Как сварить калитку из круглой трубы. Калитки и ворота из профильных труб: преимущества. Как сварить калитку из профильной трубы

Очень много дачников на сегодняшний день предпочитают в качестве ограды своего участка устанавливать ворота с калиткой на основе профильной трубы. Подобные трубы сделаны из разных сплавов, очень часто используются очень легкие соединения. А калитка и ворота из профильной трубы, соединенные друг с другом в единую конструкцию, позволят надежно защитить ваш участок от непрошеных гостей.

Сегодня мы расскажем, как своими руками сделать и установить калитку и ворота из профильных труб. Также в статье есть фото готовых изделий, установленных на загородных участках. Благодаря таким фото вы сможете определиться со стилем и цветом конструкции.

Калитки и ворота из профильных труб: преимущества

Представленные ниже фото дадут вам наглядное представление о том, как выглядит готовый ансамбль ворот с калиткой, изготовленных из пластиковых труб. Как видите, можно подобрать стильные варианты, которые украсят ваш участок.

Преимущества конструкций на основе профильных труб:

Калитки из профильной трубы

Что потребуется для работы?

Для оперативной установки калитки и ворот вам потребуются следующие инструменты:

А материалы для монтажа потребуются такие:

• профильная труба. Она не должна быть сильно тонкой , при этом она должна быть в меру жесткой и выдерживать достаточные нагрузки;
• антикоррозийная жидкость (как вариант бензин);
• краска;
• грунтовка;
• петли для ворот и калитки. Они должны быть мощными для выдержки нагрузки. Желательно брать со встроенным подшипником, обеспечивающим плавность движения элементов конструкции;
• материал для обшивки, если вы ее планируете;
• замок для калитки;

После покупки необходимых материалов составьте чертеж будущего проекта , который вы предварительно выбрали, подготовьте профиль и просчитайте внимательно все размеры. Очень важно точно просчитать все параметры, чтобы в будущем калитка и ворота открывались и закрывались без проблем.

Монтаж калитки и ворот: этапы работы

Сделать самостоятельно из профильной трубы калитку и ворота не так сложно. После того как вы приготовили все инструменты и материалы, можно приступать к работе. Ниже представляем вам поэтапный план монтажа конструкции.

Установка столбов

Конструкцию нужно ставить на столбы. При установке ворот с калиткой, трубы следует брать из расчета на метр длиннее задуманной высоты. На эти трубы будет крепиться каркас. Кроме того, столбы должны выдерживать нагрузку дополнительных деталей , но и также не поддаваться порывам ветра и не допускать провисаний конструкции. Работа включает такие действия:

Столбы должны быть установлены правильно, они должны стоят строго вертикально. Для этого необходимо использовать отвес. Чем ровнее они будут стоять, тем качественнее будет установлена вся конструкция.

Как сделать столбы из кирпичей?

Металлические столбы для ворот с калиткой не всегда могут вписаться в общий стиль экстерьера, поэтому их можно сделать кирпичными, обложив основные столбы кирпичом.

Такое решение лишь улучшит качество всей конструкции, а калитка и ворота из профильных труб станут устойчивее и будут меньше подвергаться негативным внешним воздействиям. При этом можно подобрать кирпич разных оттенков и конфигураций. Укладка кирпичей выглядит так:

• сначала готовим раствор по аналогии с предыдущим пунктом, но его вязкость надо снизить;
• первый ряд выкладываем целыми кирпичами;
• второй ряд выкладывайте кирпичами размером в три четверти, чтобы порядовка была прочнее;
• установите в швы кладки закладные в виде металлических пластин толщиной от 5 мм;
• подождите, пока высохнет раствор, но не целиком и сделайте расшивку;
• вверху кирпичных столбов можно поставить декоративные колпаки , которые не только придадут конструкции завершенный вид, но и отведут воду при дожде. Их можно приобрести в готовом виде или заказать их изготовление по индивидуальному дизайну.

Особенности установки каркаса

При сборке калитки и ворот из профильных труб нужно чтобы у вас имелось в наличии подготовленное рабочее место. Лучше всего подойдет сварочный стол.

Можете приступать к изготовлению каркаса конструкции. Помните, что от его качества зависит работа всех элементов. Если что-то сделано неправильно, то работа системы может быть нарушена.

Этапы сооружения каркаса такие:

Также не забывайте о точности выкладки конструкции и проверке плоскость с помощью уровня, чтобы потом не появлялся так называемый пропеллер. Перед процессом сварки все элементы нужно прижать струбцинами.

Теперь, когда вы собрали каркас калитки и ворот, их можно навешивать на столбы.

Как прикрепить калитку и ворота к столбам?

Чтобы прикрепить к столбам калитку и ворота, нужно использовать только мощные завесы , это придаст конструкции жесткость и исключит провисания. Лучше использовать крепеж на основе подшипника, чтобы все работало долго и надежно.

Крайне желательно оставить небольшой зазор между листом ворот и землей длиной как минимум в 10 см. Благодаря этому механизм будет свободного работать даже при толстом снежном покрытии.

Итак, все работы по изготовлению и монтажу выполнены. При желании вы можете проявить креативность и оформить калитку с воротами так, как вы сами того пожелаете. Можете их обшить, украсить декором и так далее. Идеи и фото касательного оформления вы наверняка отыщете в интернете.

Каждый человек стремится максимально обезопасить свое жилье и оградить к нему доступ посторонних. Именно поэтому многие владельцы загородных домов, а также дачных участком ставят на своей территории ограду, которая будет не только защищать от проникновения злоумышленников, но и укрывать от ветра и посторонних взглядов.

А для того, чтобы сами жильцы могли беспрепятственно попадать в свой дом, в сплошной стене ограды делается проем. Это могут быть ворота или даже небольшая калитка. Но в любом случае их конструкция должна быть очень надежной и крепкой.

Решить такую проблему можно двумя способами. Многие задаются вопросом, как самому сварить калитку из профильной трубы. Если вы являетесь владельцем сварочного аппарата и имеете хотя бы какие-то небольшие навыки обращения с ним, тогда можно взяться за изготовление калитки самостоятельно.

Изделие из профильной трубы и профнастила

Во втором случае вы просто можете обратиться за помощью к фирме, занимающейся изготовлением таких изделий и приобрести готовую конструкцию.

Обратите внимание! Процесс изготовления калитки довольно прост и даже не требует применения специальной техники или присутствия помощника. Если вы воспользуетесь рекомендациями, как правильно сварить калитку из профильной трубы, изложенными в этой статье вы легко сможете обойтись своими силами.

Подготовительный этап работ

Оговорившись о том, что изготовление конструкции не отнимет у вас много времени, стоит уточнить, что перед тем, как сварить калитку из профильной трубы необходимо установить опоры, на которых она будет закреплена. Это могут быть просты столбы, выполненные из дерева или металла, или же вы можете выбрать более красивый вариант, установив опоры с кирпичной кладкой.

Обратите внимание! Самый простой и в то же время надежный вариант – использовать металлические трубы с толстыми стенками или же швеллеры.

Опора после заливки

Монтаж опор:

1. Выполните разметку, наметив точки расположения столбов.
2. В намеченных местах необходимо выкопать углубления, диаметр их будет составлять 60-70 см, а в глубину они должны уходить примерно на треть длины отрезка опоры, который будет находиться над землей.
3. Дно этих ям усыпается мелким гравием или щебнем, после чего насыпь необходимо тщательно утрамбовать.
4. Чтобы опора была максимально устойчивой, к ее нижней части можно приварить кусок толстого стального листа. После этого столб опускается в углубление.
5. Приготовьте раствор бетона, в качестве наполнительного материала можно использовать гравий или щебень.
6. Удерживая в вертикальном положении столб, залейте углубление бетонным раствором.

Точно также устанавливается и второй столб. В случае если вы надумаете вместо калитки сделать ворота, вам понадобится установка третьей опоры.

Обратите внимание! После заливки столбов бетонным раствором приступать к монтажу самой конструкции можно будет не ранее, чем через пару-тройку недель. Столько времени необходимо отвести, чтобы бетон полностью высох и хорошо схватился.

Для того чтобы обеспечить опорам строго вертикальное расположение, вы можете приварить к их верхним концам перекладину в виде тонкой трубы или металлического прута.

Перекладина для фиксации

Что касается расчета необходимых материалов, то здесь необходимо отталкиваться от размеров вашего будущего изделия.

В нашем случае берется:

• профильная труба, метраж ее можно вычислить, измерив, периметр калитки, прибавив к нему ее ширину (диаметр трубы 20х40 мм);
• стальной уголок, который будет размещаться по периметрам (25х25 мм);
• профнастил с оцинкованным покрытием (С10 или С8), его необходимо заказывать предварительно, опираясь на высоту будущей конструкции;
• саморезы, имеющие шестигранную головку, с цветом, соответствующим оттенку профнастила (20-30 шт.);
• воротные или гаражные петли;
• надежный замок;
• удобная для открывания ручка.

Если вы недостаточно хорошо знаете, как сварить калитку из профильной трубы, фото и инструкции, указанные ниже, помогут вам с решением этой задачи.

Схема конструкции

Изготовление изделия

Вы можете увидеть, как сварить калитку из профильной трубы на видео, размещеное ниже.

Обратите внимание! Если поместить облицовочный материал не снаружи, а внутрь рамы изделие будет более надежным и эстетичным. Для этих целей нужны металлические уголки.

Пошаговая инструкция:

1. Выполните два отрезка из профтрубы. Они по длине должны превышать куски заготовленного вами профлиста примерно на 0,5-0,6 см.
2. Кроме этого, необходимо отрезать еще два куска трубы, длина их должна превышать ширину профлиста на 0,5-0,6 см.
3. Уложите горизонтальные куски труб на вертикальные стоки на ровной поверхности. Затем нужно прихватить эти детали сваркой по углам. Не забудьте удостовериться, что все диагонали полученной рамы равны, а углы прямые.
4. Используя внутренние размеры рамы, заготовьте несколько деталей из металлических уголков (сталь). Концы заготовок нужно срезать под углом в 45 градусов.
5. Полученные уголки следует поместить внутрь рамы на соответствующее место и соединить при помощи сварки по совмещенным срезам. Не забудьте приварить их к самой раме.
6. Проверьте правильность размещения всех деталей и общую геометрию конструкции. После этого можно полноценно обварить все стыки уголков и труб.
7. Места сварки следует тщательно зашлифовать.
8. Покройте раму слоем грунтовки, а затем краской, предназначенной для металлических поверхностей (два раза). Также нужно окрасить заготовку из профиля, равную ширине калитки и будет перемычкой.

Перемычка для прочности

Для того чтобы смонтировать профлист, его необходимо вставить в рамку, выполненную из уголков. Если возникнет необходимость, материал можно немного подрезать при помощи болгарки. Обшивка фиксируется саморезами по периметру с лицевой стороны. Цвет головок на саморезах может отличаться от расцветки профлиста. В таком случае фиксирующие элементы закручиваются с обратной стороны, их концы срезаются болгаркой, после чего закрашиваются.

Обратите внимание! Если ваша конструкция будет оснащаться замком, то все работы по его монтажу следует провести до выполнения облицовки.

После того как профлист был установлен, приваривается последняя деталь – перемычка, идущая по ширине, которая ранее уже была окрашена вами.

Размещение петли

Монтаж изделия:

1. Оставьте зазор между низом конструкции и землей под ней примерно в 20-30 см. Для этого можно уложить между опорами кирпичи или бруски соответствующей толщины. Выполните разметку точке, где будут располагаться петли.
2. Приварите к раме ту часть петли, которая должна располагаться на самой калитке. Соедините ее с другой половинкой.
3. Приложите конструкцию на соответствующее ей место и приварите вторые части петель, удерживая конструкцию в нужно положении.

Такой способ крепления может быть трудоемким, поскольку очень тяжело держать металлическое изделие на весу. Но в таком случае вы точно будете знать, что обе половинки петель совпадут.

Профилированный металлический лист смело можно назвать универсальным материалом, так как в частном строительстве его применяют для разнообразных нужд. Им перекрывают крыши жилых домов и подсобных сооружений, его используют для создания стен и перегородок в придомовых постройках, отлично подойдет он и для ограждений, калиток и ворот. Нередко, кстати, случается так, что начав с ворот или калитки, хозяин участка на практике осознает простоту и удобство работы с этим материалом, и это стимулирует его к полному обновлению старого деревянного ограждения свое территории именно с использованием профнастила.

Про забор из профнастила на сайте есть отдельные публикации, а в этой статье давайте рассмотрим, как изготавливается калитка из металлопрофиля своими руками – схема + порядок выполнения работы. На примере этого, самого маленького по площади, элемента ограждения территории, будет легче разобраться с принципом выполняемых операций, с необходимыми для этого инструментами, материалами и комплектующими, с основными технологическими приемами, применяемыми в ходе монтажа.

Необходимые для работы инструменты

Всем известно, что при работе с металлическими деталями для скрепления отдельных элементов в общую конструкцию чаще всего используется сварка. Действительно, это самый надежный для металла способ фиксации. Тем не менее, бывают случаи, когда нет возможности использовать такую технологию, и тогда мастера прибегают к другим способам монтажа.

Итак, для изготовления и монтажа калитки с обшивкой из металлопрофиля, необходимо подготовить:

• Сварочный аппарат. Этот прибор всегда пригодится владельцам частных домов, особенно тем, кто задумал капитальный ремонт своего жилья или занимается возведением хозяйственных построек на приусадебном участке. Для непрофессиональных мастеров достаточно иметь в своем инструментальном «арсенале» инверторный сварочный аппарат со сварочным током до 160÷200 А. Цена на эти приборы в наши дни может считаться вполне доступной, при правильном обращении аппарат прослужит долгие годы. И, кстати, поможет сэкономить даже более крупные суммы, так как приглашение по любому поводу сварщика со своим оборудованием – стоит недешево.

Так, дверца калитки может быть сплошной, то есть полностью закрытой листом профнастила.

Некоторые же самодеятельные мастера выбирают индивидуальные конструкции, имеющие горизонтальные или вертикальные проемы, которые закрываются решетками, сваренными из арматурных прутьев, из квадратов или полос металла.

Получается весьма оригинально, когда металлический профильный лист комбинируется с другими материалами - это может быть поликарбонат, дерево или пластик.

Еще один вариант конструкции - это сочетание профнастила со вставками из кованых элементов, которые не только делают конструкцию декоративной, но и придают ей дополнительную жесткость.

Каркас калитки тоже можно сделать по-разному, главное – чтобы он был жестким и идеально ровным. Жесткость конструкции достигается горизонтальными перемычками (лагами) и диагональными вставками (ребрами жесткости). Последние могут проходить через всю конструкцию каркаса, или же пересекать каждый из его сегментов, на которые он разделен поперечинами.

Здесь же можно привести пример ребер жесткости, которые изготавливаются из арматурных прутьев, которые монтируются в виде решетки. Такие ребра привариваются к внутренним поверхностям труб каркаса, который должен обязательно иметь горизонтальную поперечину, которая свяжет между собой вертикальные стойки конструкции, снимая с них нагрузку. Такая решетка сделает калитку или ворота более прочными, так как металлический профилированный лист имеет небольшую толщину и легко сминается даже от сильного удара рукой.

И все же для примера давайте рассмотрим наиболее простую и распространенную конструкцию калитки из профнастила на металлическом каркасе.

1 – опорные столбы, одновременно являющиеся и вертикальными стойками «коробки» калитки. Для их изготовления чаще всего используется профильная труба сечением 60×60 мм (реже 80×80). Длина стоек сразу выбирается такой, чтобы их хватило на заглубление в грунт и на расчетную высоту калитки.

Понятно, что калитка никогда не бывает «сама по себе». То есть ее опорные столбы одновременно могут являться столбами забора или ворот.

2 – под столбы выкапываются ямы необходимой глубины. Если грунт плотный, то достаточно пробурить скважину глубиной 900 мм. Если же участок расположен на глинистом грунте, с предрасположенностью к морозному вспучиванию, то заглублять столбики необходимо не менее, чем на 1200 мм. Окончательная фиксация столба в яме производится с помощью бетонного раствора и песчано-гравийной забивки – об этом будет идти речь далее.

Понятно, что заглубление опорных столбов напрямую влияет на количество приобретаемого материала, то есть на длину металлической трубы, а также требуемый объем песка, цемента и щебня.

3 – Для прочности опорные стойки лучше всего связать сверху перемычкой. Ее изготавливают из трубы того же сечения, что и сами стойки.

Кстати, нередко стараются примеры, когда такую перемычку делают и по нижней границе проема под калитку. Материала для этого потребуется немного – всего дополнительный метр, ну а прочность получаемой конструкции от такого дополнения только выигрывает. Правда, получается порожек, но к нему быстро привыкаешь.

4 – Вертикальные стойки каркаса самой двери калитки часто изготавливаются из профильной трубы 40×25 мм – этого бывает вполне достаточно. Из такого же материала готовятся заготовки для горизонтальных перемычек (лаг) сверху и снизу каркаса (поз. 5), и для одной или более, горизонтальных или диагонально расположенных усиливающих (поз. 6).

Размеры заготовок обычно принимают равными по длине и ширине двери калитки, так как сборка чаще всего предполагает стыковку и сваривание деталей с подрезанными под углом в 45 градусов краями.

Кстати, и для опорных стоек, и для рамы каркаса нередко практикуется использование профильных труб двух разных сечений. Получается «ступенька», которая может быть полезна и на «коробке» калитки – по прямой аналогии с обычной дверной коробкой, и на самой раме, так как позволяет сделать монтаж профлиста в раму более эстетичным.

7 – лист профнастила необходимых размеров. Чаще всего применяются модели профнастила с невысокой волной, порядка 8 ÷ 10 мм. Толщину желательно использовать побольше – от 0.6 до 0.9 мм.

8 – для шарнирного соединения калитки с ее «коробкой», то есть, по сути, для того, чтобы дверца свободно открывалась, обычно используют точеные металлические петли. Для калитки из стального каркаса и обшивкой из профлиста будет вполне достаточно петель диаметром 30 мм.

9 – ручка, которая устанавливается по желанию или при необходимости.

10 – задвижка или щеколда;

11 – если есть необходимость закрывать калитку от несанкционированного входа посторонних, то устанавливается еще и врезной замок.

Естественно, все стальные детали после проведения сварочных работ (а некоторые – и до их начала) необходимо обработать антикоррозионными средствами. Поэтому потребуется приобрести битумную мастику или лак – для обработки нижней части опорных стоек, которые будут углублены в грунт. А все наружные детали конструкции после окончательной сварки и зачистки должны быть обработаны антикоррозионной грунтовкой, а затем покрыты атмосферостойкой краской для внешних работ.

Подготовив все необходимое можно переходить к установке опорных стоек.

Проведение монтажных работ

Установка опорных стоек калитки

Опорные элементы конструкции должны быть установлены идеально вертикально, закреплены в грунте прочно, так как на них будет выпадать довольно-таки высокая нагрузка, которую они должны спокойно, без деформации выдерживать на протяжении не одного десятка лет.

Пошаговая иллюстрированная инструкция по установке стоек

Иллюстрация
	Чтобы калитка была установлена ровно, в одну линию со всем ограждением, необходимо произвести разметку на местности натягиванием шнура. Если забор с двух сторон от проема для ворот и калитки уже установлен, то этот процесс провести легче. Для этого к крайним стойкам ограждения привязывается и натягивается шнур, который и обозначит линию установки опорных стоек. Но, как правило, обустройство забора, ворот и калитки проводится в большинстве случаев параллельно.
	Первым шагом после тщательной разметки и определения точек установки стоек в грунте бурятся скважины необходимой глубины. Если заглубляемая часть опоры составляет 1200 мм, то скважина должна быть глубиной 1500 мм, так как на ее дно дополнительно производится засыпка песка и щебня. При ручном бурении с помощью садового бура обычно применяют диаметр 200 мм – этого вполне достаточно для установки стойки 60×60 мм. Более широкие, по 250÷300 мм скважины бурить намного тяжелее, и это при практически полном отсутствии такой необходимости. Но вот если ручного бура нет, то работу придётся выполнять лопатой. И при этом уже не избежать более широкой ямы, так как прорыть узкую скважину полтора метра в глубину с помощью лопаты никак не получится.
	В готовые скважины на дно засыпается песчаная подушка – ее толщина в утрамбованном состоянии должна составлять около 100 мм. Сверху песка укладывается еще 200 мм щебня средней фракции. Уплотнение этих слоев можно производить с помощью обрезка трубы, заваренного заглушкой с одной стороны.
	Далее, в подготовленные скважины устанавливаются стойки, нижняя часть которых на 1300 мм по высоте обработана битумным составом. Перед монтажом, для обеспечения устойчивости и облечения выставления по уровню, рекомендуется на нижний торец стойки приварить квадратную площадку размером 120×120 мм, вырезанную из стального листа толщиной в 4 мм.
	Вместо или кроме такой площадки на стойку, в перекрестье к ней под небольшим уклоном, могут быть закреплены сваркой две поперечины из металлической полосы или уголка. Они фиксируются на расстоянии 500 мм друг от друга и 300 мм от нижнего края. Их длина должна быть меньше диаметра скважины, примерно на 10 мм. Затем, после установки стойки, в скважину засыпается щебень, слоем толщиной в 100 мм, и, насколько это возможно, уплотняется.
	Далее, производится замешивание бетонного раствора. Лучше всего применять бетон М200, изготовленный из цемента, гравия и песка после его полного застывания будет обеспечена надежная жесткость и стабильность конструкции. Безусловно, при приготовлении раствор должен быть хорошо перемешан, до однородного состояния.
	Готовый раствор аккуратно заливается в скважину, при этом его следует «штыковать» ломом или стальным прутом, чтобы внутри жидкого бетона не образовывались воздушные пузыри, которые при его застывании превратятся в раковины. Такие углубления могут ослабить бетонное основание стойки. Когда скважины будут заполнены раствором, стойки точно выставляют по вертикали, относительно друг друга и всего ограждения по строительному уровню.
	Выведя стойки на идеальную вертикаль (с обязательным контролем в продольной и поперечной плоскости), их необходимо зафиксировать в таком положении до окончательного схватывания бетона. Фиксацию производят по-разному – это могут быть деревянные клинья, как показано на иллюстрации, достаточно крупные камни, которые устанавливаются с двух сторон стойки враспор между металлом и стенкой скважины, или же подпорки из любых материалов. Некоторые мастера предпочитают фиксировать стойки временно, приварив в нескольких местах арматурные пруты, которые упираются в грунт.
	Достаточно часто до заливки в скважину бетона по ее стенкам прокладывается свернутый в виде цилиндра лист рубероида. Получается своеобразная опалубка, способствующая хорошему удержанию влаги при созревании бетона, что позитивно сказывается на наборе марочной прочности и долговечности эксплуатации.
	Бетону для хорошего схватывания требуется не менее 10÷15 дней, в зависимости от того, какая погода становилась на улице. Естественно, заливка требует определённого ухода – в течение первых нескольких дней ее рекомендуется регулярно увлажнять водой. Только по истечении двух недель можно переходить к дальнейшим работам по монтажу калитки.

Кстати, заполнение раствором всей скважины, от дна до верха, не всегда является правильным решением, так как на такую конструкцию будут очень сильно влиять силы морозного вспучивания грунта. В неблагоприятных условиях нередко поступают так – бетонная заливка производится только в нижней части опоры, на уроне промерзания грунта и ниже его. А верхняя часть после схватывания бетона плотно забивается песчано-гравийной смесью, которой силы вспучивания уже не страшны.

Еще один важный нюанс – совершенно не лишним будет заполнить саму стойку (профильную трубу) бетонным раствором. Это даёт и весомую «прибавку» к несущей способности опоры, а кроме того – полость трубы получает защиту от коррозии. Выполнить это – несложно, бетона также потребуется не столь много, так что лучше этот вопрос не игнорировать.

Два упомянутых выше нюанса хорошо изложены в отдельной статье нашего сайта.

Ранее уже обращалось внимание на то, что если каркас калитки планируется сделать тяжеловесным, то есть, например, каждый из его элементов будет состоять из двух профильных труб или же общая высота будет составлять более 2000 мм, то рекомендуется опорные стойки связать в верхней части перекладиной. Такая конструкция будет более жесткой и поможет немного снять нагрузку с опорных стоек. Не возбраняется такую же перемычку разместить и по низу.

Калькулятор расчета количества бетона для установки стоек и ингредиентов для его изготовления

Предложенный ниже калькулятор позволит быстро подсчитать, сколько бетонного раствора марки М200 потребуется, чтобы установить одну стойку-опору калитки.

• В программе расчета предусмотрена возможность изменять высоту бетонной заливки скважины.
• Кроме того, можно включить в общее количество бетона тот объем, который потребуется для полного заполнения полости трубы. При выборе этого пункта появятся дополнительные поля ввода данных. Учитывая то, что для стоек могут применяться различные трубы, в алгоритм расчета заложены параметры наиболее подходящих для этой цели типоразмеров квадратных, прямоугольных и круглых труб.
• Ответ будет выдан как в общем количестве бетона, так и с раскладкой по ингредиентам – цементу ПЦ400, песку, гравию и воде. Количество ингредиентов оценивается в массе и в объеме.

Укажите запрашиваемые параметры и нажмите «РАССЧИТАТЬ КОЛИЧЕСТВО БЕТОНА И ИНГРЕДИЕНТОВ ДЛЯ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ»

Диаметр скважины для опоры, м

Глубина скважины, м (после засыпки песчаной подушки)

Планируется заполнение скважины бетоном:

Будет ли заполняться бетоном сама опора?

Стандартное сечение трубы, мм

Высота опоры над поверхностью земли, м

Понятно, что такой калькулятор вполне может использоваться не только для калитки, но и для любых ограждений с опорными стойками из труб.

Изготовление калитки

В то время, пока бетон под стойками будет застывать и набирать прочность, можно заняться изготовлением каркаса калитки.

Перед началом работ стоит уточнить некоторые нюансы, связанные с подготовкой рабочего места, элементов конструкции и выполнением сварочных работ.

• Изготовление каркаса калитки лучше всего производить на ровной горизонтальной поверхности, имеющей достаточно большой размер для того, чтобы он на ней мог свободно разместиться. Идеальным вариантом будет сварочный стол, но его имеют в своем распоряжении, как правило только профессиональные мастера. Поэтому, в большинстве случаев, для создания места, где будут проводиться работы, используются подручные средства, например, временные подставки под углы каркаса. Желательно, конечно, постараться добиться, чтобы при работе монтируемый каркас расположился горизонтально.
• Работы должны производиться по заранее составленному чертежу с указанием размеров.
• Участки резов на металлических заготовках должны быть освобождены от заусенцев и тщательно зачищены.
• Необходимо помнить, то металл при нагреве расширяется, а затем, при остывании сужается. Поэтому после проведения каждого из этапов работ требуется обязательно производить контрольные измерения углов, длины конструкции, проверять правильность взаимного расположения деталей.
• Если для изготовления калитки используется металл, покрытый налетом ржавчины, то перед сваркой его рекомендовано тщательно очистить, что позволит делать сварочные швы более аккуратными и качественными.
• При соединении деталей сваркой, их, по возможности, необходимо зафиксировать в нужном положении струбцинами.
• Чтобы каркас не «повело», и он получился ровным, рекомендовано делать сварочные швы с небольшими остановками, чтобы давать им время на остывание.
• Нельзя забывать и о собственной безопасности, поэтому работы должны производиться только в сварочной маске, в специальном защитном костюме, перчатках-крагах, в прочной, полностью закрывающей ноги обуви.

Сборка калитки из профлиста — пошагово

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Итак, для изготовления каркаса в данном случае подготавливаются квадратные трубы размером в сечении 50×50×2,5 мм. Монтажные работы будут производиться на поверхности бетонных плит, уложенных во дворе, так как они достаточно ровные, не боятся «огневых работ» и вполне подойдут для сборки металлического каркаса калитки.
	Перед началом работ трубы дополнительно измеряются, так как при уже установленных опорных стойках важно учесть каждый миллиметр ширины каркаса створки. Торцы труб должны быть обрезаны и выровнены строго перпендикулярно их стенкам.
	Для удобства выполнения работ и для создания более ровной опоры, под элементы конструкции можно установить ровные отрезки бруса с одинаковым размером в сечении. После установки таких подставок их рекомендуется проверить на горизонтальность с помощью уровня, и при необходимости – выровнять подкладками.
	Далее, на брусе выкладываются сопрягаемые отрезки трубы, и на них чертилкой по строительному угольнику проводятся отметки, так как концы должны быть срезаны под углом в 45 градусов. Чтобы ускорить работу, две трубы укладывают рядом, со сдвигом в длину на 50 мм (на ширину трубы) и одновременно прочерчивают общую линию, так как показано на иллюстрации. Так будет получен угол в 45 градусов. Чтобы трубы не сдвинулись во время резки, их рекомендуется стянуть струбцинами.
	Затем, с помощью шлифмашинки, по нанесенным линиям, от труб по краям обрезаются уголки. Для того чтобы облегчить дальнейшие, сварочные работы, а также сделать шов аккуратным, с обрезанных краев трубы сразу убираются заусеницы.
	Следующим шагом четыре подготовленные детали рамы каркаса калитки выкладываются на установленные бруски. Их углы стыкуются и выверяются на точность сопряжения. – при необходимости проводится небольшая корректировка. Затем, уложенную раму нужно обязательно проверить на горизонтальность положения. Для этого используется тот же строительный уровень, который устанавливается поперек конструкции в разных местах по всей ее длине.
	Если детали конструкции легли идеально ровно, то можно приступать к их сварке. Для начала угловые стыки прихватываются точечно, и рама снова проверяется угольником и уровнем.
	Когда элементы рамы будут прихвачены, необходимо произвести контрольные замеры ее диагоналей - они должны иметь одинаковую длину. Не стоит полагаться только на угольники, так как они легко и незаметно могут обмануть. А вот когда диагонали одинаковы, то это значит, что детали рамы выставлены идеально.
	Проверив прихваченные углы, их проваривают сплошным косым сварочным швом по всему периметру сечения трубы. Шов должен быть хорошо проварен, но в то же время – его нужно сделать аккуратным и ровным, так как после зачистки он не должен быть виден. Понятно, что если опыта работы нет, то такой шов получить сразу – очень маловероятно. Однако, если не получается вывести ровный беспрерывный шов, то лучше всего перейти на «точечную» сварку, и из таких точек постепенно сформировать сплошную полосу. Первые точки ставят с шагом в 6÷7 мм, а затем соединяют их между собой.
	После основательной сварки углов и проверки их на наличие дефектов, переходят к монтажу ребер жесткости. Их количество и расположение может быть разным, в зависимости от размера каркаса. В данном случае мастер запланировал три ребра жесткости. Одно из них - это горизонтальная перекладина, разделяющая каркас на две равных секции. Два других должны пересекать по диагонали каждую из секций. Перед монтажом перекладины раму каркаса размечают, то есть находят середины ее длинных сторон. Затем, по разметке выставляется горизонтальная поперечина. В связи с тем, что весь каркас установлен на брус одинаковой высоты, для перекладины также необходимо подобрать подходящую подставку. Выставив деталь, ее сразу же прихватывают, а затем проваривают основным швом.
	Далее, выставляются диагональные элементы конструкции каркаса. Трубы вначале укладывают сверху готовой конструкции, и на их краях отмечают угол среза, обозначив линии чертилкой. Затем лишние части трубы срезаются шлифмашинкой и также зачищаются от заусенцев.
	Чтобы сварочный шов получился аккуратным, диагональные перемычки предварительно зажимают струбцинами, а затем фиксируют на стыке точечной сваркой.
	Следующим шагом стыки диагоналей и горизонтальных деталей конструкции провариваются. После того как сварные швы остынут, производится полное скалывание шлака и зачистка всех стыков каркаса с помощью шлифмашинки. Надо стремиться к тому, чтобы после окрашивания сварные швы стали бы практически незаметными.
	Если для изготовления створки калитки берется профильная труба из тонкого металла, как в данном случае – 2,5 мм, то ту сторону калитки, на которую будут привариваться петли, необходимо будет укрепить уголком. Поэтому лучше всего не экономить, и сразу приобретать трубу для этой детали из металла в 3÷4 мм.
	Благодаря диагональным и горизонтальным ребрам жесткости, конструкция калитки получится жесткой и прочной, что не позволит ей деформироваться в период эксплуатации.
	Достаточно сложная задача – это приваривание петель, то есть шарнирное соединение каркаса калитки и опорных стоек. Как правило, для створок калитки, устанавливаемых на опорные стойки из металлической трубы, используются цилиндрические стальные петли, выточенные на токарном станке. Соединить опорный столб с калиткой можно до установки опоры в грунт или после того, как застынет раствор. Однако, принцип монтажа в обоих случаях одинаков.
	Первое, что необходимо сделать, начиная монтаж – это выставить, соединить и зафиксировать между собой с помощью струбцин или специального зажима опорную стойку и каркас калитки. Фиксация должна быть достаточно прочной, но при этом между рамой и опорным столбом должен сохраняться зазор в 2,5÷3 мм. Для этого между ними временно вставляются отрезки проволоки или куски металла нужной толщины. Если же петли предстоит приваривать на весу, то есть на забетонированную стойку, то дополнительно к струбцинам, рекомендуется установить под каркас калитки временную подпорку нужной высоты.
	Далее, необходимо определить месторасположение петель. При высоте калитки 2000 мм, расстояние между верхней и нижней петлей должно составлять 1750 мм. Обозначить место закрепления можно чертилкой или обычным мелом. Так как между петлей и поверхностями стойки и каркаса должен тоже оставаться зазор в 2÷2,5 мм, то некоторые мастера предпочитают перед монтажом накручивать на нее проволоку необходимого диаметра.
	Однако, после завершения монтажа, эти проволочные подкладки бывает сложно извлечь из зазора. Поэтому стоит рассмотреть еще один способ монтажа петель. Начинают установку с верхней петли. Приложенную в определенном месте деталь точечно прихватывают к опорному столбу за ее нижний край. Затем, пока эта прихватка еще не остыла полностью, петлю аккуратно отодвигают от стойки, создавая необходимый зазор в 2,5÷3 мм. Затем, также точечно, верхняя часть петли прихватывается к трубе каркаса калитки. Точно также фиксируется и нижняя петля. После прихваток уже выполняется окончательное приваривание соединений с заполнением получающегося зазора. При левом открывании створки – сварочный шов соединения нижней части петли к опорному столбу будет находиться с левой стороны, а фиксации верхней части к каркасу калитки - с правой.
	На данной иллюстрации показан результат закрепления стальной цилиндрической петли с помощью сварки. Такие петли диаметром до 30 мм отлично подходят для калиток из профлиста. Если же створка обшивается металлом большей толщины, то стоит выбирать усиленные петли, оснащенные площадками из металла толщиной не менее 4 мм, за которые детали привариваются к каркасу и стойке.
	Еще одним сложным узлом при изготовлении калитки является ее замок. Его можно монтировать так же, как и петли – до установки каркаса или же после его закрепления через петли на опорной стойке. Удобнее проводить эту работу, уложив каркас на сварочный стол, но возможно сделать это и на весу, жестко зафиксировав створку в одном положении.
	На торцевой стороне трубы каркаса производится разметка, определяющая месторасположение замка. Затем, с замка снимаются мерки - его ширина, глубина и высота, а также место его закрепления, после чего они переносятся на торец каркаса. При этом нужно сверяться с самим замком, прикладывая его к месту установки.
	Далее, с помощью маленькой «болгарки» по разметке очень аккуратно вырезается окно, в которое легко должен вставляться замок. Прорезь придется сделать с двух противоположных сторон продольной трубы, так как замок должен пройти через нее насквозь.
	Замок должен быть закрыть от взлома, от прямого попадания воды, но вместе с тем – легко доставаться своего гнезда в случае поломки и необходимости замены. Поэтому оптимальным вариантом будет изготовить по размеру замка металлический короб, который аккуратно приваривается на стойку каркаса с внутренней стороны.
	Такой «футляр» делается из стального листа толщиной в 1,5÷2 мм и прихватывается к трубе только по краям. Затем, в него вставляется корпус замка, а на торце трубы отмечаются точки, в которых просверливаются отверстия для вкручивания крепежных саморезов по металлу.
	Далее, замок извлекается из кожуха и укладывается сверху него, так, чтобы крепежные отверстия на замке по положению совпали с только что просверленными на трубе каркаса отверстиями. Через отверстия в корпусе замка, с помощью, например, белого корректора, на стенке короба отмечается месторасположение окон под замочный цилиндр и ось рукоятки.
	По разметке, используя дрель со сверлом нужного размера, в кожухе насквозь высверливаются отверстия, предназначенные для установки цилиндрового механизма (сердечника) и ручки. При необходимости для работы дополнительно используется полотно для ножовки по металлу и набор надфилей.
	Следующим шагом на короб укладывается ручка замка, так, чтобы входы для механизмов на ней совпали с теми окнами что высверлены в стенке кожуха. Теперь нужно произвести разметку точек установки саморезов, которые зафиксируют ручку. По этой разметке также просверливаются отверстия, после чего на место временно устанавливается замок.
	Далее, калитку нужно закрыть, и на опорной стойке сделать метки, где будет расположена прорезь, сверху которой будет закреплена принимающая накладка или планка с отверстиями для вхождения в них языка и ригелей замка. Планка после прорезки нужного окна прикручивается к стойке саморезами по металлу.
	Когда все будет готово, замок из кожуха извлекается, и прежде чем его установить «капитально», необходимо поработать над всеми стойками и каркасом. Чтобы калитка имела презентабельный вид, безо ржавых пятен, весь ее каркас, а также опорные стойки, необходимо обработать антикоррозийным составом, а после его высыхания - покрыть атмосферостойкой краской по металлу для внешнего применения.
	Теперь, когда известно, как производится сборка каркаса калитки, и как он закрепляется на стойках, можно переходить к рассмотрению монтажных работ по фиксации на него профилированного листа. Размер листа будет зависеть не только от параметров каркаса, но и от того, как его планируется установить. В некоторых вариантах лист по своей длине выходит на 100÷150 мм за пределы рамы, в других – заканчивается ровно по ней, в третьих – предусмотрен монтаж внутрь каркаса.
	Последний способ фиксации возможен при условии, если элементы рамы изготавливаются из двух труб разного размера в сечении, сваренных между собой по их длине. Для определения параметров листа, с рамы снимаются размеры. В первых двух вариантах его ширина будет равна ширине каркаса, а высота выбирается произвольно. В третьем случае, когда лист должен быть вставлен в раму, размеры снимаются по внутренним краям труб, образующих каркас, а на те, что приварены на них будет закрепляться профлист.
	По снятым с калитки размерам, и сверяясь с разработанным ранее чертежом-проектом, производят разметку профильного листа. При этом лист рекомендуется распланировать таким образом, чтобы верх волны приходился на край каркаса, так как он должен плотно прижиматься к трубе. Со стороны петель створки удобнее будет работать с нижней частью волны, но если на эту сторону придется ее возвышение, то можно справиться и с этой проблемой.
	На этой иллюстрации представлен третий вариант монтажа профнастила в раму каркаса, когда его края защищены трубой. Такой способ закрепления более надежен, так как тонкий металл не погнется, что вполне возможно, если лист в нижней части калитки будет выходить за пределы рамы. Еще один момент, на который стоит обратить внимание на данной иллюстрации – это то, что лист по краю имеет ступеньку, образованную низом и верхом волны. Она имеет те же размеры, что и ступень на стойке каркаса, а значит, они плотно будут прижаты друг к другу при наложении листа на край рамы. Для того чтобы добиться этого совпадения, перед изготовлением этого вида каркаса следует измерить высоту волны профильного листа.
	Теперь нужно рассмотреть, как правильно установить профильное полотно на сторону, где закреплены петли. Для разметки расположения петель на профлисте его прикладывают к каркасу, если он уже закреплен на стойке, и закрепляют струбцинами. Если же опорную стойку с рамой каркаса планируется монтировать в проем после полной сборки, то лист укладывают сверху конструкции, таким образом, как он впоследствии будет закреплен.
	Далее, на профнастиле делаются отметки высоты и ширины петель. Затем, по этим отметкам шлифмашинкой делаются надрезы высоты петли, после чего производится примерка, как показано на иллюстрации. Если разрезы имеют достаточную глубину, то их соединяют линией по высоте петли, и по ней вырезают лишнюю часть листа. Края разреза рекомендовано обработать напильником, чтобы убрать заусеницы, а затем сразу обработать срез металла антикоррозийным составом.
	Круглые отверстия большого диаметра высверливаются специальными широкими сверлами. Если нужно вырезать фигурное отверстие под сердечник, то на нужном расстоянии высверливаются два отверстия, которые соединяются в общее окошко с помощью полотна для резки металла. Так как толщина профлиста небольшая, сделать рез будет несложно. Здесь же нужно отметить, что все разрезы, в том числе и высверленные отверстия, которые будут сделаны самостоятельно, нужно обязательно обрабатывать защитными лакокрасочными составами, иначе именно отсюда может начать свое разрушительное действие коррозия металла.
	Закрепление профилированного листа на элементах каркаса производится с помощью специальных кровельных саморезов, имеющих шестигранную шляпку, окрашенную в тот же цвет, что и профлист. Саморезы вкручиваются с помощью шуруповерта с установленной головкой на 8, через одну волну, в ее нижнюю, прилегающую к каркасу часть. Закрепление обшивки производится в основном на горизонтальные поперечины каркаса, но некоторые мастера предпочитают ее фиксацию и к диагональным ребрам жесткости. Кровельные саморезы имеют самонарезающую голову, и в принципе, можно обойтись без сверления. Но все же лучше для начала пройтись сверлом 3.5 мм – так гарантируется плотное вкручивание самореза притом что его острие не пойдет «гулять» по поверхности покрытия, оставляя царапины или борозды. Кроме того, это исключит и вероятность перекоса самореза при вкручивании.
	Результатом проделанной работы должна получиться аккуратная калитка, обшитая профлистом. Еще раз хотелось бы напомнить о том, что монтаж всех готовых деталей конструкции может производиться на сварочном столе или же на месте ее установки. При решении производить работы по второму варианту, необходимо запастись как минимум пятью-шестью струбцинами - они потребуются и при монтаже петель, и для временного закрепления профлиста до его окончательной фиксации саморезами.

Кстати, существуют и другие варианты сборки каркаса калитки и ее обшивки. Каждый мастер решает сам, какой из них подходит больше для конкретного случая.

Чтобы определиться с выбором, стоит еще перед закупкой материала тщательно продумать, проанализировать несколько проектов будущего сооружения. Лучше, если в чертеж будет включен весь комплекс, включающий не только калитку, но и ворота, а также часть примыкающего забора. Тогда можно представить, как эта композиция будет выглядеть в реальности.

Если калитку сделать необходимо, а навыки сварщика отсутствуют или явно недостаточные, или нет возможность найти аппарат, пригласить профессионала, заказать готовое изделие в слесарной мастерской, то можно воспользоваться другим вариантом изготовления каркаса.

Для этой цели в строительных магазинах, кроме квадратной профильной трубы, можно приобрести специальные скрепляющие детали – это хомут-тройник для фиксации двух перпендикулярных элементов конструкции, и так называемый «краб», предназначенный для создания узла пересечения профильных труб под прямым углом.

С помощью оптимально подобранных крепежных элементов для труб и правильного расположения профилированных листов на поверхности созданной каркасной конструкции, можно и без сварки сделать достаточно прочную створку калитки. Однако, все остальные инструменты, кроме сварочного аппарата, подготовить все-таки придется.

Логичный вывод: при желании любая работа вполне может быть выполнена самостоятельно, только нужно подобрать для ее проведения доступные технологические приемы.

В завершение статьи – обзорное видео, в котором показывается монтаж забора из профнастила с воротами и калиткой.

Видео: Установка забора, калитки и ворот из профильной трубы и профнастила

Ворота и калитка из профтрубы

Изготовление красивых функциональных ворот – вопрос, актуальный для каждого владельца загородного дома. Несмотря на относительную простоту конструкции, хозяин может испытывать трудности с транспортировкой купленного изделия. Поэтому гораздо удобнее соорудить входную группу на месте и своими руками. Конструкция ворот состоит из каркаса и материала створок. Если полотно может быть разнообразным, то для рамки обычно берется профильная труба.

Профтруба – материал достаточно легкий, конструкция из него не нуждается в обустройстве фундамента. Хозяин может ограничиться бетонированием труб-опор. Сборку ворот легко произвести своими руками. Прочные и надежные, они простоят не один десяток лет.

Для их изготовления понадобятся:

• Труба 50 х 50 мм для каркаса;
• Профтруба 100 х 100 мм под опоры;
• Трубы 40 х 20 мм для перемычек, повышающих жесткость и устойчивость всей конструкции;
• Профлисты для обшивки полотна;
• Саморезы для крепления;
• Грунтовка и краска по металлу;
• Замок, петли, вспомогательные материалы;
• Ролики, если делаются откатные ворота.

По форме сечения профильные трубы бывают овальные, квадратные и прямоугольные. Более удобен в работе 2-й и 3-й вариант материала. Квадратная и прямоугольная форма уменьшает металлоёмкость и делает общую стоимость ворот бюджетной.

Как сварить калитку из профильной трубы

При создании калитки из металлопрофиля важно учитывать два момента:

1. Удобный доступ к жилому зданию.
2. Отсутствие впадин и ям под будущей калиткой. Ровная поверхность обеспечит чистый сухой проход без скопления воды и грязи.

Калитка из профильной трубы обшитой профнастилом

Определившись с местоположением калитки, приступают к замерам и созданию набросков. Работы начинают вести от готового проёма. Стандартными размерами калитки являются 1 м для ширины и около 2 м – для высоты. Более высокую конструкцию создать можно, но с учетом негативного влияния тяжелой конструкции на замок и петли. Во избежание порчи этих элементов калитку рекомендуется оснастить верхней вставкой-перекладиной. Нагрузка на опорный столб уменьшится, и ограда прослужит дольше.

1. Возведение опорных стоек. Использование профтруб позволяет получить идеально ровные стойки без перекосов. Чтобы они не проседали, глубине закладки отводят 1 – 1,5 м. Опоры заливают раствором и дожидаются застывания 10 суток.
2. Изготовление каркаса. Мастера рекомендуют брать металлическую профилированную трубу сечением 60 х 30. При создании рамки дополнительно понадобятся болгарка и сварочный аппарат. До нарезки трубы очищают, обезжиривают и покрывают антикоррозионным составом. Затем трубы разрезают по отметинам, предусмотренным чертежом (с соблюдением угла 45°). С интервалом 30 см приваривают продольные детали размером 1,75 – 1,90 м и 2 – 3 м. Поперечники берут размером не менее 90 см. Они укрепляют каркас и делают его более оригинальным.

На готовый каркас прикрепляют навесы, ручку и пластину для будущего замка. Сварочные швы рамы зачищают и окрашивают. Прочность конструкции повышают, разместив внутри меньший каркас.

1. Установка калитки. Эта работа производится при помощи саморезов или заклепок. Профилированные листы крепят или на каждой волне, или через одну. Профлист также прибывают к центру каркаса (место нахождения металлической перемычки). В проём калитку помещают на петли или полимерные завесы. Чтобы дверца открывалась только в одну сторону, напротив фиксируют ограничительный уголок. Зазоры и планки обшивают полотном и оценивают результат всей работы.

Как правильно сварить ворота из профильной трубы

Проще всего своими руками сварить распашные ворота из профтрубы.

1. Строительные работы начинают с создания чертежа и подсчета необходимых материалов. Купленные трубы осматривают на пригодность. В случае выявления ржавчины ее зачищают болгаркой или наждачной бумагой. Дополнительно трубы обрабатывают бензином или растворителем.
2. Трубы нарезают, соблюдая симметричность распашных ворот (обрезание проводят парно), и приступают к установке опор. Несущие части погружают в лунки размером 50 х 50 см и глубиной около 1 м. Устанавливают профтрубы строго вертикально, а заливают – бетоном, укрепляя конструкцию бутовым камнем. В теплых условиях раствор засыхает за 3 суток.
3. При сваривании труб в единый каркас постоянно контролируют ровность углов конструкции и диагональ створчатых элементов. На этом этапе устанавливают кованые элементы и замки, украшающие входную группу и защищающие двор от вторжения незваных гостей. Работы завершают удалением остатков сварки и шлифовкой изделия.

Обшивка ворот

Схема обшивки ворот из профнастила на профтрубы

Для приваривания петель, к которым будут крепиться распашные ворота, лучше привлечь помощника. Сначала петли наваривают на стойки, затем – на каркас. При выполнении сварочных работ не забывают надевать специальные защитные средства. Обшивку ворот профлистом осуществляют изнутри или снаружи каркаса. Расположение каркаса хозяин производит с учетом наличия/ отсутствия декорирующих элементов ковки. Если они будут иметь место по всей плоскости конструкции, профлист лучше крепить с внутренней стороны каркаса. Если декораций не будет, полотно прикручивают снаружи. Обшивочный материал закрепляют саморезами и заклепками.

Откатные ворота из профтрубы своими руками

При установке откатных ворот необходимо предусмотреть дополнительное боковое место (половинчатый размер всей конструкции). Оно требуется для монтажа роликов и прокладки направляющей. Для долгой службы откатной конструкции важно правильно рассчитать вес, подобрать материалы и сделать качественную закладку.

Откатные ворота из профильной трубы

После создания чертежа и заготовки материалов хозяин занимается обустройством фундамента и установкой опорных столбов. Несущую часть рекомендуется делать из профтрубы сечением 100 х 100 мм. По желанию стойки прячут под кирпич. В целом работы проводятся аналогично изготовлению распашных ворот.

Отдельным пунктом является установка автоматики, которая требует предварительного проведения электропроводки. Откатный механизм движется по приваренному внизу направляющему рельсу, перемещаемому по роликовым кареткам (они должны прочно держаться на фундаменте). Поскольку каретки находятся внутри направляющей, их необходимо защищать от грязи и атмосферных осадков.

Обшивка и декорирование откатных ворот могут производиться из любых материалов. Но объёмные кованые элементы усложняют эксплуатацию конструкции и порой делают ее невозможной. Для создания полотна мастера советуют воспользоваться деревянными досками, обработанными антисептиком и лаком.

Также обшивка может быть создана из металлического листа – оцинкованного железа с высокими антикоррозионными свойствами. Материал устойчив к перепадам температур и прочен в эксплуатации. Некоторые хозяева предпочитают работать с профнастилом. Высота несущего профнастила варьируется в пределах 45 – 160 мм. Рельефный материал можно окрашивать и покрывать защитным полимером.

Как будут выглядеть ваши ворота из профтрубы, дело вкуса. Главное, составить четкий эскиз и запастись качественными материалами. И тогда добротно сложенная конструкция прослужит многие годы.

03.09.2016 2993

Инстинкт самосохранения заставляет людей огораживать свое жилище от непрошенных гостей. При этом хозяева дома стремятся к тому, чтобы калитка вместе с воротами смотрелись органично и подходили по цветовой гамме к окружающей обстановке.

Изготовить из профнастила для ограждения своего участка можно, имея элементарные навыки работы со сварочным аппаратом. В этом нет ничего сложного, более того – процесс не требует даже присутствия помощников или наличия специальной подъемной техники.

Преимущества металлопрофиля

Калитка и профиля считаются надежными и крепкими, благодаря следующим полезным характеристикам основного материала:

• универсальность;
• гладкость поверхности;
• прочность и надежность за счет профилирования;
• выгодная цена;
• небольшой вес;
• пластичность материала;
• долговечность;
• широкий ассортиментный ряд;
• легкость монтажа.

Практика показывает, что профильной трубы могут служить порядка 50 лет, несмотря на заявленный производителем срок в 20 лет. Для заборов и калиток применяют листы профнастила с буквой С (С8, С10, С20, С21).

Из недостатков материала выделяют склонность к образованию коррозии при повреждении защитного покрытия.

Высота листа из профиля должна составлять до 2 метров, а оптимальная ширина – 0,5 метра. Калитка для забора с такими габаритами не должна превышать высоты забора, а в ширину может иметь 1 метр.

Если есть необходимость в изготовлении и установке более мощной конструкции, следует иметь в виду, что увеличение веса створки негативно повлияет на износоустойчивость объекта и значительно снизит его эксплуатационные качества, приведя к расшатыванию замков или петель.

Верхняя вставка в калитку со специальной перекладиной снизит давление на опорные столбы и поможет получить полотно, закрывающее проем.

Работы по установке

Если планируется изготовить и установить изделия из профтрубы , то следует запастись следующими инструментами: рулетка, карандаш, ножницы по металлу, саморезы с 6-гранной головкой или заклепки, ручка, замок, петли, бур, болгарка, сварочный аппарат и др.

Из материалов понадобятся листы металлопрофиля, профильная труба 60Х30, уголок из стали 25Х20, цемент, песок и щебень, грунтовка и краска, антикоррозийная смесь.

Алгоритм работы предполагает выполнение таких этапов:

1. Установка двух опорных столбов.
2. Работа с каркасом.
3. Монтаж калитки из профиля.

Все процессы по-своему важны и будут рассмотрены детально.

Монтаж опорных стоек

Чтобы калитка из профтруб служила долго и без сбоев, важно правильно установить стойки, способные удержать ее вес.

Надежным и прочным материалом для опорной стойки считается швеллер или труба. Также столбы возводят из камня или кирпича.

Работы производятся в такой последовательности:

1. Сначала роют 2 ямы (диаметр определяется в зависимости от толщины труб). В основном ширина ямы около 70 см. Глубина ямы составляет 1/3 надземной части стойки.
2. В самом низу ямы утрамбовывают щебень.
3. В низ каждого из опорных столбов c целью повышения устойчивости приваривают плотные листы из стали.
4. Удерживая опору идеально по вертикали, в яму заливают раствор из смеси цемента, гравия или щебня, а также песка.

Важно! Навешивать калитку на готовую опору можно не раньше 2-3 недель после полного затвердения растворной смеси!

Каркас

Создание каркаса – еще один важный этап, требующий внимания.

Можно просто и укрепить сверху лист профиля, а можно поместить его внутрь конструкции – под уголки, что значительно упрочит калитку.

Процесс создания каркаса выглядит так:

1. Сначала с помощью болгарки нарезаются заготовки из профтрубы. При этом важно очистить металл от окалины и коррозии, а затем покрыть смесью, предотвращающей образование коррозии.
2. Затем на горизонтальной плоскости собирается рама. Горизонтальные направляющие укладывают на вертикальные и приваривают друг к другу с равными интервалами. Обязательно надо следить за тем, чтобы углы оставались прямыми, а планки – перпендикулярными!
3. Заготовки из уголков обрезаются по краям на 45 градусов и приваривают внутри рамы. Фаска с таким углом способна повысить качество сварного шва, делая его почти незаметным.
4. После проверки геометрической ровности каркаса надо обварить стыки труб и уголков.
5. Затем конструкцию приводят в порядок. Для этого все швы зачищают, места креплений и повреждений шлифуют, а затем грунтуют и красят.
6. На финальном этапе в раму врезают замки, производят установку ручек и крепких петель для навешивания калитки. Каркас из профильных труб готов!

Обшивка рамы профлистом

Профилированный лист вставляют в середину сваренной рамы. Если он слишком большой – следует подогнать его к необходимым размерам с помощью болгарки.

Затем его крепят с помощью саморезов, закручивая по лицевой стороне калитки. В том случае, если саморезы резко отличаются по цвету от основного материала, их следует вкрутить изнутри, затем лишние куски срезать болгаркой, а в конце закрасить.

Важно! вставляют до начала облицовки рамы, включая работы по высверливанию и вырезанию отверстий.

В самом центре каркаса калитки с помощью инструментов обязательно приваривают фиксирующую металлическую перемычку, которая должна быть окрашена в тот же цвет, который имеет каркас. Лист металлопрофиля плотно прикручивают к ней для того, чтобы при сильном ветре его не вырвало и не покорежило.

Процесс установки

При отсутствии в калитке порожка между уровнем земли или дорожным покрытием оставляют от 10 до 30 см.

Необходимо установить между столбами кирпичи (бруски) выбранной толщины, затем установить на них калитку и тщательно выровнять ее, придерживаясь ориентира на столбы.

На опоре и на стойке, расположенной вертикально отмечают места, на которые будут крепиться петли, предназначенные для навешивания калитки.

Изначально к раме калитки приваривают верхнюю часть разъемной петли, а затем ее соединяют с ответной частью. Именно ее плотно приваривают к поверхности столба. При этом калитка должна находиться на том месте и в том положении, как она впоследствии будет навсегда зафиксирована. Такая установка – довольно сложный процесс, поэтому на данном этапе целесообразно воспользоваться чьей-то дополнительной помощью.

Монтаж считается оконченным тогда, когда калитка плотно войдет в петли и встанет на свое место, качественно выполняя при этом необходимые функции.