Фундамент для дачного дома: основные типы. Дачный домик своими руками: схемы и инструкции, как построить дачный домик Как сделать фундамент под садовый домик

Чтобы выбрать основание для дачного домика нужно учитывать:

Тип почвы на участке предстоящего строительства;
Глубину промерзания почвы;
Губину залегания подземных вод.

Для определения типа, глубины промерзания почвы и глубины залегания подземных рек можно прибегнуть к услугам экспертов или провести тесты своими руками (в интрнете можно найти видеогайды по проведению исследований самостоятельно).

Чаще всего для возведения садового домика своими руками используют:

Столбчатый фундамент;
Ленточный подстенок;
Свайный фундамент;
Плитный фундамент.

Столбчатый фундамент

Столбчатое основание - это наиболее распространенный вид фундамента для небольшого домика. Возведение такого основание наиболее выгодно с экономической точки зрения.

Фундамент состоит из столбов, углубленных в почву. Верхняя часть столбов выровнена по горизонтали.

Столбы монтируются по периметру постройки и в местах стыка несущих стен. Ростверк можно выполнить как из металла, так и из дерева.

Столбы изготавливаются из кирпичей, блоков, труб из цемента с асбестом, бутового камня. Так же можно (установив опалубку) вылить столбы из бетона с армированием.

Для возведения нужен ровный участок без перепадов высот.

Столбчатое основание актуально на плотных, не пучинистых типах почвы.

Плюсы столбчатого основания:

Низкая цена строительства;
Быстрая установка;
Надежность.

Минусы столбчатого основания:

Отсутствие возможности строительства подвала;
Не подходит для больших конструкций;
Не применяется на пучинистых видах почвы.

Ленточный тип основания

Ленточное основание – это железобетонная конструкция, проходящая по всему периметру постройки и перегородкам.

Под дачный домик дает возможность обустроить подвал под зданием.

Ленточный тип основания можно разделить на:

Мелкозаглубленный (используется на не пучинистых типах почвы и закладывается на глубину не более 70 сантиметров);
Заглубленный (выдерживает пучение грунта и закладывается ниже уровня промерзания, примерно на два метра).

На ленточном подстенке можно возводить своими руками садовый дом из кирпича, блоков, дерева и т.д.

На типах грунта, склонных к сильному промерзанию, с высоким уровнем подземных вод, ленточное основание не используется.

Плюсы ленточного подстенка:

Возможность обустройства подвала;
Долговечность;
Прочность;
Можно изготовить своими руками без строительной техники;
Обширный спектр применения.

Минусы ленточного подстенка:

Высокая стоимость;
Высокая трудозатратность;
Невозможность использования на грунтах с высоким уровнем подземных вод.

Свайный тип основания

Свайная основа под здание – это комплекс свай, заглубленных в почву и соединенных ростверком из металла, бетона или дерева. Сваи можно купить или залить своими руками непосредственно в почве.

Металлическая свая – это длинный стержень с острым наконечником. Сваи можно вбивать или ввинчивать в почву острым концом вниз, пока она не установится в плотном слое почвы.

Для садового дома обычно используются винтовые сваи. Установка свайно-винтового основания производится очень быстро. Сваи способны выдерживать серьезные нагрузки и достаточно прочны.

Сваи используют для возведения каркасных домов, срубов, кирпичных садовых домиков.

Свайно-винтовое основание нельзя применять на скальных типах почвы. На остальных почвах, в том числе и на слабых, сваи будут отличным решением.

Плюсы свайно-винтового типа основания:

Низкая стоимость;
Быстрая установка;
Долговечность (до 150 лет).
Возможность повторного использования свай;
Минимум трудоемких работ;
Возможность использования практически на всех типах грунта;
Надежность.

Плитный тип основания

Плитное основание – это монолитная плита с армированием. Этот тип основания способен самостоятельно опускаться и подниматься при пучениях почвы не подвергаясь деформации.

Плитный тип основания применяется для любых типов грунта.

На монолитной плите можно возводить каркасный, деревянный, блочный и кирпичный садовый дом.

Плюсы плитного типа основания:

Высокая прочность;
Отличная несущая способность;
Долговечность.

Главный минус плитного типа основания – высокая стоимость.

На обычном плитном фундаменте нельзя возвести садовый дом с подвалом, однако если использовать заглубленное плитное основание, обустройство подвала возможно.

Ремонт фундамента садового дома

Чтобы не появилась необходимость ремонта фундамента за ним нужно следить: он должен быть цельным, оштукатуренным, защищен битумом или подобными материалами.

Признаки, по которым можно распознать повреждение подстенка:

Перекосы в дверных и оконных проемах.
Затопление подвального помещения.
Появление трещин в несущих и межкомнатных стенах.
Разрушение внешней части подстенка.

Анализ участка под строительство дачи

Основание дома выбирается не в индивидуальном порядке, а согласно геологическим особенностям местности. От рельефа и почвенного состава зависит, как именно пройдет строительство фундамента своими руками. Анализируя почвы, учитывайте несколько моментов.

Разновидность грунтов

В зависимости от типа почвы определяется вид фундаментального сооружения:

полутвердые и глинистые твердые, гравелистые влажные крупноблочные, грунты, подверженные деформациям от промерзаний и вспучиванию, допускают заливку любого типа основания;
на мелкопесчаных, пылевых, глинистых мягко- и тугопластичных, насыщенных подземными водами, а также на торфяных, которые удерживают влагу, обустраивают основы, способные противостоять усадке и вспучиванию почвы – ленточный тип, свайно-винтовой и плитный;
скальные каменистые поверхности являются наилучшими для возведения строений с цокольным уровнем.

Выявив тип грунта, обратите внимание на степень их морозной пучинистости.

Глубина промерзания

Показатель зависит от определенной климатической зоны и регламентируется нормативными актами СНиПа: 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений» и 23-01-99 «Строительная климатология». Фундамент под дачный дом сооружается ниже данного уровня.

Залегание подземных вод

Размещение на небольшой глубине способствует промерзанию почвы, а в дальнейшем может спровоцировать подтопление цокольного уровня. Рекомендуется возведение основания, приподнятого на свайную систему.
Анализ трех факторов обеспечит правильную укладку фундамента, предназначенного под дачу на конкретном грунте, своими руками.

Разновидности цоколя загородного жилища

Чтобы построить дачный домик небольших размеров, можно соорудить цоколь следующих видов:

монолитно-плитный, представляющий собой цельную бетонную конструкцию;
свайный – характеризуется свайными стержнями;
ленточный – предполагает наличие армированной ленты;
столбчатый, который предусматривает установку опор, заглубленных в грунт.

Каждый вид основания имеет свои особенности укладки и технический потенциал. Конструктивные составляющие различных построек, условия работ по строительству помогут определить целесообразность эксплуатации фундамента.

Конструкция на столбах

Организация столбчатого фундамента для дачи пользуется спросом благодаря своей экономичности. Сооружение имеет простой конструктив:

состоит из опорных столбов, углубленных в почву нижним краем, а верхним выступающим наружу;
верхняя часть располагается на одинаковом уровне, образовывая ровную поверхность;
опорные основы монтируются под углами в местах пересечения несущих стен, под перегородками с шагом – 1-2,5 м;
соединение стержней происходит с применением металлического ростверка или бруса, для обеспечения перераспределения нагрузки дома.

Столбы возводятся с применением блоков из бетона, асбестоцементных труб, кирпича или бутового камня.

Применение столбчатых стержней

Столбчатое основание считается оптимальным вариантом для возведения облегченных каркасных домов из дерева. Подвалы, цокольные уровни и погреба не обустраиваются под деревянными постройками.
Основания на опорах уместно сооружать на плотных грунтовых почвах. Поверхность должна быть ровной, без перепадов высот. В противном случае, боковое давление почвы приведет к «опрокидыванию» конструкции и разрушению дома.

Преимущества и недостатки использования

Основа на столбах имеет несколько преимуществ, которым являются:

экономичность;
быстрая установка;
надежность конструкции.

Среди положительных факторов, выделяются минусы:

исключается постройка погребов, гаражей и подвалов под домом;
применяется для небольших и легких строений;
не используется на пучинистых и подвижных почвах.

Столбчатый вариант возводиться своими руками без дополнительных затрат.

Ленточное основание дачного дома

Ленточный вариант предполагает наличие проходящей ленты из армированного кирпича, бутового камня, бетона, по всем стенам и перегородкам, повторяя очертание здания. Строение конструкции обеспечивает долговечность и надежность постройки на сложных грунтах.
При строительстве часть ленты помещается в почву, другая половина остается на поверхности, что позволяет обустраивать под постройками подвальные помещения и гаражи.
В зависимости от глубины залегания, основание подразделяется на два типа:

заглубленный — закладывается ниже слоев промерзания на 20-30 см (это на 1,5 – 1,8 м в глубину). Он способен выдерживать большую нагрузку и пучение почвы.
мелкозаглубленный – устанавливается на глубину 40-70 см на слабопучинистых и непучинистых грунтах.

Используется основание из армированной ленты для строительства кирпичных, бетонных и блочных домов. Для каркасных домов, его укладка не целесообразна из-за высокой стоимости.

Положительные характеристики и минусы конструкции

Цоколь имеет ряд положительных качеств:

возможно обустройство гаражного и подвального помещения;
повышенная не6сущая способность позволяет строить каменные и кирпичные постройки;
долговечный эксплуатационный срок;
при укладке нет необходимости использовать дополнительную технику;
применяется на любых почвах.

Среди минусов выделяются высокая стоимость материалов и трудоемкость работы.

Система из свай

Свайный фундамент для дачного дома состоит из совокупности свай (длинных стержней с заострением на одном конце), объединенных ростверком из металла или дерева в одну конструкцию, которая заглубляется в грунт. Существует следующие виды:

винтовые – длинные стержни из металла, на концах которых имеются лопасти для ввинчивания в почву. Их заглубление происходит вручную или при помощи специальных механизмов;
буровые – готовые конструкции из железобетона, которые устанавливаются в скважины;
набивные – сооружаются в грунте, в процессе бурения скважины и заполнения бетоном;
забивные – готовые стержни из дерева, железобетона или металла монтируются путем вдавливания.

В строительстве дач спросом пользуется свайно-винтовое основание, которое выполняется без дополнительных земельных работ. Для их установки необходимо стержень вкрутить в землю до глубины промерзания и забетонировать его.

Сфера применения

Сваи актуальны для возведения каркасных домиков и небольших построек из кирпича. Свайно-винтовой фундамент целесообразно использовать на грунтах с высоким залеганием подземных вод, торфяных и подвижных. На скалистых почвах не используется.
Пользуется спросом на неровных участках, когда необходимо дом построить на склоне. Достаточно установить одну опору и все остальные подрезать под один уровень.

Плюсы и минусы свайной конструкции

Среди плюсов можно выделить следующие характеристики:

невысокая стоимость;
быстрая установка;
возможность проводить демонтаж стержня при ремонте;
долговечность и надежность;
применяется на различных грунтах.

В качестве недостатка свайно-винтовой конструкции можно выделить применением только для легких построек.

Монолитный фундамент из плит

Плиточный фундамент для дачного домика представляет собой монолитную армированную конструкцию, выложенную на гравийно-песчаную подушку. Вариант основания – черновой пол под постройку.

Где используется?

Плитная система подходит для различных типов грунтов: сложных, пучинистых, глинистых, торфяных, скалистых и почв с высоким залеганием подземных вод.
Монолитная конструкция способна выдерживать большие нагрузки. С ее применением возможно сооружение тяжелых кирпичных зданий на несколько этажей.

Положительные и отрицательные моменты

Положительными моментами, применения плиты в качестве фундамента под дачу, являются:

надежность и прочность;
повышенная несущая способность;
долговечность;
возможность установки на различных почвах.

Единственный недостаток монолитной конструкции - это высокая стоимость на бетон и арматуру.

Варианты ростверков

Ростверки формируют после того, как бетон приобрел прочность. Конструкция придает основанию устойчивость и выполняется в двух вариантах.

Особенности свайно-винтового ростверка

Сооружение нужно, чтобы улучшить надежность домов каркасного типа, из сруба или панелей. Преимущества изделия в том, что оно не требует затрат на геологическую оценку местности, обустраивается на местности с уклоном или побережье. Строительные расходы исключают устройство дренажных сетей, отмостки и подошвы жилища. Сваи погружаются в отверстия в почве за 1-3 дня. Обязываются брусом.

Характеристики ростверка для буронабивных свай

Ростверк подобного типа продлевает строительные мероприятия, но повышает надежность строения. Сваи изготавливаются из бетона марки В15, предусматривают формирование стен. Отверстия в грунте проделываются ручным либо автоматическим буром. Ямы обычно углубляются на 50 см, укрепляются опалубкой из асбестоцементных или полимерных труб.
Буронабивные сваи не эксплуатируются на болотистых почвах, а винтовые лучше выполнять из бесшовного металлопроката.

Типовый алгоритм строительства фундаментов

Фундаментальные основания обустраивается по несложной технологии. Главное условие – соблюдать последовательность работ при возведении популярных типов основ.

Столбчатые конструкции

Мероприятия проводятся поэтапно:

Участок очищается от мусора, снимается верхний слой грунта.
Проводится разметка габаритов сооружения и точек опор. Столбы располагают по углам.
Пробуриваются отверстия. На мягких грунтах работают садовым буром, для твердых почв арендуют автоматический.
Формируется гидроизоляция при помощи свернутого в трубу рубероида. Дно выемки устилают бетоном.
В получившуюся траншею уставляется труба из рубероида. Ее возвышают на 30-40 см.
Армируются опоры при помощи прутов 8-10 мм в диаметре.
Конструкция заливается бетоном.

Цементная масса застывает 2-3 недели.

Правила заливки основы в виде ленты

Построив опалубку и армирующий каркас, закрепите деревянные элементы лестницами. Дальнейшие работы требуют строгой последовательности:

бетон заливается небольшими партиями, послойно;
каждый пласт утрамбовывают, протыкают арматурным прутом для ликвидации пустот;
контролируют ограничение, чтобы раствор не переливался за эластичный шнур;
поверхность массы выравнивают гладкой доской;
для равномерного распределения составы опалубку простукивают резиновой киянкой.

На ночь состав накрывается, а днем – поливается водой. Каркасную опалубку демонтируют через 14 дней.
Строя фундамент своими руками дачного домика, следует принять во внимание конструктивные особенности, преимущества каждого вида, возможность его использования на определенном участке земли. Правильный фундамент, предназначенный под дачу, сформированный своими руками – гарантия надежности и долговечности постройки.

Построить своими руками небольшой и комфортабельный дачный домик на собственном земельном участке, для многих является заветной мечтой. Сезонность эксплуатации позволяет возвести строение облегченного типа и значительно сэкономить на устройстве фундамента. Тем не менее, любые допущенные на данном этапе ошибки, в дальнейшем могут дорого стоить владельцу приусадебной постройки. Правильно подобранный фундамент для дачи должен учитывать состав почвы, расположение грунтовых вод, глубину промерзания земли на участке. Эти данные помогут не только предотвратить возможные деформации и смещения возводимой конструкции, но и определиться с выбором наиболее подходящего вида основания.

Типы фундаментов для дачных домов

Исходя из общепринятой классификации, опорные конструкции строений подразделяют на:

заглубленные;
малозаглубленные.

Возведение заглубленных фундаментов целесообразно при строительстве капитальных утепленных домов с тяжелыми межэтажными перекрытиями.

Оптимальным вариантом фундамента под легкий дачный домик считаются малозаглубленные основания. Они достаточно надежны, могут эксплуатироваться довольно продолжительное время и, кроме того, их несложно соорудить своими руками. При этом наиболее часто применяют следующие типы фундаментов:

плитный;
ленточный;
столбчатый.

Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Выбор того или иного типа конструкции зависит, прежде всего, от рельефа участка, состава почвы, а также наличия и расположения грунтовых вод.

Плитный фундамент представляет собой малозаглубленную монолитную плиту из железобетона, которая формируется путем заливки бетонного раствора своими руками непосредственно на подготовленную площадку отрытого котлована. Такой тип основания лучше всего подходит для пучинистых грунтов, так как не боится их смещения и не зависит от расположения подземных вод. Однако существенные затраты на стройматериалы и земляные работы, обусловленные укладкой плиты под всей постройкой, делают подобные фундаменты экономически невыгодными для дачных домов большой площади.

Ленточный тип мелкозаглубленного основания устраивается на однородных по составу сухих почвах и может представлять собой:

монолитную железобетонную ленту единого сечения и формы. Закладка фундамента производится в подготовленную траншею с размещенной в ней арматурой, путем заливки бетонного раствора по всему периметру постройки, а также под внутренние несущие стены;
сборную конструкцию из железобетонных блоков. Уложенные в отрытую траншею, они подлежат скреплению между собой с помощью арматуры и цементного раствора.

Основное преимущество ленточного фундамента состоит в предоставляемой владельцу возможности оснастить строение дополнительным цокольным этажом или подвальным помещением. Кроме того, довольно простая технология строительства позволяет возвести основание практически своими руками. Однако трудоемкость работ и большое количество используемых материалов делают сооружение такого фундамента под легкий дачный домик нецелесообразным.

Наиболее экономичным является вариант с применением столбчатых опор, которому отдают предпочтение в большинстве случаев при строительстве облегченных каркасных либо щитовых домов на слабых почвах или глубоко промерзающих грунтах. Фундаментные столбы из кирпича, монолитного бетона или дерева позволяют вдвое сократить финансовые затраты на возведение постройки. Они отличаются минимальной трудоемкостью работ по сравнению с устройством ленточных или плитных оснований.

Стоит помнить, что столбчатый фундамент категорически не пригоден для горизонтально-подвижных грунтов ввиду возможного опрокидывания постройки!

Их основным недостатком является невозможность возведения массивных наружных стен, сложность с устройством цоколя, а также необходимость обязательного сооружения ростверка для связки верхних срезов заглубленных в землю опор.

Устройство столбчатых фундаментов

Популярность фундаментов из точечных опор для дачного домика обусловлена не только сравнительно малой трудоемкостью работ, но и возможностью использования разнообразных стройматериалов для формирования конструкции. Опоры могут быть изготовлены своими руками из кирпича или бетона, цементных блоков, дерева или металла. Кроме этого, довольно широко применяются технологии выполнения подобного фундамента по методу буронабивных скважин, который предусматривает следующие этапы работ.

Подготовка участка. Удаление мусора и растительного слоя почвы.
Разметка периметра строительной площадки и мест для опор. При этом необходимо учитывать, что столбы обязательно должны располагаться во всех углах будущего строения и в точках сопряжения несущих стен.
Бурение скважин под опоры. Участки с мягкими, податливыми грунтами позволяют производить бурение своими руками при помощи обычного садового мотобура, без привлечения тяжелой спецтехники.
Формирование опор. Выполняется из рубероида, свернутого в форме трубы, соответствующей диаметру скважины. Дно выемки предварительно утрамбовывается и заливается небольшим количеством бетонного раствора, после чего в подготовленную лунку вставляется рубероидная труба. При этом высота подготовленной конструкции не должна превышать 30-40 см над уровнем почвы.

Применение асбоцементных труб вместо рубероида при формировании опор повышает прочность всей конструкции и убыстряет процесс.

Армирование опор. С целью упрочнения фундамента, перед заливкой подготовленных под опоры скважин изготавливается армирующий каркас. Для этого понадобятся 3-4 металлических прута диаметром 8-10мм и длиной несколько большей, чем соответствующий размер рубероидной вставки или асбоцементной трубы, что необходимо для более прочного крепления ростверка.
Заливка подготовленной конструкции бетоном. Чтобы не допустить образования пустот, в процессе заполнения скважины необходимо производить периодическую утрамбовку поступающей смеси.
Устройство ростверка. Производится после набора бетоном достаточной прочности. Требуется для придания столбчатому фундаменту большей устойчивости и жесткости. Для сооружения ростверка необходимо изготовить опалубку и подготовить металлический арматурный каркас. После заливки ростверк оставляют на 2-3 недели до полного затвердения бетонного раствора.

Широко распространенным является, также, вариант установки фундаментов из кирпичных столбов для дачных домов облегченной конструкции. Для этого используется только полнотелый керамический обожженный кирпич, в котором отсутствуют трещины. Выбирать его следует по показателю морозостойкости. Чем он выше, тем больше циклов, относящихся к промерзанию – оттаиванию, может выдерживать материал.

При монтаже столбчатых фундаментов категорически запрещается применение силикатных или пустотелых кирпичей!

Отсутствие крупноразмерных тяжелых составляющих в конструкции фундамента позволяет не только выполнить основание своими руками, но и самостоятельно восстановить или заменить отдельные участки при их частичном разрушении. Сооружение кирпичных опор предусматривается в каждом углу постройки, под отдельными простенками и длинными прогонами. Опоры ставят на расстоянии не более 2м друг от друга, а их заглубление обычно составляет 0,5…0,7м.

Монтаж столбчатого основания из кирпича состоит из следующих основных этапов работ.

Разметка участка под опоры и земляные работы. Выборка грунта производится с расчетом, дающим возможность устройства кирпичной кладки в яме высотой до 70 см.
Устройство подушки и гидроизоляции. Производится путем подсыпки в каждую отрытую яму слоя песка со щебнем толщиной не более 15см, с их последующей утрамбовкой. Для защиты кирпича от подсоса влаги из грунта, на песчано-гравийную подушку укладывают двойной слой рубероида.
Сооружение опорных столбов. Кладку производят в полкирпича, оставляя по центру квадратную полость, проходящую по всей высоте столба. В дальнейшем ее заполняют бетонным раствором. Для большей прочности конструкцию армируют, размещая стержни в полости.
Гидроизоляция опор. Для защиты от воздействия влаги, на возведенные кирпичные опоры наносится битумная мастика или иные полимерно-битумные защитные материалы.
Обратная засыпка с утрамбовкой. В значительной мере снижает воздействие на фундаментную конструкцию сезонных подвижек грунтовых слоев. Осуществляется щебнем, гравием либо шлаком не ранее, чем через 6-7 суток после кладки столбов.

Дальнейшие работы предусматривают устройство обвязки подготовленного столбчатого основания деревянными балками или металлическим швеллером. Это позволит в будущем равномерно распределить передаваемые на фундамент нагрузки. Балки размещают на возведенных опорах, верх которых предварительно защищают гидроизоляционными материалами.

Заключение

Возведение фундаментов для дачных домов не ограничивается описанными выше способами и применяемыми материалами. Выбрать тот или иной вид основания под постройку поможет взвешенный подход, учитывающий не только состав грунтов на участке или стоимость строительных материалов. При отсутствии навыков в строительстве можно переоценить свои возможности при возведении даже самых простых конструкций своими руками. В этих случаях следует воспользоваться услугами специалистов, что в значительной мере поможет не только предотвратить ошибки выбора, но и избежать излишних финансовых затрат при возведении фундамента.

Идеальным вариантом будет ленточный фундамент, который вполне возможно построить собственными руками. Итак, предлагаем вам несколько рекомендаций к самостоятельному строительству фундамента ленточного типа. Ни одно здание, ни одна конструкция, будь то карусель или беседка, не могут обойтись без фундамента. Если речь идет о доме, чаще всего выбирают фундамент ленточного типа. Преимущества его очевидны. Это и простота возведения, и сравнительно экономное расходование материалов, и возможность построить здание любого веса – от легкого дачного домика до офисной высотки. Для дачников ленточный фундамент выполняет еще одну функцию, позволяя размещать под домом погреб под хранение урожая и другие нужды.

Выбрать ленточный фундамент можно в том случае, если поперечное сечение дома и внутренних стен (если они проектируются как несущие) имеет одну форму. Использовать его можно вне зависимости от материала, который вы будете использовать для стен.

Перед тем, как начинать строительные работы, необходимо определить глубину промерзания почвы на вашем участке, а также тип почвы. Самовозведение фундамента проходит в несколько этапов:

1) Земляные работы. Вспоминаем армейскую молодость и роем траншею на глубину, которая ниже глубины промерзания примерно на 20см. Это необходимо для того, чтобы фундамент был прочнее и стоял дольше. Если почва сухая, песчаная, то фундамент можно заложить на глубину 70см или чуть ниже.

2) Заливка фундамента. Это самый важный этап. Ненужно заливать всю траншею только бетоном, куда экономнее, да и правильнее подготовить «слоеный пирог» из песка, гравия и бетона. Для этого на самое дно засыпается крупнозернистый песок, который тщательно трамбуется и заливается водой. Этот слой – песчаная подушка, защищающая бетон от влаги и разрушения. Достаточно 15-20см. На песок засыпаем гравий слоем в 10см. И только на гравий – бетон. Ненужно заливать все сразу. Дайте высохнуть первому слою, и уже потом заливайте второй.

3) Подготовка опалубки. Опалубка нужна для возведения той части фундамента, что находится над землей. Особо тратиться на нее не стоит, так как после того, как бетон засохнет, опалубку вы снимете. Изготовить ее можно из бракованной доски, горбыля и других подобных материалов.

4) Заливка бетона в опалубку. Здесь вы повторяете все действия, что и на втором этапе. После заливки необходимо накрыть бетон мешковиной.

Внимательно отнеситесь к выбору бетона. Чем выше будет его качество, тем дольше простоит ваш дом, и на фундаменте лучше не экономить. Если грунт не вызывает доверия, или запроектированное вами здание будет весить слишком много, вы можете использовать сборный фундамент – из железобетонных блоков,либо армировать.

В первом случае вам придется нанимать технику и рабочих, выкапывать более широкие траншеи или вовсе целую яму (которую, впрочем, в будущем вы сможете использовать в качестве подвала). Второй вариант более экономичный. В качестве арматуры можно взять любые изделия из черного металла.

Помните, фундамент – это основа будущего дома. Даже если речь идет о даче, вам будет наверняка обидно, если из-за излишней экономии на бетоне стены вашего готового и уже обставленного домика потрескаются.

Фундамент служит для принятия нагрузок надземных конструкций и защиты стен от грунтовой влаги. Устойчивость и долговечность дома обеспечиваются в первую очередь устойчивостью и долговечностью фундамента.

При заложении фундамента прежде всего следует определить структуру грунта на участке, глубину его промерзания, уровень грунтовых вод. Лучшим основанием для фундаментов является однородный грунт: он равномерно осаживается, и здание не дает перекосов.

Выбор типа фундамента требует знания свойств основания, т.е. грунта. Несущая способность грунтов зависит от их физических свойств (состава, плотности, влажности и др.) и характеризуется величиной нормативного давления, выраженного в кг/см2.

Грунты, расположенные в основании, должны удовлетворять следующим требованиям:
- обладать достаточной несущей способностью, а также малой и равномерной сжимаемостью;
- не вспучиваться;
- не оползать и не проседать;
- быть безопасными в отношении аварийных просадок и оползней.

Рис. 1. Конструктивные схемы; а- одноэтажный домик деревянно-каркасной конструкции; б - мансардный домик с каменными стенами. 1 - погреб (подвал, подполье), 2 - фундамент; 3 - цоколь; 4 - цокольное перекрытие; 5 - стена; 6 - стена деревянная каркасная; 7 - веранда; 8 - оконный проеме 9 - перемычка; 10 - междуэтажное (чердачное) перекрытие; 11 - мансарда (чердак); 12- утеплитель; 13 - фронтон; 14 - карниз; 15 - конек; 16 - кровля; 17 - обрешетка; 18 - стропила; 19 - пол; 20 - плинтус; 21 - пергамин; 22 - отделочные доски стен; 23 - крыльцо; 24 - отмостка; 25 - печь

Скальные грунты прочны, не сжимаются, не размываются и не промерзают.

При скальном грунте закладывать фундамент можно прямо на поверхности.

Хрящевые грунты (хрящ, гравий, обломки камня) не сжимаются и не размываются.

При таком основании фундамент следует закладывать на глубину не менее 0,5 м независимо от глубины промерзания.

Песчаные грунты легко вынимаются, хорошо пропускают воду, сильно уплотняются под нагрузкой и незначительно промерзают.

На песчаных грунтах глубина заложения фундамента должна составлять от 0,4 до 0,7 м.

Глинистые и торфяные грунты относятся к числу пу-чинистых и просадочных грунтов. Они способны сжиматься, а замерзая, вспучиваться.

Для домиков, строящихся на таких грунтах, глубина заложения фундаментов должна быть обязательно ниже глубины промерзания грунта, так как такие грунты, изменяя свой объем в процессе замораживания и оттаивания, становятся опасными для постройки.

Если в основании фундамента суглинки и супеси - смесь из песка и глинистых частиц (суглинки содержат от 10 до 30% глинистых частиц, супеси - от 3 до 10%), то глубину фундамента следует определить опять-таки исходя из расчетной глубины промерзания.

При строительстве домиков из легких деревянных конструкций на маловлажных, водопропускаемых грунтах (песок, супесь) с низким уровнем грунтовых вод это требование может не соблюдаться. Достаточно удалить растительный грунт и выполнить песчано-гравийную или щебеночную подготовку с тщательным уплотнением.

Данные о виде грунта, глубине его промерзания (н), уровне грунтовых вод (УГВ) должны быть отражены в проекте, а также уточнены в районной строительной организации. В Минске н = 1 м, однако в пределах Беларуси нормативная глубина промерзания меняется.

Кроме состояния грунта, на глубину заложения фундамента влияет положение уровня грунтовых вод (УГВ):
- если грунты имеют только небольшую естественную влажность (т.е. УГВ низкие) и расстояние до УГВ в период замерзания превышает глубину промерзания грунта плюс 2 м, то глубина закладки фундамента должна быть не менее 0,5 м;
- если расположение УГВ в период замерзания меньше глубины промерзания грунта плюс 2 м, но более глубины промерзания грунта, то фундамент следует закладывать на глубину промерзания, но его часть, находящуюся ниже 0,5 м, можно заменить песчаной или гравийной подушкой;
- если расстояние до уровня грунтовых вод меньше глубины промерзания грунта, то фундамент следует закладывать на глубину промерзания или даже на 0,1 м
глубже.

Глубину заложения фундаментов внутренних капи -тальных стен можно принимать равной 0,5 м независимо от глубины промерзания грунта.

Ширину фундамента принимают по. расчету исходя из конструкций перекрытия и стен, опирающихся на него, но не менее ширины стены с добавлением 10 см.

Толщина стены должна составлять не меньше 25 см.

Размеры фундаментов для одноэтажных и двухэтажных садовых домиков обычно одинаковы, так как нагрузки, передаваемые на основание, относительно невелики, и несущая способность грунта полностью не исчерпывается. Наиболее экономичными считаются фундаменты, если их объем минимальный. Поэтому, если позволяют условия грунта, следует избегать необоснованного утолщения фундаментов. Если свойства грунта неблагоприятны, следует расширить только нижнюю часть фундамента (подошву).

Для садовых домиков наиболее применимы фундаменты ленточные и столбчатые (рис. 2).

Материалы для возведения того или иного вида фундамента могут быть самыми разными (рис. 3).

Если вы возводите дом с тяжелыми (каменными, бетонными, кирпичными) стенами, лучше закладывать ленточный фундамент.

Эти фундаменты прочны, надежны, не требуют много затрат и материала. Они целесообразны при неглубоком заложении, особенно для зданиях подвалами. В качестве материала используют бутобетон, бут, бетонно-песчаный раствор с добавлением щебня, гравия и др.

Рис. 2. Фундаменты: а - ленточный; б - столбчатый

С целью экономии материала не устраивайте широкие ленточные фундаменты по всей высоте: сделайте расширенной только подошву фундамента, а верхнюю часть - меньшей толщины.

Столбчатые фундаменты выполняют в виде столбиков из тех же материалов, что и ленточные. Их возводят под легкие деревянные стены в грунтах глубокого промерзания и пучинистых. В качестве столбиков можно использовать также сваи железобетонные и деревянные, металлические и асбестоцементные трубы.

По расходу материала и трудозатрат столбчатые фундаменты в 1,5-2 раза, а при глубоком заложении в 3-5 раз дешевле ленточных.

Столбы фундаментов ставят на расстоянии 1,5-2,5 м друг от друга и обязательно, под углы домиков в местах пересечения стен, под углы каркаса, под тяжелые или несущие простенки, прогоны, балки и другие места сосредоточенной нагрузки. Фундаменты из каменных и кирпичных столбов выполняются соответственно из бутового камня и хороню обоженного красного кирпича, лучше железняка.

Рис. 3. Фундаменты из различных материалов: а- бутовый; б - бутобетонный; в -кирпичный по бутобетону; г - кирпичный; д- бутовый по песчаной подушке; е- кирпичный по буту

Для устройства фундамента старайтесь не использовать плохо обожженный красный кирпич, так как под воздействием влаги он очень быстро разрушается:

Под одноэтажные каркасные здания допускается устраивать угловые столбы из кирпича размером 0,38×0,38 м и промежуточные - 0,38×0,25 м. При возведении более тяжеловесных конструкций минимальные размеры столбов из бутового камня - 0,6×06 м, из кирпича - 0,51×0,51 м. Столбы желательно армировать по высоте через каждые 0,25-0,3 м арматурной сеткой или 6-миллиметровой проволокой.

На рис. 4 представлен вариант сооружения фундаментного столба из асбестоцементной трубы. Для начала нужно пробурить скважину на глубину закладки фундамента. Это можно сделать ручным буром или штыковой лопатой. Затем в образовавшуюся скважину вставляется асбестоцементная труба, диаметром более 0,2 м. Длина трубы определяется проектной высотой фундамента плюс 15-20 см. Труба снаружи уплотняется вынутым грунтом и примерно на одну треть заполняется бетоном. После чего ее необходимо приподнять на 15-20 см до проектной высоты фундамента, чтобы под трубой образовалось бетонная подушка (рис. 4 (3)). Далее следует заполнить трубу бетоном так, чтобы до ее края осталось около 10 см. Свободным, стержнем уплотнить бетон и оставить его на несколько дней схватываться. Так изготавливаются все остальные столбы фундамента. Затем на них нужно уложить деревянные брусья, образующие раму пола. После выравнивания продольных балок к ним прикрепляются анкерные элементы, нижняя часть которых бетонируется в асбестоцементных трубах. При нормальной нагрузке, обычной несущей способности грунта и применении продольных балок размером 0,14×0,18 м достаточно устраивать сваи на расстоянии друг от друга примерно 2 м.

Рис. 4. Буровые сваи для щитовых домиков: 1 - забирка; 2 - бетонный раствор; 3 - бетонная подушка; 4 - асбестоцементная труба; 5 - анкер; б -деревянный брус нижней обвязки

Заложенный таким образом фундамент будет служить отличной основой для легкого каркасно-щитового садового домика.

Во второй главе мы останавливались на том, что при соответствующем рельефе и подходящих геологических условиях поддомиком можно соорудить подвал, в котором разместятся некоторые хозпомещения.

Для проектирования садового домика с подвалом целесообразно планировать сооружение ленточного фундамента, так как стены подвала удобно совмещаются со стенами фундамента, а потолок - с цокольным перекрытием.

Толщину стен определяют с учетом бокового давления грунта. Стены могут сооружаться из бетона, железобетона, а в сухих непучистых грунтах - и из кирпича. Обязательное условие подвала - их тепло- и гидроизоляция.

В зависимости от уровня грунтовых вод способ гидроизоляции стен и пола подвала различный.

Для наружной гидроизоляции при маловлажных грунтах и уровнях грунтовых вод ниже пола подвала достаточно обмазки горячим битумом.

Если уровень грунтовых вод выше пола подвала, то гидроизоляцию следует делать значительно более мощную.

Прежде всего на пол укладывают слой жирной глины толщиной 25,30 см, который выравнивают и трамбуют. После этого закладывают бетонную подготовку или щебень толщиной около 15 см, ее так же следует выровнять и утрамбовать. Выждав полторы недели, бетон покрывают цементной стяжкой (если в основании лежит не бетон, а щебень, то ждать полторы недели не следует). Поверх цементной стяжки укладывают бетонную или керамическую плитку (рис. 4.5 (б)). Стены с наружной стороны нужно оштукатурить цементным раствором 1:3 и, как только штукатурка высохнет, покрыть двойным слоем мастики или наклеить на мастике слой толя и снова обработать мастикой. Пространство между стенами и грунтом нужно забить жирной глиной слоем 25 см и засыпать вынутым грунтом. Изоляцию стен с наружной стороны поднимают выше уровня грунтовой воды на 50 см.

Рис. 5. Подземные конструкции: а - подвала в сухих непучи-нистых грунтах; б - подвала в пучинистых грунтах; в - погреба. 1 - грунт; 2 - утрамбованная песчано-гравийная смесь; 3 - уплотненная жирная глина; 4 - отмдстка; 5 - уровень отмостки при замерзании грунта; 6 - стена; 7 - рубероид; 8 - плоский асбестоцементный лист; 9 - утеплитель; 10 - железобетон; 11- кирпичная кладка; 12 - бетон; 13 - доски пола; 14 -дощатый подшивной потолок по балкам; 15 - балка; 16 - вентиляционная труба; 17 - щебень; 18 - цементная стяжка; 19- бетонные или керамические плитки; 20 - лаги; 21 - гидроизоляция - покраска горячим битумом; 22 - крышка люка. Р.У.П.Г. - расчетный уровень промерзания грунта; У.Г.В.-уровень грунтовых вод

Чтобы снизить уровень грунтовых вод на участке, отрывают колодец, глубина которого ниже уровня пола подвала на 50-70 см. Вокруг дома на расстоянии 1,5-2 м от него вкапывают вертикально дренажные трубы диаметром 10 см с просверленными в стенках отверстиями. На дно их засыпают гравий, щебень. При этом образуются своеобразные поглотители воды.

Полы подвала укладывают на основание из бетона и железобетона по подготовке из щебня, кирпичного боя или гравия. Они могут быть дощатыми и др.

Перекрытие над подвалом, как правило, железобетонное.

Если цокольное перекрытие деревянное, то жела -тельно несущие балки оставить открытыми, а утеплитель расположить над ними.

Для проветривания помещения подвала в его верхней части делают вентиляционные отверстия.

Вентилировать подвал можно также устройством вертикальных каналов, выходящих за пределы крыши: приточного и вытяжного. Их располагают в противоположных сторонах подвала: приточный - у пола, вытяжной - под потолком. Минимальный размер каналов - 14×14 см.

В таком подвале вы можете организовать помещение для хранения сухого топлива, садового инвентаря, гараж и другие хозяйственные помещения. Однако, если состояние грунта неблагоприятно для сооружения подвала, который может оказаться неоправданно дорогостоящим, то лучше обойтись лишь сооружением погреба, который устраивают, как правило, под домиком. Можно под сараем или во дворе. Его пол и стены изолируют от грунта и возводят из прочного материала - бетона, бутобетона, красного полнотелого, хорошо обожженного кирпича. Пол можно сделать из глины, которую укладывают в два слоя: первый толщиной 0,25 м, второй, уложенный на слой толя, - 0,1-0,15 м. Стены, потолок и люк утепляют. Люк, кроме того, герметизируют.

Погреб следует оборудовать вентиляционным устройством для воздухообмена (рис. 5 (в)).

Неотъемлемой частью фундамента является цоколь, то есть так, фактически, называется его верхняя часть, которая возвышается над землей на 50-70 см. Цоколь должен быть прочным, устойчивым к неблагоприятным атмосферным условиям. Его выкладывают из прочных морозостойких материалов (камень, бетон, кирпич-железняк) и оштукатуривают цементно-песчаным раствором состава 1:3.

Верх фундамента или цоколя должен быть ровным и гладким.

Чтобы выровнять верх фундамента, необходимо по бокам стенок закрепить доски с ровными кромками, образовавшееся пространство в опалубке залить цементным раствором состава 1:3 или 1:4, выровнять, разгладить, просушить и затем поверху уложить гидроизоляцию (см. ниже).

Доколем ленточного фундамента обычно является его верхняя часть (рис. 6), столбчатого - забирки - стенки между фундаментными столбиками (рис. 7).

По отношению к наружной стене цоколь может быть западающим, выступающим или находиться с ней в одной плоскости (рис. 6). Самый надежный - западающий. По сравнению с выступающим он имеет меньшую толщину и не требует устройства слива.

Рис. 6. Цоколь: а - под кирпичные стены; б- под деревянныe панельные стены; в - под каркасные стены; г - под брусчатые (бревенчатые) стены; д - под стены «Шалаш». 1 - стена; 2 - фундамент; 3 - отмостка; 4 - кирпичный столбик: 5 - балка перекрытия; 6 - брус нижней обвязки; 7 - доски пола; 8 - плинтус; 9 - гидроизоляция (2 слоя толя или рубероида); 10 - рама: 11 - анкер; 12 - отливная доска; 13 - грунт

Если у вашего садового домика тонкие наружные стенки (деревянные, панельные или каркасные), то целесообразно отдать предпочтение выступающему цоколю.

Рис. 7. Виды забирки

Забирки столбчатого фундамента утепляют подпольное пространство и предохраняют его от пыли, влаги и снега, С внутренней стороны утепление производится шлаком, сухим песком. Забирки выполняются обычно из тех же материалов, что и столбы фундамента. Ширина бутовой забирки 200 -300мм, кирпичной - в 1 или 1/2 кирпича, она заглубляется в грунт на 200-300 мм. Если грунт глинистый, то под забиркой делают песчаную подушку толщиной 150-200 мм. Забирку из кирпича или бутобетона необходимо оштукатурить.

В цоколе так же, как в подвале, предусматривают отверстия для вентиляции подполья. Их располагают одно против другого с каждой стороны Дома на высоте 15 см от уровня земли. Размер отверстия не менее 14×14 см.

Чтобы отвести от фундамента дождевые и талые воды, по периметру наружных стен следует устроить отмостку (рис. 4.8).

Рис. 8. Отмастка; 1 -цементная стяжка или асфальт; 2 -- гравий, щебень; 3 - песок; 4 - грунт; 5 - сток для воды; 6 - фундамент; 7 - слой жирной глины

Ширина отмостки составляет 0,5- 1 м, а ее уклон 8- 10%. Для этого снимается растительный слой вокруг фундамента на глубину 100- 150 мм, в образовавшуюся выемку закладывают слой мягкой глины, тщательно уплотняют ее, придавая нужный уклон. Затем засыпают песок с гравием (щебнем) или кирпичным боем, трамбуют и заливают раствором или покрывают цементогрунтом. Верхний слой отмостки может быть также сформирован из щебенки, утоптанной в слой глины, выложен из булыжника, бутового камня или плитки на песчаную или бетонную подготовку, выслан слоем дерна.

По краям отмостки рекомедуется прорыть канаву с уклоном к водосборникам (водоотводу) и забетонировать или уплотнить ее гравием, или же, что еще проще, уложить на дно распиленную вдоль асбесто-цементную трубу.

Для защиты стен домика от грунтовых вод необходимо устроить гидроизоляцию фундамента.

Самый простой способ гидроизоляции предполагает настил 2-3 слоев толя (рубероида) «всухую» поверх фундамента.

Обратите внимание на то, чтобы швы имели перекрытия материала не меньше, чем в 10 см.

Также несложно уложить слой цементного раствора (2-3 см) состава 1:2, выровнять, зажелезнить и дать высохнуть. Поверх постелить один слой толя или рубероида. Железнение выполняют для надежной защиты конструкции от проникновения сырости. Есть два способа. Первый способ - хорошо выровненный свежий раствор посыпать 2-3-х миллиметровым слоем сухого цемента и тут же хорошо загладить его лопаткой или кельмой. Цемент впитывает воду, образуется цементное тесто, которое, высыхая, не пропускает воду. Второй способ - на выровненный свежий раствор наложить 2-3-х миллиметровый слой цементного теста и затереть его.

Еще один способ гидроизоляции фундамента состоит в нанесении мастики из разогретого битума и извести-пушонки в пропорции 2(3): 1. Мастика наносится в 2-3 приема, при этом общий гидроизоляционный слой должен составлять не менее 1 см.

Известь в составе мастики можно заменить сухим просеянным мелом, перемешанным со смолой в пропорции 1:1.

Наиболее надежная изоляция - на мастиках (толь - на дегтевой, рубероид - на битумной основах). При этом верх фундамента следует покрыть мастикой и наклеить на нее первый слой рулонного материала, который нужно вновь покрыть мастикой и наклеить второй слой.

Для гидроизоляции фундамента лучше всего применять толь и рубероид без песчаных и каменных подсыпок.

В садовых домиках с каменными и кирпичными стенами гидроизоляцию укладывают на высоте 15-20 см от земли. При этом, если цокольное перекрытие, сооружалось из балок, то гидроизоляция должна быть ниже их на 10-15 см.

Если в доме устраивать подвал, то гидроизоляцию необходимо укладывать на двух уровнях: одну на 10 см ниже пола подвала, вторую - в цоколе на 15- 20 см выше отмостки.

- Типы фундаментов садовых домиков

Статьи по теме