конце строительства у вас получится качественный дом. Но если не выполнить один или несколько этапов, велика вероятность трещин.

Некоторые строители отклоняются от технологии и пытаются сделать что-то по-своему, в результате чего стены могут покрыться трещинами, а потом они винят газобетон, хотя сами и виноваты.

Представляем вам по пунктам технологию строительства из автоклавного газобетона.

Ведется геология на участке и определяется несущая способность грунтов.
Создается проект дома на основе геологии и желаний заказчика.
Проводится разбивка участка и земляные работы, а именно: выемка грунта, подсыпка песком и щебнем, дренаж, послойная трамбовка.
Возводится фундамент по проекту. Расписывать фундамент для газобетона мы не станем, так как это большая и отдельная тема, требующая отдельной статьи. Если вкратце, то толщина фундамента, его армирование и прочность бетона должны обеспечивать высокую жесткость, чтобы основание не прогнулось и не создало трещин.
После возведения фундамента, очень желательно выждать зиму и часть весны, чтобы фундамент настоялся и дал усадку.
Перед кладкой газобетона, на фундамент укладывают(наносят) гидроизоляцию.
Нивелиром или водяным уровнем находят высший угол фундамента.
Кладку начинают с высшего угла.
Сперва, строго по уровню, выставляют угловые блоки и натягивают шнурку.
Первый ряд газоблоков укладывается на цементный раствор, его задача – выровнять ряд по горизонтальной плоскости. Минимальная толщина раствора – 20 мм.
Все остальные блоки укладываются только на клей, не вздумайте использовать цементный раствор.
Вертикальные швы между блоками обязательно промазываются клеем по газобетону.
Блоки выравниваются по уровню и шнурке при помощи резинового молотка.
Доборные блоки режутся ножовкой по газобетону.
Клей на блоки можно наносить и разравнивать специальной зубчатой кареткой или зубчатыми шпателями и кельмой. Высота зуба должна составлять 4-5 мм, так как при выравнивании клей расплющится, и толщина шва составит 2-3 мм.
Выложенные ряды газобетона обязательно нужно шлифовать рубанком(теркой) по газобетону, этот процесс уберет перепады между блоками, что сделает клеевой шов равномерным, и уменьшит вероятность возникновения трещин.
Перед нанесением клея, щеткой-сметкой убирается пыль с блоков, а в жаркую погоду блоки еще и смачиваются водой.
Первый и каждый четвертый ряд кладки нужно армировать двумя прутками арматуры диаметром 8 мм. Диаметр штробы должен быть 25-30 мм. Штробы заполняются клеем и в них утапливается арматура. Арматуру обязательно нужно загибать на углах, а перехлест прутков должен составлять 300 мм. Штроба должна находится от края блока на расстоянии 50 мм.
Кладку ведут с углов, а перевязка блоков (смещение) должно составлять минимум 13 см.
Также армировать необходимо подоконный ряд, места опирания перемычек, и верхний обрез фронтона.
Кладку второго ряда можно начинать через 4 часа, когда раствор схватился.
Для создания перемычек можно использовать газобетонные U-блоки, в которые укладывается арматурный каркас и заливается бетоном. Перемычка должна опираться на стена минимум на 200 мм. Более подробно про этот этап на написали в отдельной статье – перемычки в газобетоне .
Перевязка несущих стен и несущих перегородок осуществляется на всю ширину блока через ряд.
Для стыковки несущих и ненесущих стен используют металлические гибкие связи.
Вертикальная перевязка блоков в стене осуществляется с минимальным смещением блоков на 13 см.
Под плиты перекрытия и балки перекрытия необходимо заливать монолитный армопояс, который нужно утеплить пенополистиролом с внешней стороны стены. Более подробно про армопояс для газобетона смотрите в статье по ссылке .
Минимальное опирание плит перекрытия на армопояс – 120 мм.
Инженерные каналы под трубы и проводку можно сделать при помощи штробореза или фрезы. Более подробно про инструменты и резку газобетона смотрите в статье.
Геометрия газобетонного фронтона должная повторять угол стропил. Для получения требуемого обреза фронтона, нужно выставить по центру стены деревянный брусок и натянуть шнурку к краям стен.
Для крепления мауэрлата на газобетон также необходимо устройство армопояса. В армопояс предварительно вставляются металлические шпильки для крепежа, а места соприкосновения бетона и дерева промазывают гидроизоляцией.
Если для внешней отделки применяется кирпич, то необходимо обеспечить вентиляционный зазор от стены – 40 мм. Крепление кирпичной облицовки осуществляется металлическими гибкими связями.
Если для внешней отделки используется штукатурка, то перед ее нанесением необходимо выждать пару сезонов, чтобы газобетон просох. А сама штукатурка обязательно должна обладать хорошей паропроницаемостью, иначе газобетон будет плохо просыхать и появятся проблемы.

Вот в принципе и всё, что касается технологии строительства из газобетона.

Преимущества строительного ресурса:

низкие показатели проводимости тепла – изоляционный материал;
легко возводить стены;
просто обрабатывается;
блоки имеют четкую геометрию;
дом легко возводится (работа занимает 8-9 месяцев);
высокая прочность;
легкий;
обладает звукоизоляционными свойствами;
недорогой;
экологичный;
дышит;
применим в сочетании с тонкослойными растворами;
доступный.

впитывает влагу;
крошится, подвергается механическим повреждениям;
трудно наносить штукатурку;
трескается в «слабых местах»;
низкие показатели прочности на изгиб;
необходимо хранить в сухом помещении;
неустойчивость к морозу;
материал склонен к появлению коррозии.

Как рассчитать необходимое количество ресурса

Когда строим дом из газоблока своими руками, пользуемся такими формулами:

Количество стройматериала = Общая длина стен (м) х Средняя высота стен (м) х Площадь оконных и дверных проемов (м2) х Стоимость газоблока.
Вес газоблока, кг = Объем, м3 х Плотность, кг/м3.

Перед тем, как построить дом из газоблока своими руками, рекомендую четко рассчитать необходимое количество строительного ресурса.

Также стоит учитывать показатели теплопроводности для разных марок бетона:

D400 = 0,15 Вт/м °С;
D500 = 0,20 Вт/м °С;
D600 = 0,26 Вт/м °С.

Для возведения конструкции советую воспользоваться такими инструментами:

зубчатые кельмы;
рубанок;
доска для затирки;
ножовка;
шнур и уровень;
рулетка;
шпатель;
щетка;
ведро.

Чтобы построить дом из газобетона, учитывайте факт склонности материала к образованию трещин (возможно при неровностях подстилающей поверхности). Фундамент должен быть идеально ровным. Погрешность ленты – не более 10 мм. Лучшее решение – монолитная конструкция. Выкладывается под все здание, включая опалубку. Упрочнять советую двумя слоями арматурной сетки.

Оптимальный вариант – высокопрочный газобетон с арматурными стержнями по 12 мм каждый. Расстояние между ними – по 30 см. Такой фундамент пригоден для любого грунта.

Характеристики основания

общая толщина – 40 см;
на 10 см – в почву;
два слоя гидроизоляции;
устанавливается армирующий каркас – заливка бетоном;
далее – цельный каркас для опалубки.

Масса бетона выкладывается толщиной в 150 мм. Рекомендую выравнивать ее совковой лопатой и штыковать (выпускайте воздух).

Важно – слои выкладывать друг за другом незамедлительно. Не советую делать большие временные промежутки. После упрочнения бетона делают опалубку. В конце советую обязательно засыпать грунтом.

Конструкция сохнет месяц.

Существуют еще несколько вариантов того, как правильно начать строить дом из газоблоков. Это может быть:

ленточный;
столбчатый;
фундамент в виде железобетонной плиты.

Укладывается на цементно-известковый раствор. Выравнивать следует относительно горизонта. Обязательно проложите гидроизоляционный слой рубероида. Могу посоветовать сделать то же самое при заливке фундамента.

Газобетон монтируется на строительный клей. Внимательно следите за толщиной швов. Советую натягивать шнур для того, чтобы контролировать ровность кладки.

Обязательно используйте 8 мм арматуру в:

два прута - первый ряд;
тем же количеством – каждый четвертый;
выложите армирование под оконными проемами.

Когда строим дом из газоблока своими руками, используем сухую кладко – клеечную смесь на основе:

песка;
цемента;
с добавлением минеральных модификаторов.

Нанесите материал ровным тонким слоем на поверхность газоблока, зажмите на несколько секунд. Толщина шва клея – 2 мм.

Конструкции выкладываются на максимально ровную поверхность несущих стен. Крышу советую делать плоскую. Этапы монтажа:

установка изолятора и прокладка армирующего пояса;
стропильная система;
изоляция чердака;
укладка кровельного материала.

ВНИМАНИЕ!

Газобетонные перекрытия изготавливают в течение нескольких месяцев на заводе, поэтому рекомендую позаботиться об этом заранее, еще до начала строительства.

для укладки перекрытий понадобится 3-4 человека;
лучше если плиты оснащены пазогребневой системой – в конце вы просто стянете между собой хомутом;
края заделываются бетонной кладкой с тонким слоем раствора;
в углах и на стыках конструкций – вязка арматуры.

После возведения стен можно приступать к монтажу окон и дверей в соответствующие проемы. Не рекомендую прокладывать металлические рамки или кирпичные конструкции в перекрытиях – можно повредить хрупкий газобетон.

Отмечу, что стены не требуют дополнительного утепления. Для отделки выбирайте паро- и газопроницаемые минеральные штукатурки.

Снаружи лучше проложить паропропускную гидроизоляцию, чтобы блоки лишний раз не намокали под дождем. Отделка «живет» 5-8 лет, поэтому через этот временной промежуток ее придется корректировать.

Строительство дома из газоблоков - экономически оправданная процедура, которую можно осуществить своими руками. Конструкционный материал дешевый, экологичный, доступный, обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными показателями, поэтому при работе дополнительных «защитных» ресурсов не потребуется. Советую учитывать хрупкость газобетона и его склонность к образованию трещин в «слабых местах».

При строительстве дома из газобетона своими руками рекомендую предпочесть ленточный монолитный фундамент, тщательно следить за армирующими поясами, выравнивать предыдущий ряд перед укладкой следующего, а также смонтировать плоскую крышу.

Снаружи советую отделать конструкцию паропропускной минеральной штукатуркой, которую стоит обновлять каждые пять лет.

Многие люди, проживая в малогабаритных квартирах, мечтают о строительстве собственного дома. Постепенно аккумулируя финансовые ресурсы, они приходят к мысли о начале постройки. Это ответственное решение. Как начать осуществлять поставленную задачу? Какому материалу отдать предпочтение? Рекомендуем построить дом из газоблока. Это позволит уменьшить сметную стоимость, а также значительно упростит процесс строительства. Газоблок по своим характеристикам превосходит традиционный кирпич и древесину, обеспечивая устойчивость и долговечность частного дома.

Дом из газобетона своими руками: особенности строительства

Готовимся строить дом из газобетонных блоков – изучаем стандарты

Размышляя, как построить дом из газоблока, необходимо изучить нормативную базу :

положения государственных стандартов;
требования строительных норм и правил.

Нормативные документы, содержат информацию технического характера, связанную с постройкой газоблочного дома :

технические требования к ячеистому бетону, используемому в качестве основного строительного материала;
требования по проектированию и возведению стен зданий из пористых бетонных блоков;
характеристики стальной арматуры, применяемой для повышения прочности газоблочных стен;
рекомендации по сооружению основания здания, обеспечивающего устойчивость строения.

Стандарты также содержат требования по теплоизоляции, защите от шума, а также комплексу других вопросов, неразрывно связанных с возведением газобетонного дома. Строительство домов своими руками из газобетона требует изучения стандартов.

Дом с газоблока – преимущества и слабые стороны

Строительство дома из газобетона

Газобетонные блоки, успешно конкурируя с другими стройматериалами, обладают рядом достоинствам и имеют, одновременно, слабые стороны. Свойства газобетона оказывают влияние на технологию строительства, а также на эксплуатационные характеристики газобетонного здания.

Рассмотрим главные преимущества материала :

Благодаря указанному комплексу достоинств многие застройщики осуществляют строительство домов своими руками из газобетона. Наряду с преимуществами газоблоков, имеется недостаток – способность незащищенного ячеистого массива поглощать влагу. Повышенная влажность газобетонного материала вызывает развитие плесени и является причиной промерзания.

Изучив свойства материала, можно сделать заключение, что газобетонные блоки являются хорошим вариантом для строительства частного дома.

Планируем построить дом из газобетона своими руками – с чего начинать работы

До начала строительных работ необходимо выполнить геодезические исследования и определить :

характеристики почвы;
уровень грунтовых вод;
глубину промерзания.

На основании результатов изысканий разрабатывается проект строения, готовятся документы, оформляется разрешение на выполнение строительных работ. Можно использовать типовой проект строительства частного дома или заказать разработку профессиональным проектировщикам.

Армопояс для газобетона своими руками

Стандартный проект содержит :

поэтажные планы с разрезами;
чертежи фундамента;
документацию на стропильную конструкцию;
прочностные расчеты;
нормы расхода материалов.

В проектной документации также содержится информация по выполнению отделочных мероприятий.

Чем связывать кладку при возведении дома своими руками из газобетона

Строительство стен газоблочного здания производится с помощью следующих составов :

цементного раствора;
специального клея.

Перед застройщиками возникает вопрос, что лучше использовать для кладки блоков. Ведь каждый состав имеет свои достоинства и недостатки.

Плюсы применения клея :

Недостатки клеевой смеси :

выделение токсинов при высыхании;
повышенная, по сравнению с цементным раствором, стоимость.

Преимущества использования цементной смеси :

простота приготовления;
доступная цена.

Слабые стороны :

перепады высоты при кладке блоков;
увеличенный расход раствора;
образование мостиков холода после застывания.

Проанализировав структуру газобетона, можно принять правильное решение – использовать клей. Ведь блоки отличаются повышенной пористостью и гигроскопичностью. Ячеистый массив ускоренно поглощает влагу, которая присутствует в цементном растворе. В результате цементный состав теряет рабочие свойства, ухудшая прочность кладки. Клеевая смесь лишена указанных недостатков. Она наносится тонким слоем, что способствует экономии связующего состава.

Бетонная смесь для газобетона

Строим дом своими руками из газоблоков – подготовительные мероприятия

Строительству блочного строения предшествуют подготовительные работы :

подвод электрической энергии на рабочий участок;
подготовка места для хранения газоблоков;
организация склада для стройматериалов и инструмента;
доставка на площадку оборудования, инвентаря, стройматериалов;
изучение конструктивных особенностей будущего здания;
ознакомление с методами ведения работ;
организация безопасных условий работы на площадке.

При выполнении подготовительных работ следует учитывать требования проекта, а также температурные условия. В жаркое время года при температуре более 25 ºC потребуется вода для постоянного смачивания поверхности блоков.

Собираемся возвести дом своими руками из газоблока – готовим инструменты и оборудование

Перечень материалов ограничивается тремя позициями.

Укладка пенобетонных блоков

Потребуются :

газоблоки;
клей;
арматура.

Необходим также инструмент :

дрель, укомплектованная миксерной насадкой;
емкость для подготовки клея;
«болгарка» или пила по металлу для нарезки арматуры;
штроборез для выполнения пазов под арматуру;
щетка для очистки штроб и поверхности от пыли;
резиновая киянка, предназначенная для осаживания блоков;
рубанок по газобетону или терка, ускоряющие выравнивание поверхности;
пилка, позволяющая подогнать размер блока;
плоский и зубчатый шпатели для затирки и нанесения клея;
шнур, уровень и отвес для контроля качества кладки.

Для устранения незначительных неровностей потребуется также шлифовальная доска.

Строительство домов своими руками из газобетона – технология работ

Фундамент для дома из газобетона

Производя строительство дома своими руками из газоблоков, важно соблюдать приведенную последовательность технологических операций:

Определите потребность в материалах. Разделив суммарную площадь стен (без проемов) на площадь боковой поверхности блока, получим необходимое количество материала, которое следует умножить на коэффициент запаса 1,05–1,1 и округлить в сторону большего значения.
Выберите тип основания. Выбирая между монолитным и ленточным основанием, стоит отдать предпочтение ленточной основе. Следует выкопать по разметке траншею, установить опалубку, засыпать гравийную подушку, поместить в опалубку арматурный каркас и залить бетоном.
Соорудите цокольную часть здания. Цоколь может представлять продолжение бетонного фундамента, возвышающегося над нулевой отметкой на 0,5–0,6 м или сооружаться из кирпича, уложенного четырьмя рядами на гидроизолированную поверхность фундаментной основы.
Возведите газобетонную коробку. Уложите первый ряд газоблоков, начиная с углов, проверьте горизонтальность по уровню. Вырежьте по центру нижнего ряда паз, очистите его и уложите арматуру. Укладывайте следующие ряды на клеевую смесь, производя армирование через каждые 5 рядов.
Укрепите арматурой кладку в зоне проемов. Проемы, предназначенные для монтажа оконных рам и дверных коробок, усильте стальным профилем в верхней части. При установке уголков обеспечьте опорную поверхность с каждой стороны проема не менее 15 см.
Соорудите армопояс, установите межэтажное перекрытие. Для заливки армопояса закрепите элементы опалубки на верхнем уровне кладки, уложите арматурную решетку и залейте бетоном. Перекрытия можно выполнить деревянными, а также из газобетонных плит и пустотных панелей.
Установите кровельную конструкцию. Для этого соберите стропильную ферму, закрепите обрешетку, прикрепите к ней гидроизоляционное покрытие. Остается смонтировать кровельное покрытие, для которого можно использовать множество современных материалов.

Дом из газобетона - начало строительства

На заключительном этапе строительных работ производится монтаж оконных и дверных рам, выполняется внешняя облицовка, а также осуществляются работы по внутреннему благоустройству.

Строим дом своими руками из газобетона – регламент работ

Общая продолжительность строительного цикла состоит из продолжительности отдельных стадий работ:

возведение фундамента займет 15–20 дней, но его целесообразно начинать за год начала строительства, чтобы бетон приобрел прочность;
строительство коробки газоблочного дома и постройка внутренних перегородок займут 3–6 недель;
сооружение стропильной конструкции и крепление на нее кровельного материала потребует от 2 до 5 недель;
монтаж дверей и окон в проемы, укладка пола и работы по теплоизоляции займут до одного месяца;
для фасадной отделки пеноблочного строения потребуется не более недели, в зависимости от используемых материалов;
развести внутри здания коммуникации и подключить их можно быстро – в срок от 2 до 4 недель;
продолжительность мероприятия по внутренней отделке зависит от требований хозяев, а также особенностей применяемых отделочных материалов.

При самостоятельном выполнении строительных работ, постройка газобетонного здания займет до шести месяцев. Поручив работу по строительству профессионалам, можно закончить постройку ускоренными темпами в течение двух месяцев. Продолжительность строительных мероприятий определяется сложностью реализуемого проекта, уровнем механизации, степенью подготовки и количеством строительного персонала.

Заключение

Осуществив строительство дома своими руками из газоблоков, можно реализовать давнюю мечту о собственном домашнем очаге, а также овладеть навыками выполнения строительных работ и значительно сэкономить денежные средства. Газоблоки обладают повышенными эксплуатационными характеристиками, обеспечивающими устойчивость, надежность, прочность и долговечность газобетонного здания. Стоит подумать, как отделать дом своими руками из газобетона, чтобы придать ему оригинальный вид.

Новый тренд в строительстве - использование для возведения малоэтажных домов блоков из ячеистого бетона. К таковым относятся газобетон и пенобетон. Особенно оживленные дискуссии ведутся вокруг газобетона, его характеристик, преимуществ и недостатков.

Несмотря на противоречивые мнения (любой стройматериал имеет плюсы и минусы), газобетон хорошо зарекомендовал себя в частном строительстве.

Коттеджи и дома, построенные из газобетонных блоков, стоят уже несколько десятков лет и уверенно простоят еще не меньше сотни. При том, что построить дом из газобетона обходится дешевле, чем из кирпича. Недорого, это вовсе не означает плохо, кстати, иногда совершенно наоборот. Конечно, такой показатель срока службы возможен только при соблюдении стандартов и нормативов. А за аксиому принята рекомендованная технология строительства газобетонного дома.

Но, если профессионалы руководствуются многолетним опытом работы, то новичкам, желающим выполнить работу самостоятельно, требуется пошаговая инструкция от А до Я, от фундамента, до крыши.

Все процессы строительства частного дома регламентируется такими нормативами как:

ГОСТ 31359-2007» Бетоны ячеистые автоклавного твердения»;

ГОСТ 10884-94 «Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций»;

ГОСТ 9561-91 «Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений»;

СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений»;

Строительство дома из газобетонных блоков

Чтобы добиться хорошего результата, даже без опыта строительства, нужно выполнять работу поэтапно, ниже приведена пошаговая инструкция, которая была составлена на практическом опыте и на отзывах владельцев.

1 этап - Расчет количества материала на дом

Сколько потребуется стройматериала, какой толщины делать стены, сколько блоков, клея и арматуры подготовить.

Материал для строительства:

нужной конфигурации в расчетном количестве;

арматура диаметром 6-8-10 мм;

клеевые растворы для кладки газобетона;

материал для устройства фундамента: бетон, щебень, песок, арматура, сваи, столбы и т.д. Количество и вид определяются видом фундамента;

плиты перекрытия (при необходимости);

пиломатериалы (для стропильной системы крыши и опалубки);

кровельный материал и сопутствующие ему материалы (гидроизоляционная пленка, фанера, ОСБ, метизы и т.п.).

Толщина стен из газобетона - расчет

На количество блоков влияет толщина газобетонной стены, которая определяется еще на стадии проектирования.

климатические условия (количество осадков, сила и направление ветра, среднегодовая температура. Данные берутся из справочников управления архитектуры);

толщина газобетонного блока;

вид клеевого состава. При использовании клея для газобетона (готовая кладочная смесь) толщина слоя равна 2-3 мм, что снижает потери тепла. При использовании традиционного цементного раствора - увеличивает;

предполагаемый вид внешней отделки (наличие облицовки снижает потери тепла);

мощность отопления, которая варьируется в зависимости от региона. Например, в Москве и области мощность составляет 6 000. Мощность определяется через показатель ГСОП (градусо-сутки отопительного периода) и для каждого региона указана в справочнике (для получения данных следует обращаться в управление архитектуры по месту строительства). В частном строительстве этот показатель определяется мощностью системы отопления дома, указанной в проектной документации;

плотность газобетонного блока (марка D300, 400, 500, 600), которая определяет его теплопроводность. Например, при ГСОП в 6 000, норматив сопротивления стены теплопередачи составляет минимум 3,28 (м2 °С/Вт). Данные для определения в конкретном регионе можно почерпнуть из СНиП 23-02-2003. Некоторые данные приведены в таблице.

Показатель теплоемкости для газобетона марки D600 (плотность при нормальной влажности 600 кг/м.куб) составляет - 0,14 м2·°C/Вт.

При расчете толщины стены учитывается показатель сопротивления теплопередаче для материала внешней отделки. Например, для гипсовой штукатурки он составляет 0,4 Вт/(м°С), для цементной 0,58 Вт/(м°С).

Чтобы не возникло путаницы в размерности, обратите внимание: сопротивление теплопередачи (м2·°C/Вт), величина обратная показателю теплоемкости (Вт/(м°С)).

Примечание. С увеличением показателя влажности с 5 до 12% показатель теплопроводности увеличится до 0,21.

Упростить расчеты можно воспользовавшись таблицей

Расчет количества газобетонных блоков на дом

Главный расходный материал при строительстве дома - газоблоки.

Как рассчитать сколько нужно блоков на дом?

С помощью формулы (результат для несущих стен, в штуках):

Rбл. = ((L*H - Sпр) / Sбл) * k

Rбл. - количество блоков заданной толщины;
L - длина стены;
H - высота стены;
Sпр - площадь проемов (окна + двери);
Sбл - площадь блока;
k - коэффициент, определяющий отход газобетона на подрезки. Для дома простой конфигурации составляет 5%. Для более сложных конструкций - до 15%.

Обратите внимания, толщина стена определяется толщиной блока. Т.е., таким образом можно рассчитать количество штук газобетонных блоков при толщине кладки в один блок. Если кладка стен будет выполнена в два блока, следует умножить полученное значение на 2.

Расчет количества газобетона для внутренних перегородок выполняется аналогичным образом.

Расчет арматуры для армирования газобетонной кладки

Необходимое количество арматурного прута для армировки стен в метрах погонных, можно посчитать по формуле:

Rа = 2*L* H / 4h

Rа - длина арматуры;
L - длина стены;
H - высота стены;
h - высота одного газобетонного блока;
4 - армирование кладки выполняется в каждом четвертом ряду;
2 - арматура укладывается в два ряда в каждом ряду газобетонной кладки.

Расчет клея для газобетона

Подсчет связан с расходом клея, который зависит от рекомендованной толщины шва и размера газоблока. В среднем на укладку 1 м.куб газобетонных блоков уходит 1 мешок (25 кг) клея.

Расчет фундамента

Количество бетона, свай или других материалов для фундамента выполняется исходя из его вида и параметров (глубины, ширины, длины).

Инструменты для строительства дома из газобетона

уровень, отвес, угольник;

пила ручная (предпочтительно с победитовыми наконечниками, в противном случае, обычная быстро придет в негодность);

рубанок, терка или шлифовальная доска;

киянка;

ручной штроборез для газобетона (предназначен для прорезки канавок под арматуру, анкеров, разводки коммуникаций);

щетка для удаления пыли после штробореза;

сверла - винтовые и перьевые;

емкость и дрель с насадкой (миксер) для замешивания раствора;

мастерок, шпатель для нанесения раствора или каретка для нанесения клея.

направляющий шаблон (уголок) упростит резку газобетонных блоков в дверных или оконных проемах, а также откосах и при формировании полукруглых элементов.

Одновременно с расчетами и покупкой материала производится очистка места под будущую постройку - вывоз мусора, устранение деревьев, снятие, при необходимости, слоя почвы и т.п.

2 этап - Выбор и заливка фундамента

Устройство фундамента под дом из газобетонных блоков - обязательное условие, определяющее долговечность функционирования постройки. Несмотря на легкость ячеистого бетона, не стоит думать, что подойдет любой вид фундамента.

На выбор окажут влияние несколько факторов: регион проживания (определяет глубину промерзания грунта), состояние почвы, уровень залегания грунтовых вод, рельеф земельного участка под строительство, возможности владельца и т.п. Более подробный обзор типов фундамента для газобетона даст возможность принять взвешенное решение с учетом экономических и технических факторов.

3 этап - Цоколь и отмостка

Учитывая гигроскопичность газобетона, очевидно, что он нуждается в защите со всех сторон. Со стороны фундамента роль защитника призваны выполнять цоколь и отмостка.

Несмотря на то, что минимальная высота цоколя фундамента над землей по СНиП II-22-81 считается 500 мм при жесткой отмостке (бетон, асфальт) и 300 при мягкой (), в случае с газобетоном лучше увеличить этот параметр. Согласно отзывам пользователей, высота цоколя для дома из газобетона должна составлять 500-800 мм для мягкой и жесткой отмостки, соответственно. При этом, большинство считает, что вообще делать не стоит.

Предпочтительно использовать для кладки газоблоков специальный клей. Он обладает несколькими преимуществами перед раствором: возможность сделать более тонкий слой (снизить площадь теплопотерь), упростить замес клея, сделать шов визуально более аккуратным. Более детально об этом можно почитать в книге А.С. Горшкова «Влияние растворных швов кладки на параметры теплотехнической однородности стен из газобетона»

Отдельно нужно сказать о том, как правильно нанести клей на газоблок, чтобы избежать его выдавливания.

Как правильно класть газобетонные блоки

Клеевая смесь консистенции густой сметаны наносится на предварительно смоченную горизонтальную поверхность кладки стены из газобетонных блоков с помощью шпателя, мастерка или каретки. Затем кладочная смесь равняется зубчатым шпателем, который имеет ширину равную ширине блока. Если газоблок имеет систему монтажа паз-гребень этого достаточно. Если блок газобетона обычный - клей наносится также и на вертикальную поверхность кладки.

Далее, на раствор, устанавливается блок. Его нужно уложить правильно, проверить точность установки уровнем. Если блок имеет захваты для рук, следует залить установить блок, залить водой место соединения и затем заполнить клеевой смесью. При необходимости блок можно скорректировать путем постукивания с использованием резинового молотка.

Примечание. Летом кладка защищается путем накрывания пленкой. Таким образом, уменьшается скорость высыхания раствора и обеспечивается равномерность его затвердевания.

Класть блоки можно при температуре не ниже - 5°С (с применением зимнего клея) и не ниже 0°С (с использованием летнего клея или бетонного раствора).

Обратите внимание. Корректировать блоки можно в течении от 5 до 15 мин после укладки (зависит от рекомендаций производителя) по истечению этого периода блок нужно будет только выбивать и заново приклеить.

Технология кладки газобетонных блоков своими руками

Начинается с подготовки основания. Первый ряд газоблоков укладывают на слой гидроизоляции и проверяют на горизонтальность. Именно поэтому для кладки первого ряда всегда используется цементно-песчанный раствор, даже если кладка будет на клей или пену. Цементный раствор менее требователен к поверхности и позволяет скомпенсировать ее неровности. При этом поверхность нужно очистить от загрязнений. Увлажнять поверхность перед началом монтажа первого ряда нет необходимости.

Примечание. Если в процессе установки газобетонных блоков излишки смеси выступают из швов, им дают застыть и только потом удаляют шпателем.

Установка блоков начинается с углов, между которыми натягивает веревка - маячок. Хорошо, когда есть нивелир, а если нет, то веревка - классика. Она будет служить направляющим ориентиром для правильной кладки. Чтобы избежать провисания шнура можно установить дополнительные промежуточные маячки. Естественно, обеспечить идеальную горизонталь будет сложно, но разница в высоте между углами не должна превышать 30 мм.

По ходу выполнения работы может возникнуть надобность в доборных блоках из газобетона - частях блока. Их легко нарезать ручной пилой или болгаркой. Обратите внимание, работа по выпиливанию очень пыльная.

При этом длина подрезанных блоков, установленных по углам не должна быть меньше 115 мм.

После того, как уложен первый ряд, его проверяют уровнем и выравнивают. Укладка первого ряда газобетонных блоков самая сложная, но, если правильно сделать - упрощается дальнейшая работа.

Примечание. После кладки первого ряда нужно прекратить работу на 3-4 часа. За это время подсохнет цементная смесь между фундаментом/цоколем и первым рядом газобетонных блоков.

5 этап - Армирование газобетонной кладки

Для увеличения несущей способности стен из газобетона используют армирующие материалы.

Нужно ли армировать стены из газобетона?

Да, газобетонные стены нуждаются в усилении, для этого выполняется горизонтальное и вертикальное армирование кладки. Шаг армирования газобетонных стен - 1 метр или каждый 4-й ряд (если высота блока 250 мм), каждый третий ряд (если высота блока 300-350 мм).

Для укладки арматуры делается штроба в газобетоне (прорезь, углубление). Штробы делают с помощью ручного штробореза (в профессиональном строительстве используют электрический штроборез или угловую отрезную машинку). По технологии делается два углубления (штроба) глубиной и шириной 2,5 см на расстоянии 5-6 см от наружного края газоблока. Достаточно и одного прута арматуры, который пройдет посредине блока, но лучше перестраховаться.

Сколько делать штроб под армирование газобетона

толщина блока менее 250 мм достаточно одного прута арматуры;
250-500 - два прута;
более 500 - три прута.

Какой арматурой армировать газобетонную кладку

Сечение арматуры должно составлять 0,02% от площади кладки. Из практики, оптимальный диаметр арматуры 6-8 мм. Применяется арматура А400-А500.

Как армировать газобетонную кладку

Прежде чем уложить арматуру, углубления нужно очистить от пыли и увлажнить, это увеличит адгезию клея. Затем канавку нужно залить смесью, уложить металл и удалить остатки смеси.

Арматура укладывается с нахлестом в 30-40 мм. Для этого штробятся дополнительные канавки, позволяющие расширить основную. А концы арматуры утапливаются в газобетон.

Газобетонные стены с таким монолитным армированием не распадутся.

Новым трендом в строительстве газобетонных домов является замена металлических прутов оцинкованной армирующей лентой (перфорированной полосой). Преимущество полосы для армирования в том, что нет необходимости штробить стены. Таким образом, возрастает скорость строительства и снижается его пыльность.

Армирующая полоса для блоков продается полосами из оцинкованной стали (3 и 6 м) или рулонами (50 кг). Ее ширина составляет от 25 до 100 мм, толщина 4-8 мм. Стоимость полосы - 70-95 руб/кг.

Армировочную ленту укладывают непосредственно на блок и покрывают слоем клея толщиной равной толщине полосы.

Кладка газобетона последующих рядов

Выполняется с перевязкой швов кладки. Перевязка - это смещение блоков последующего ряда относительно блоков предыдущего. Идеальная величина смещения - 50%, минимальная - 80 мм.

Второй и последующие ряды также укладываются с угла. Установка каждого блока проверяется уровнем. После укладки ряда выполняется обработка блоков и удаление застывших излишков раствора

Наклонные ряды (например, кладка фронтона из газобетона), можно сделать двумя способами. Первый - выложить ряды, а потом спилить (подрезать) выступающие части. Второй - подпиливать газоблок в размер перед укладкой (способ более долгий, но более простой и экономичный).

Перевязка газобетонной кладки

Формирование внутренних стен одновременно с кладкой несущих может выполняться тремя способами, узлы перевязки показаны на рисунке.

Способ 1 - перевязка на всю ширину блока

Способ 2 - перевязка вглубь на 150 мм наружной стены

Способ 3 - (связка встык) строительство внутренних стен можно выполнить после окончания строительства несущих стен.

Кладка перегородок и внутренних стен из газобетона

Межкомнатные перегородки выкладываются блоками толщиной 100-200 мм (перегородочный газобетон). Толщина блока накладывает отпечаток на выбор высоты перегородки. Используя блок толщиной в 100 мм можно выложить стену высотой до 3 м, в 200 мм - высота возрастет до 5 м. Перегородки, выложенные без перевязки с несущими стенами, крепятся к наружным стенам с помощью Т-образных анкеров.

Через сколько рядов производить армирование газобетона?

Армирование делается для каждого четвертого ряда и подоконного ряда газобетона.

Технология выполнения аналогично армированию первого ряда. Такая частота позволит увеличить сопротивляемость дома нагрузками. Ведь металл, в отличие от газобетона имеет хороший показатель устойчивости к переменным нагрузкам.

Примечание. Несмотря на то, что внутренние стены не подвергаются действию внешних факторов, также рекомендуется выполнять армирование газобетонных блоков.

Газобетонные перемычки

Особенности установки окон в доме из газобетона. Монтаж оконных блоков предполагает армирование подоконного ряда из газобетонных блоков. Экономия на этом этапе может закончиться плачевно.

На рисунке показано, как сделать перемычку над окном из газобетона (схема устройства)

Арочные, оконные или дверные проемы нуждаются в усилении. Усиливать их металлическим уголком недопустимо. Это создаст дополнительный мостик холода.

Будет правильно выполнить устройство перемычек в газобетонных стенах с использованием U-блоков.

П-образные газоблоки (лотковые) устанавливают в проемах, а также используют в качестве опалубки под монолитные балки и монолитные перемычки (которые изготавливаются на месте строительства). Под U-блоки устанавливают подпорки, которые не убирают до полного схватывания клеевого раствора. С учетом того, что полость перемычки заполнена смесью и арматурой, подпорки рекомендуется оставить на неделю до полного застывания.

U-блоки устанавливают широкой частью наружу. Образовавшуюся полость заполняют арматурой, устраивая 5-6-рядный арматурный каркас.

Как сделать газобетонную перемычку - видео

Устройство деформационных швов в стене из газобетона

Армирование газобетонной кладки не защищает дом от появления трещин, металл позволяет перераспределить нагрузку. Более надежной защитой является устройство деформационных (температурных) швов.

Устройство температурного шва обязательно в следующих случаях:

Деформационные швы нужно уплотнить, например, минватой. Изнутри (со стороны помещения), заделывают любым паронепроницаемым эластичным материалом, а снаружи (с улицы) обрабатывают герметиком для наружных работ и устанавливают нащельник. В месте обустройства шва армирование не производится. Конструкция температурно-деформационного шва показано на фото.

Примечание. В процессе строительства незадействованные газоблоки должна пребывать в упакованном состоянии. После окончания фрагмента строительства, газобетонная кладка также защищается освободившейся пленкой. Такой подход имеет два преимущества: обеспечит равномерное высыхание клеевой смеси и защитит газобетон от влаги утром или в случае неожиданного дождя.

6 этап - Межэтажные перекрытия в доме из газобетона

Строительство двухэтажного дома из газобетона подразумевает устройство перекрытия между этажами. Информация будет полезной и тем, кто планирует подвал под домом или коттеджем (потребуется монтаж перекрытия первого этажа).

Какие перекрытия лучше для дома из газобетона?

Выбирая материал для перекрытия можно не ограничивать себя, ведь газобетон позволяет использовать любой из представленных на рынке. Наиболее популярны деревянные и монолитные перекрытия, первые практикуют чаще.

Статьи по теме